Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые.
Укрепление забора
Укрепление забора требуется в случаях, когда опоры начинают расшатываться или перекашиваются. Такие ситуации — не редкость. Неприятности могут возникнуть по разным причинам.
Если вы хотите узнать, почему качается забор и что нужно сделать для устранения проблемы, изучите эту статью. Здесь мы расскажем о способах и нюансах укрепления ограждений.
Основные причины ослабления конструкций
- Ошибки при монтаже. Многие владельцы загородных домов и непрофессиональные строители устанавливают ограждения неправильно.
Самая распространенная ошибка — это недостаточная глубина размещения опор. Многие «умельцы» не соблюдают даже общепринятого стандарта в 1,2 м, когда во многих случаях необходимо установить столбы еще глубже. Это приводит к тому, что ограждения выходят из строя, не простояв и одного сезона. Проблемы также возникают, если не были учтены особенности грунта на участках. В результате сезонные колебания почвы приводят к деформациям недостаточно укрепленных конструкций.
- Экономия на материалах. Недобросовестные компании таким образом снижают стоимость метра забора из профнастила, а неопытные хозяева пытаются сберечь деньги и устанавливают ограждения с применением столбов малого поперечного сечения. Слишком тонкие листы также легко поддаются деформации.
- Пренебрежение особенностями конкретной местности. На территориях, где часто наблюдаются сильные ветра, нередко устанавливают хлипкие конструкции, которые не выдерживают нагрузок. Многие владельцы не учитывают «парусность» сплошных оград.
Кроме вышеперечисленных факторов, к причинам, по которым качаются столбы забора, относят механические повреждения. Они могут быть различного характера. К примеру, при неаккуратном пользовании калиткой или воротами несущие конструкции изнашиваются довольно быстро. Также столбы могут расшататься из-за ударов, наносимых находящимися возле ограды ветвями деревьев.
Чтобы ограда стала устойчивой, необходимо заполнение полости цементным раствором. Также можно добавить в него камни, песок. Обеспечивается прочность забора при вкручивании винтовых свай на полутораметровую глубину.
Для какого забора не нужно бетонировать столбы
Обойтись без укрепления опор бетонным раствором вполне допустимо, если грунт на земельном участке достаточно плотный и не подвержен пучению. При этом конструкция забора должна быть легковесной, с низкой парусностью, а высота ограждения не должна быть большой.
Прекрасно подходят под описанные условия заборы из поликарбоната, фасадной сетки, рабицы, деревянного или металлического штакетника.
Существует также ряд ситуаций, когда противопоказано бетонирование столбов:
- грунт на участке обладает низкой несущей способностью, или попросту рыхлый – это пески, торф или пылеватые почвы;
- грунтовые воды от поверхности земли настолько высоко, что бетон будет подвержен размыванию (например, на болотистой местности);
- глубина промерзания грунта ниже заглубления стоек для забора;
- при выборе деревянных столбов для забора.
Отдельно стоит заметить, что высокий уровень грунтовых вод может потребовать предварительного осушения участка, а также обеспечения защиты опор от контакта с влагой.
Выбор опор для забора без бетонирования
Исходя из требования о небольшом весе конструкции, для забора без укрепления бетонированием не подходят кирпичные, каменные, монолитные бетонные опоры. В зависимости от материала секций забора выбор останавливают на деревянных либо металлических столбах.
Деревянные опоры
Если предпочтение отдаётся деревянным столбам, специалисты рекомендуют выбирать брус из хвойных пород, бука, дуба, и также из растущих в северных широтах. Следует помнить, что дерево требует дополнительной защиты от влаги, паразитарных насекомых, плесени и грибка.
Обязательна обработка деревянных опор гидроизоляционными, антисептическими, а также противопожарными составами.
Особенно важно защитить нижнюю часть опоры, погружаемую в грунт. Для обработки дерева используют: дёготь, живицу, медный купорос, отработанное машинное масло, гудрон, битум.
Стандартный формат для деревянного бруса 120×120 или 100×100 мм. Чем массивней и выше забор, тем большего диаметра подбирается опора. Соотношение «цена / долговечность» не самое выгодное в случае с деревом. Однако деревянные заборы настолько колоритны, что их привлекательность не оспаривается.
защита деревянной опоры от гниения
Опоры из металла
Для строительства ограды из поликарбоната, сетки или евроштакетника, оптимальными будут металлические столбы: профильные или круглые трубы, уголок, швеллер. Предпочтение отдаётся материалу с защитой от коррозии.
Обращайте внимание также на толщину стенки металла – она должна быть не менее 3 мм.
Для удобства крепления лаг берут трубы прямоугольного сечения. Диаметр сечения опорных труб от 50×30 до 100×100 мм, в зависимости от веса и высоты конструкции. Сетчатые и ажурные секции удобно крепить на круглых трубах. Подходящий диаметр труб 60-80 мм.
Во избежание попадания влаги внутрь, трубы закрывают колпаками.
В качестве альтернативы дереву и металлу также применяются асбестоцементные трубы. Чаще всего на них крепят сетку-рабицу.
Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:
Когда выбирают способ «забивки» столбов
Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.
- Забор устанавливается в качестве временного ограждения.
- Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение.
- Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена.
- Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм.
В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.
Преимущества и недостатки «забивки»
Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен.
Забор из сетки-рабицы, опоры — металлическая труба, способ установки — забивание Источник kvartirnyj-remont.com
Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку.
Преимущества забивания столбов под забор:
- Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов.
- Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно.
- Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю.
Недостатки забивания столбов под забор:
- При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле.
- Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной.
- Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет.
- Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки.
Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.
Если ситуация не слишком критическая, то можно удалить вокруг покосившегося столба грунт. Потом аккуратно пролить яму водой. Далее производится послойное заполнение углубления щебнем или ПГС. Трамбовка должна быть выполнена максимально плотно.
Надёжные способы установки столбов
Ниже мы подробно рассмотрим самые эффективные способы установки заборных столбов. Здесь они имеют импровизированные названия.
- Способ «На века».
- «Супер опора».
- «Арматурный» способ.
- Советский способ.
- Эконом-вариант.
- Упрощённый способ.
- Старый дедовский способ.
Способ «На века»
Данный способ является более затратным, чем обычное бетонирование (для него дополнительно нужно приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он рассчитан на регионы, где глубина промерзания грунта – более 1,2 м. Столб нужно брать хотя бы на 20 см длиннее этой коварной глубины (а лучше больше), чтобы хорошо закрепить его в непромерзающем слое.
Этапы бетонирования столба с применением пластиковых труб:
- Бурение отверстий под столбы с использованием ручного или электрического бура (для очень глубоких отверстий ручной бур необходимо удлинить). При использовании бура отверстие получается диаметром 18 см.
- Бетонирование части столба. Согласно данному способу, необходимо забетонировать тот промежуток столба, выше которого будет располагаться пластиковая труба. Рассчитать его длину можно следующим образом: от места, где столб будет выходить из земли, нужно отмерить 70 см.
- Бетонирование с пластиковой трубой. У пластиковой сантехнической трубы нужно отрезать расширенную часть. В итоге она составит 85 см. 15 см следует оставить выше уровня земли, а упомянутые 70 см пластиковой трубы надеть на столб выше ранее забетонированной части и тоже заполнить бетонной смесью. В этом поможет металлический жёлоб. Размещение пластиковой трубы выше на 15 см объясняется тем, что зимой грунт может подниматься вверх примерно на такое расстояние (возможно, меньше). Он будет скользить по пластику, не выйдя за его пределы и не задев металлическую часть.
- Заполнение внешней части отверстия. Оставшийся промежуток между отверстием и пластиковой трубой нужно заполнить песчано-гравийной смесью. В случае пучения зимой почва будет двигаться вверх, скользя по трубе. При этом столб останется на месте, благодаря двум факторам: закреплению ниже уровня промерзания и скольжению грунта с песчано-гравийной смесью по пластику.
- Заполнение столбов бетоном. Для того чтобы столбы стояли как можно дольше, не подвергаясь коррозии изнутри, их лучше всего заполнить бетоном. Для этого пригодится воронка из пластиковой бутыли. Доводы в пользу данного метода: при бетонировании вода не попадёт внутрь столба как сверху, так и снизу из почвы. Такой подход считается надёжнее сварки, потому что швы могут быть не идеальными, поэтому рано или поздно влага всё-таки поступает в трубу.
Способ «супер опора»
Данный способ является особо надёжным. Он применяется на железных дорогах для установки железобетонных опор семафоров. Его можно использовать при возведении заборов, калиток и ворот.
Этапы бетонирования столба с созданием супер-опор:
Выкапывание отверстий
В данном случае понадобится лопата, потому что отверстие для бетонирования нужно намного шире, чем позволяет сделать бур. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, которое подразумевает определённую нагрузку. Рассчитать его каждый сможет, исходя из своих индивидуальных показателей. Для примера приведём параметры, которые действуют на железной дороге:
Секрет более прочной связи столба с бетоном
Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:
- Разрезать металлический столб в виде буквы «Н» и отвернуть образовавшиеся концы под углом в 90 градусов. При этом у столба появятся «ушки» (по два с противоположных сторон). Это самый рациональный вариант, который позволяет обойтись без сварки.
- Приварить к нижней части столба два небольших куска арматуры (лучше перпендикулярно). Вариант для тех, кому проще воспользоваться сваркой.
- Сделать прямоугольный вырез в профильной трубе на расстоянии 12-15 см от края нижней части. Длина выреза произвольная (тоже можно 12-15 см). Это самый простой вариант, который позволяет бетону попасть внутрь столба и тем самым дополнительно укрепить его. Выдернуть такой столб будет практически невозможно.
Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.
