Чем обработать древесину от влаги и гниения на улице. Чем пропитать дерево от влаги и гниения своими руками

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

Как надёжно защитить древесину от гниения, плесени и насекомых? Инструкция.

Древесина — материал крепкий, но недолговечный. Наибольший вред деревянным постройкам наносят: влага, вызывающая гниение; а также грибок и насекомые-древоточцы. Сейчас начало осени, впереди дожди, сырость и заморозки и если деревянный дом, недострой или пиломатериалы оставить незащищёнными — к весне всё будет испорчено. Чтобы сохранить дерево, нужно своевременно принять меры. В девяти карточках мы расскажем, как эффективно и на долгий срок защитить древесину от плесени, разложения и паразитов.

Главным фактором разрушения древесины является влага. Именно во влажной древесине появляются микроорганизмы, вызывающие активное гниение. Этот процесс называется естественным разложением. Из-за него срок службы деревянных конструкций ограничен. Чаще всего гниению подвержены деревянные элементы, находящиеся в непосредственной близости с землёй: цоколь, нижний венец, крыльцо, террасный настил, пол, столбы. И также в сырой среде деревянные поверхности превращаются в плантации плесени, которые помимо порчи древесины, наносят вред здоровью человека. В местах обитания плесени воздух наполнен опасными спорами.

Древесина является местом обитания различных насекомых-древоточцев: шашеля, короеда, термита, жука-усача, жука-точильщика. Они поедают дерево, выделяют ферменты, разрушающие целлюлозу, проделывают тоннели. Их деятельность прямо угрожает прочности конструкции. Если естественное разложение можно спрогнозировать, то срок, за который паразиты нанесут непоправимый вред дереву, зависит только от их аппетита. Например, семья жука-древоточца приведёт в негодность бревно сечением 250 мм всего за 2–3 месяца.

Сколько служит древесина?

Лиственные породы дерева с мягкой структурой, такие как осина, берёза, вяз, липа, клён гниют быстрее всего — срок службы этих пиломатериалов составляет 10–20 лет. Твёрдый лиственные породы: дуб, бук, ясень — являются более стойкими к гниению и более долговечными — срок службы 25–50 лет. Стойкими к естественному разложению считаются хвойные породы, структура которых насыщена смолами. Самой распространённой из хвойных, широко применяющихся в строительстве, является сосна, которая может прослужить в непосредственном соприкосновении с грунтов 10–15 лет, в других конструкциях сосна простоит до 60 лет. Рекордсмен среди хвойных — лиственница, она служит 80–100 лет и более.
Для того чтобы деревянное строение прослужило долго, необходимо комбинировать разные сорта древесины и применять в местах, подверженных гниению, более устойчивые породы. Например: дуб лучше всего подойдёт на изготовление окон, оконных и дверных проёмов; ель — это оптимальный вариант для балок перекрытий, стропильных систем, досок для настила полов, потолков и кровель; сосна идеальна для стен и столбов; лиственница кладётся под нижние венцы дома, в фундамент; липа и клён — отличный вариант для столярных и резных работ.

Это интересно:  Угарный газ – воздействие на человека, и приборы, его контролирующие. Угарный газ как определить.

Дерево во все времена защищали от воздействия влаги. Части конструкций, соприкасающихся с землёй или водой обрабатывали горячей смолой. Стены, потолки и полы пропитывали антисептиками. Широко применялся скипидар, смешанный со льняным маслом в пропорции 1:1. Для усиления эффекта и повышения водоотталкивающих свойств в скипидар добавляли канифоль и воск. Такая обработка производилась горячим составом.

Грибок выводится при помощи медного купороса — он не только уничтожает плесень, но и обладает подсушивающим эффектом, предотвращающим увеличение колонии. Состав раствора: 30 гр купороса; 1 литр тёплой воды. Для усиления эффекта в раствор добавляется ложка уксусной кислоты. Нанесение производится разбрызгивателем или кистью.

Народные способы отлично предохраняют древесину от гниения и паразитов, но имеют недостатки: поверхности меняют цвет; на них не ложится краска; обработанная древесина не склеивается. И также применение народных методов — мероприятие рискованное: можно получить химические или термальные ожоги. Эти средства морально устарели.

Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.

Покупные антисептики от влаги и гниения

Сделать древесину устойчивой к грибкам и насекомым лучше всего помогают современные антисептики. Сегодня это самый простой и надежный вариант обработки дерева от гниения. Такие пропитки не делают древесину влагостойкой (поэтому очень важна гидроизоляция), но они обладают фунгицидным свойством, которое пресекает развитие нежелательной биоактивности. Современные антисептики отличаются широким действием и останавливают все типы гниения древесины.

Процесс гниения зависит от внешних условий. Развитие грибов останавливается при низких температурах, но они не умирают, и активизируются с наступлением тепла. Высокие температуры (от 80°С) убивают грибницу, а при 120°С погибают и сами споры. В то же время термообработка не исключает последующего заражения. Также древесина не гниет, постоянно находясь под водой, что объясняется отсутствия кислорода.

Антисептики бывают минеральные и органические.

Большая часть биоцидов на рынке – это минеральные антисептики, которые используют в виде водных растворов. Сильными антисептиками (но в тоже время более токсичными) являются фтористый натрий, кремнефтористый цинк, кремнефтористый магний. К категории менее токсичных минеральных антисептиков относят тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, дихромат натрия и калия. Слабые растворы – кремнефтористый натрий, медный купорос, поваренная соль.

Органические антисептики более токсичные, чем минеральные, но вместе с тем, ощутимо эффективнее и на порядок долговечнее. Далеко не все средства этой категории растворимы в воде. Для разжижения некоторых составов нужны органические растворители, что делает их использование в хозяйстве менее практичным.

Это интересно:  Как построить дом дешево — недорого. Как построить дом экономно своими руками.

Все это звучит сложно и весьма запутанно, но рядовым потребителям не нужно вникать тонкости химии, чтобы выбрать подходящий антисептик. Достаточно запомнить, что все разнообразие современных составов можно разделить на две группы.

Как выбрать антисептик для дерева от влаги и гниения

Антисептик выбирают с учетом сложности условий, в которых используются деревянные конструкции. Зеленым → желтым → оранжевым → красным показана градация нагруженности условий от наиболее благоптиятных до экстремальных.

I. Антисептики поверхностной защиты

Их используют главным образом для профилактической обработки древесины. Активные вещества таких растворов проникают в поверхностные слои дерева на глубину 2-3 мм и создают фунгицидный барьер для агентов биоразрушения. Подавляющее большинство средств этой категории безопасны для людей и животных. Несмотря на свое по большей части профилактическое назначение, поверхностные антисептики можно использовать как средство, чтобы остановить гниение уже пораженной древесины.

II. Антисептики глубокого проникновения (консервирующие)

Пропиткам этой категории свойственна высокая концентрация биоцидов, устойчивость к вымыванию, а также способность проникать глубоко в структуру дерева. Их используют для «лечения» деревянных конструкций, пораженных синевой, плесенью, насекомыми и другими биологическими агентами. Для профилактики консервирующими антисептиками обрабатывают ответственные строительные конструкции (стропила крыши, балки перекрытий и т.д.), а также элементы, испытывающие усиленное воздействие влаги (нижние венцы срубов, лаги полов, закопанные в грунт столбы, сваи причалов и т.д.).

Антисептирование медным купоросом

К числу проверенных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой категории является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и другими агентами биоразрушения. Фунгициды этой группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование раствором медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.

Достоинства этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная безопасность. Но вместе с тем у него есть и существенные недостатки. При своей, в общем-то, достаточной высокой эффективности, антисептик быстро вымывается из структуры дерева. По этой причине обработка древесины раствором медного купороса – не лучший вариант для конструкций, подверженных воздействию влаги. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию металлического крепежа.

Приготовление антисептического раствора своими руками

В зависимости от условий, в которых эксплуатируется древесина, используют разную концентрацию раствора:

  • для обработки закрытых деревянных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
  • для обработки древесины в бане и подвалах используют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
  • для защиты уличных (закрытых) конструкций и элементов, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).

Антисептик замешивают в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости воду предварительно нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, постепенно подливая жидкость и тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.

Это интересно:  Воздушно-пузырьковая пленка. Как называется пленка с пупырышками для упаковки?

В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленоватого до насыщенного изумрудного. Слабые растворы практически незаметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и лучшего контроля при нанесении допускается добавление небольшого количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева осуществляют свежеприготовленным раствором.

Антисептик можно наносить только на сухую древесину, влажностью не менее 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью или методом распыления. Обработанные конструкции ограждают от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.

Наравне с биозащитой деревянные конструкции дома важно обезопасить от огня. Обе процедуры проводят одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств одинаков. Для предотвращения возгорания используют специальные пропитки – антипирены. Вы можете убить двух зайцев, применив комплексные огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Более подробно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки деревянных построек – читайте в отдельной статье.

Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:

Защита древесина маслом

Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.

Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше. Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.

Защитное маслоЗащитное масло

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Расклепывание торцов дре6весины

Оцените статью
Build Make