Инструменты помогут вам правильно установить входную дверь — и здесь список может варьироваться в зависимости от сложности установки. Ниже приводится общий список:
Как установить входную дверь
Правильно установленная входная дверь не только обеспечивает безопасность вашего имущества, но и снижает потери тепла (за счет изоляции рамы) и уменьшает слышимость того, что происходит снаружи дома или квартиры. Прежде всего, вы должны знать, что установить входную дверь можно самостоятельно. Можно все сделать самому, но если лист тяжелый, то проще работать вдвоем. Сама техника не сложна, но есть некоторые особенности, которые необходимо знать перед началом установки.
- 1 Подготовка к монтажу
- 1.1 Демонтаж старой двери
- 1.2 Подготовка проема
- 2.1 Подготовка двери
- 2.2 Монтаж в кирпичную и бетонную стену
- 2.3 Крепление через сквозное отверстие
- 2.4 Монтаж коробки с проушинами
Подготовка к монтажу
Перед установкой необходимо снять старую дверь. Вы должны быть осторожны и следить за тем, чтобы не повредить отверстие слишком сильно. Затем быстро производится установка входной двери.
Демонтаж старой двери
Сначала снимите дверное полотно. Если модель оснащена съемными петлями, откройте дверь, подставьте стамеску под нижний край полотна и снимите дверь с петель. Если петли не снимаются, их необходимо открутить. Лучше всего начинать с нижней части.
Затем разберите панели, снимите обивку и удалите штукатурку или лепнину. Цель — определить, как можно закрепить коробку, чтобы найти точки крепления. Если дверная коробка металлическая, это обычно анкеры или арматура. Стыки нарезаются угловой шлифовальной машиной. Когда все стыки вырезаны, старый картон прессуется или отбивается. Однако не следует применять чрезмерную силу: Можно повредить коробку так, что потребуется ремонт.
Если рама старой входной двери сделана из дерева, все проще. Вы можете грубо разрезать боковые рамы пополам, а затем извлечь их из проема с помощью ломика. После снятия боковых панелей можно легко снять дверную раму. Порог также можно легко снять.
Подготовка проема
После демонтажа старой двери дверной проем подготавливается к установке. Сначала удаляются все куски штукатурки, битые кирпичи и т.д. Все, что может отвалиться, удаляется. Затем оцените получившееся отверстие. Если имеются большие щели, они заполняются кирпичами на цементном растворе. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если есть щели, их также следует заполнить раствором.
Все значительные выступы, которые могут помешать установке, должны быть удалены. Можно использовать молоток и зубило или угловую шайбу.
Внимательно изучите состояние пола под дверной коробкой. В старых зданиях в этой области установлена деревянная балка. Часто она уже сморщилась и потрескалась. Если это так, удалите его.
Если он все еще кажется целым, проверьте состояние древесины с помощью шпажки. Вставьте его в древесину с большим усилием, встряхните несколько раз и выньте. Проверьте разные части дерева. Если его можно вставить с усилием и на небольшую глубину, а отверстие остается маленьким, все в порядке. Если это не так, если к ней легко добраться, если она крошится и/или раскалывается от тряски, то древесина находится в состоянии гниения. Его также необходимо удалить.
Пустое пространство заполняется той же древесиной (обработанной антигнилостной пропиткой) и замуровывается. Зазоры заполняются строительным раствором.
В результате дверь должна быть более или менее ровной. Таким образом, новая входная дверь может быть установлена беспрепятственно.
Установка металлических дверей
Наиболее распространенные входные двери изготавливаются из стали (металла). Дверная коробка, дверная коробка и внешняя поверхность дверного полотна изготовлены из металла. Для обеспечения необходимого уровня тепло- и звукоизоляции полотно облицовано звукоизолирующим материалом. Входная дверь также может быть облицована металлом со стороны помещения или покрыта металлическим листом (экономичный вариант).
Резиновая изоляция крепится к раме по периметру дверного полотна (иногда и на само дверное полотно). Он имеет две функции: Он уплотняет дверь и приглушает звук, издаваемый при закрывании двери. В результате получается надежная, теплая и тихая входная дверь.
Подготовка двери
Поскольку установить замок на металлическую дверь сложно, дверь заказывается с замком. Вы получите комплект с уже установленным замком. Ручки продаются отдельно. Вы должны прикрепить их и зафиксировать саморезами. Перед установкой необходимо проверить замки и защелки. Все должно работать гладко, без каких-либо усилий или проблем. Если все в порядке, можно приступать к установке металлической двери.
Если двери установлены с прямым выходом на улицу (например, в частном доме), дверная коробка снаружи обшивается изоляционным материалом. Можно использовать каменную вату, нарезанную полосками. Он вставляется в раму и удерживается на месте за счет эластичности. У него есть один существенный недостаток — он гигроскопичен, что может привести к ржавлению дверей изнутри (если они служат выходом на улицу и плохо герметизированы). В высотных зданиях это не критично — осадки у входа отсутствуют. Другое решение — использовать пенопласт или заполнить раму пеной. Вы не боитесь влаги, и теплоизоляция в норме.
Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие коробки при сборке и дальнейшей обработке, она обклеивается по всему периметру скотчем. Она удаляется после выравнивания двери. Если некоторые провода проходят через дверную коробку, самое время установить вкладки — кусок пластиковой трубки или гофрированной трубы, через которую эти провода выводятся внутрь помещения.
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Удобнее устанавливать двери, у которых полотно можно снять. Перед установкой он снимается с петель. Дверная коробка вставляется в подготовленный проем. Снизу он устанавливается на монтажные пластины высотой 20 мм. Дверная коробка должна свободно скользить в проеме.
Изменяя толщину распорок, можно добиться ровной нижней рамы. Это можно проверить с помощью спиртового уровня. После выравнивания по горизонтали мы выравниваем их по вертикали, чтобы косяки не отклонялись вперед или назад и были строго вертикальными. Это также можно проверить с помощью спиртового уровня, но пузырьковый прибор находится на короткой стороне инструмента. Другой вариант — проверка с помощью отвеса.
Инструкция по монтажу входных дверей
Несколько полезных советов перед началом монтажных работ:
- при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
- ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
- защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
- приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;
- имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.
Установка коробки
Сначала необходимо разобрать дверь на две части: полотно и коробку. Рама вставляется в дверной проем и выравнивается по горизонтали и вертикали. Установка производится на деревянные или пластиковые опоры. Предпочтительно использовать конические вставки, которые можно легко удалить после завершения монтажных работ. Однако иногда учителя не трогают их и оставляют в отверстии в качестве дополнительной поддержки.
Обратите внимание, что входная дверь должна быть установлена заподлицо с наружной поверхностью стены. И она должна открываться наружу. После выравнивания проверьте диагонали рамы и убедитесь, что они одинаковой длины.
Способы крепления конструкции
Существует несколько методов, поэтому следует рассмотреть каждый из них отдельно. Дверная коробка должна быть закреплена не менее чем в 10 точках: по 2 сверху и снизу и 3 на каждом вертикальном краю.
Через проушины
Производители металлических дверей предлагают модели, уже имеющие так называемые отверстия, то есть приваренные к раме металлические полосы с отверстиями для крепления. Таким образом, фактическая процедура фиксации выглядит следующим образом:
- планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
- через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
- последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.
Вместо анкеров можно использовать стальные армирующие дюбели. Они забиваются в отверстие молотком, а концы ввариваются в отверстия сваркой. Для повышения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор и подделать штыри. Если в качестве крепежа используется арматура, глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.
Через сквозное отверстие
Некоторые производители металлических дверей уже в процессе производства предусматривают сквозные отверстия по краям рамы. Если они не предусмотрены, вы можете просверлить их самостоятельно с помощью дрели или перфоратора.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Частный саманный дом или здание из газобетона или газобетона классифицируется как здание с непрочной несущей конструкцией. По этой причине при установке входной двери необходимо учитывать два важных требования, определенных СНиП и ГОСТ:
- Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
- Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.
Установка в деревянном доме
Установка дверной конструкции осуществляется в соответствии со следующей процедурой:
- Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
- В нее вставляется дверная коробка.
- Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.
Подробнее об этой процедуре читайте в статье «Установка входной двери в деревянном доме».
Подробнее об установке двери читайте в статье «Точное определение размеров, строгая поэтапная последовательность работ, правильное выравнивание желоба во всех плоскостях и надежное крепление двери являются основными правилами монтажа и гарантируют качество конечного результата.
Подготовка дверного проема
Эксперты советуют сначала заказать новую дверь, а затем демонтировать старую и подготовить проем. Они подчеркивают, что при замене этих работ квартира будет оставаться без входной двери в течение 1-2 ночей. Практика показывает, что даже профессиональные геодезисты допускают ошибки при измерении проема со старой дверью.
В результате неправильных измерений вам придется провести несколько ночей без двери. Таким образом, у вас есть выбор: либо правильные размеры дверной коробки для проема, либо возможная проблема в случае ошибки.
Демонтаж старой двери
Разборка двери начинается со снятия дверного полотна. Для разъемных петель достаточно приподнять дверь ломом. Неразборные петли снимаются с рамы с помощью отвертки — откручиваются саморезы. Лучше всего начинать с нижней части.
Деревянный ящик распиливается посередине боковых стоек и вынимается с помощью ломика. Чтобы снять металлический короб, крепежные элементы — анкерные болты или отверстия — вырезаются абразивом. После того как коробка освобождена от деталей, на нее слегка надавливают или постукивают. Опасно применять слишком большую силу — можно повредить стены.
Подготовка проема
Демонтаж старой двери — это первый шаг к самостоятельной установке входной двери в квартиру. Следующий:
- удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
- отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
- имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
- проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
- торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
- следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
- если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
- готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.
Замер и заказ двери
Скорость и качество установки входной двери зависит от точности проведенных измерений. Высота должна быть измерена в двух точках, ширина — внизу, посередине и вверху. Чтобы рассчитать размер дверной коробки, возьмите наименьшие значения по вертикали и горизонтали, а затем вычтите 40-50 мм для технических зазоров.
Прежде чем идти в магазин, следует определить положение петель, то есть решить, в каком направлении должна открываться дверь. Типичный выбор — к стене коридора. Если прихожая непрерывная, проще разместить мебель на противоположной от входа стороне.
Проемы в старых домах обычно не стандартизированы. Поэтому необходимо решить, следует ли увеличить проем или заказать двери по существующим размерам. Опыт показывает, что второй вариант влечет за собой финансовые потери, но в остальном предпочтительнее (клиент избегает шумного, грязного и длительного процесса подгонки проема под размер дверного элемента), тем более что почти во всех компаниях заказ выполняется на следующий день.
Еще один важный момент в заказе — утеплитель должен быть размещен не только на дверном полотне, но и на внутренней стороне дверной коробки.
Пошаговая инструкция по монтажу
В зависимости от материала стены, состояния и толщины проема существуют различные способы установки входной двери:
- анкерными болтами через технологические отверстия в коробке;
- сваркой проушин с вбитыми в стену кусками арматуры или железного прутка;
- с помощью металлических захватов.
Сразу следует отметить два момента:
- во время сварки происходят изменения в структуре металла, в результате чего он теряет прочность. При попытке взлома это сказывается — дверь с проушинами легче выдирается из стены (для квартир это непринципиально). Поэтому, при имеющемся выборе, всегда нужно выбирать установку двери на анкерные болты — их проще крепить к стене;
- в техническом регламенте по установке дверей предусматривается минимальное количество точек фиксации коробки со стеной — 10 (по 3 по вертикали и по 2 по горизонтали). Исследования показали, что применение современных материалов для арматуры и проушин позволяет обойтись 6 точками (4 со стороны петель и 2 в районе замка). Безопасность квартиры от этих изменений не страдает.
Крепление коробки на анкерные болты
В настоящее время широко распространено использование анкерных болтов для крепления рамы. Поэтому вероятность покупки таких дверей составляет 100 %.
Мы покажем вам шаг за шагом, как правильно закрепить металлическую входную дверь на анкерах.
Шаг 1: Замки и ручки устанавливаются на дверное полотно (обычно замки уже встроены в процессе производства). Дверь открывают и закрывают несколько раз, чтобы проверить легкость хода петель и работу ручек. Пользуясь случаем, проверьте исправность замков.
Если винты с трудом входят в отверстия, вырезанные в раме, скорее всего, дверь придется заменить, поскольку при сборке была нарушена геометрия. Согласитесь, проще заменить дверной блок по гарантии до установки, чем после. Еще одно замечание: многие производители дверей исключают гарантию, если вы устанавливаете их самостоятельно. В нашем случае гарантия все еще действует.
Шаг 2: Снимите металлический лист с петель, независимо от того, скрыты они или находятся снаружи. Установите раму в проем с двумя тонкими (1-2 см) зазорами. Используя отвес и спиртовой уровень, определите вертикальное положение на передней части двери и по краям.
Шаг 3: Зафиксируйте это положение с помощью клиньев. Еще раз проверьте геометрию выровненной рамы — ошибка в несколько миллиметров повлияет на эксплуатационные характеристики ворот.
Шаг 4: Дверное полотно навешивается и открывается на 45 o. Если все сделано в соответствии с инструкцией, он останется в этом положении. Если он самопроизвольно открывается или закрывается, необходимо дополнительно отрегулировать вертикали.
Это важно: производители скрытых (внутренних) петель указывают в инструкции по установке, что дверь должна быть наклонена на несколько градусов в сторону коридора. В противном случае гарантия будет аннулирована. Для каждой модели цифры разные. Поэтому перед регулировкой вертикальности следует внимательно прочитать инструкцию. По крайней мере, зайдите в Интернет и поищите эти рекомендации на официальном сайте производителя.
Варианты крепления двери
Крепление двери к раме может быть выполнено тремя способами:
- Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
- На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
- Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.
p, blockquote 20,0,0,1,0 —>
Последовательность монтажа входных дверей
Установка металлической двери своими руками — это процесс, который делится на несколько частей:
- Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
- Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
- Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
- Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
- Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
- Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.
Это важно: при установке отдельных анкеров следите за тем, чтобы конструкция не смещалась. Это всегда следует проверять с помощью отвеса или спиртового уровня.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
Многие люди не знают, как установить железную дверь в деревянном доме. Для этого необходимо знать некоторые основные принципы, которые могут значительно упростить процесс работы:
- Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
- При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.
Если вы самостоятельно устанавливаете железную дверь в доме из пеноблока, газосиликатного блока или полистиролбетона, требуется дополнительное армирование из-за хрупкости материала:
- Специальной закладной деталью;
- Стальным механизмом;
- Деревянным сооружением.
Брус используется в качестве вспомогательной опоры и балки для каркасных и щитовых конструкций.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>p, blockquote 27,0,0,0,1 —>
При установке железной двери в многоквартирном доме рекомендуется обратить внимание на дополнительную звуко- и теплоизоляцию, так как они, к сожалению, не являются герметичными.
Отбортовка и обсада
При установке входной двери с терморазрывом или двери другого типа важно выбрать правильное положение коробки.
Это можно установить:
- Заподлицо со стеной.
- С заглублением (сдвигом).
Второй вариант повышает устойчивость конструкции к взлому. Кроме того, ограничивается угол открывания и исключается возможность установки дополнительной внутренней двери.
Двери в деревянном доме — это особый случай. В этом случае предпочтительнее деревянная входная дверь, так как металлическая дверь может деформироваться из-за усадки дома. Этой проблемы можно избежать, используя специальную раму в качестве основы для будущих уличных входных дверей. Его называют просто «остеклением» или «окладом». Это основание (состоящее из нескольких элементов) собирается и помещается в проем, а в него монтируется дверь. Дизайн деревянной входной двери играет важную роль. Это предотвращает риск деформации после установки входной двери из-за усадки и оседания рамы.
Запирание входной двери в деревянном доме производится следующим образом:
- Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.
- Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.
- Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.
- Ставят вершник.
Варианты каркаса
Запирание входной двери должно производиться с учетом толщины дверной коробки. При установке рам элементы конструкции (кроме нижней части) не должны быть жестко закреплены, чтобы не препятствовать движению бревен сверху вниз в процессе усадки.
Если вы установите металлическую входную дверь в деревянном доме, не сделав фартук, дверная коробка может деформироваться и, как следствие, деформируется дверь:
- Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.
- Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.
- Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:
- Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).
- Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).
- Комбинированная.
Встречаем дверь во всеоружии
Для самостоятельной установки входной двери могут потребоваться следующие инструменты и принадлежности:
- перфоратор;
- дрель;
- кувалда;
- молоток;
- зубило;
- уровень строительный;
- сварочный аппарат;
- шлифовальная машина;
- защитные очки;
- цементная смесь или пена;
- асбестовая ткань;
- шуруповерт;
- монтировка;
- сверло по бетону диаметром 12 мм;
- набор торцевых ключей;
- распылитель с водой;
- деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).
Когда все готово, заказанный дверной блок можно осмотреть и приступить к работе.
Как устанавливают двери серии ДС
Установка различных комплектов дверей имеет свои нюансы, на которых следует остановиться более подробно.
При установке ворот серии DS необходимо снять дверную панель с дверной коробки. Вставьте монтажную пластину в предусмотренное отверстие и поверните ее на 90º. Рекомендуется приварить пластины к раме перед установкой, чтобы обеспечить устойчивость устройства.
Дверная коробка вставляется в проем и выравнивается с помощью спиртового уровня и отвеса. Она должна быть закреплена деревянными клиньями. Просверлите отверстия глубиной 150 мм в проеме через панели, чтобы вставить крепежные стержни и приварить их к крепежным пластинам. Диаметр отверстий составляет 14 мм. Всего их будет три или пять (для DS 8U и DS 3U).
Чтобы установить ручки, необходимо выставить их минимум на 24-26 мм и затянуть винты (входят в комплект поставки).
Затем арка крепится к коробке и закрывается. На этом этапе необходимо тщательно проверить, чтобы стыки были ровными со всех сторон. При необходимости отрегулируйте стопорную стойку дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнения должны прилегать равномерно, а отверстия для стопорных винтов должны быть подходящими.
Затем просверлите два отверстия (четыре отверстия для DS 3U и DS 8U) через монтажные пластины в стойке замка и приварите их. Проверьте, можно ли повернуть ключ замка и розетку после того, как вы закрыли замок и засов. На этом этапе ничего не должно заклинивать, ломаться или блокироваться.
При необходимости вдавите коробку в середину столба, просверлите отверстие в стене и вбейте средний брусок. Если замки и болты работают правильно, то планку следует приварить. После проверки винтов, при необходимости, можно просверлить отверстия для винтов в дверной коробке.
Установите дверной блок, закрепив его через раму в том же порядке.
Снимаем старую дверь и готовим проем
- Если в проеме стоит дверь, которую нужно заменить, ее снимают. Выкручиваются саморезы из креплений, распиливается дверная коробка, которую осторожно выбивают из проема. Слишком активно это делать не нужно – можно повредить стены, и тогда придется подравнивать проем.
- Для монтажа входной металлической двери нужно удалить все остатки старой двери: убрать монтажную пену, старые наличники, порог, крепежи. Проверяется вертикаль проема – возникшие завалы убираются перфоратором или долотом. С проема снимаются все мерки, по которым делается заказ новой двери. При снятии старой двери проем может быть поврежден. Все выступающие части нужно убрать, а неровности заделать грунтовкой и цементным раствором. Выпадающие кирпичи нужно закрепить или заменить.
Это важно: проем, подготовленный для установки, должен быть на 4-5 см больше двери с каждой стороны.
Монтаж
Существуют различные методы установки металлической двери. При выборе способа установки следует руководствоваться характером проема и материалом стен, толщиной проема и типом помещения, в котором будет установлена дверь. Самый простой вариант — закрепить дверь анкерными болтами. Если дверь устанавливается путем заваривания отверстий, безопасность ставится под угрозу — дверь может отделиться от стены вместе с отверстиями, так как сварка снижает прочность металла.
Установке на анкерные болты
- Установка на анкерные болты наиболее распространена. Прежде всего установите на полотно фурнитуру – ручки и замки. Обязательно проверьте плавность хода элементов, их безотказность.
- Если дверь устанавливается в доме и отделяет жилые помещения от улицы, обязательно нужно вставить утеплитель. Он защитит внутренние комнаты от холода и ветра и добавит звукоизоляции.
- По периметру коробку обклеивают малярным скотчем – он убережет лак и краску на двери от повреждений при последующем монтаже.
- Если вы собираетесь установить какие-то системы безопасности и видеонаблюдения, которые требуют проведения проводов через дверную коробку, устанавливают специальные гофрорукава для них.
Когда дверное полотно снимается с петель, в проем сначала вставляется коробка. Снизу он помещается на установочные подкладки — их высота составляет около 2 см. Рама должна легко помещаться в проем и не должна мешать. Нижняя горизонтальная плоскость рамы должна быть горизонтальной — от этой точности зависит дальнейшая геометрия конструкции. Здесь не следует полагаться на свой зоркий глаз, а воспользоваться отвесом. Если пол горизонтален, проверьте вертикальность коробки. Затем нужно разместить клинья по периметру ворот — 2 штуки на коротких участках, 3 штуки на длинных участках. Еще раз проверьте вертикальность и горизонтальность двери.
Затем выберите тип крепежных отверстий: отверстия или сквозные отверстия. Если вы живете в доме с перекрытиями, вам лучше выбрать сквозные отверстия, так как их можно установить в более тонких стенах, чем отверстия. В остальном эти типы установки ничем не отличаются.
Монтаж через сквозное отверстие
Для крепления дверей используйте дюбели или арматуру диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа должен соответствовать торцевым отверстиям — проще говоря, головка дюбеля должна входить во внешнее отверстие и прилегать к внутреннему отверстию.
- Перфоратором монтируют крепежные элементы – со стороны петель.
- В отверстие вставляют анкер и подбивают его молотком.
- После работы снова проверяют уровнем, не сдвинулась ли дверная коробка.
- Таким же образом нужно смонтировать все остальные крепежи.
После установки каждого крепежа проверяется высота двери. Затем дверь навешивают на петли, чтобы проверить плавность, легкость открывания, геометрию и любые деформации. Лист убирается, и все крепления затягиваются.
После того как все крепления установлены на место, поместите полотно в коробку. Крепежные отверстия заполнены пеной для предотвращения потери тепла и натяжения.
Совет эксперта: Пена застывает лучше, если заполняемое отверстие смочить водой. Для этого пригодится пистолет-распылитель. При работе с пеной важны скорость и точность: пене требуется 24 часа для полного отверждения, и по истечении этого времени ее практически невозможно удалить из отверстий. Заполняйте отверстия обильно и не беспокойтесь о том, что металл деформируется под воздействием расширяющейся пены. Если пена попала на панель, ее необходимо немедленно удалить, иначе поверхность затвердеет, и вам придется соскабливать грязь, что невозможно сделать без царапин. Последним шагом в самостоятельной установке железной двери является монтаж штукатурки.
Установка дверей с металлическими захватами
Этот тип установки используется, когда уголок из стального профиля крепится к внешнему краю дверного проема. В этом случае металлические полосы свариваются в местах крепления. Это означает, что дверная коробка держится снаружи на кромке, а внутри — на металлических креплениях.
После заполнения отверстий монтажной пеной необходимо тщательно очистить поверхность заготовок; важно, чтобы поверхность была ровной. Нескольких слоев шпаклевки вполне достаточно. Прикрепите софиты или жалюзи — без них дверь будет выглядеть не эстетично. Теперь вы можете удалить липкую ленту, которая защищала дверь от повреждений во время установки. Следующий шаг — установка дверного наличника на внешней стороне дверной коробки. Полотно монтируется с помощью фурнитуры и смазанных маслом петель и окончательно крепится к раме.
Нюансы крепления моделей с терморазрывом
Основная техника установки двери с терморазрывом мало чем отличается от установки обычного дверного полотна.
Такую дверную конструкцию можно легко установить самостоятельно:
- На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
- Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
- На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.
- Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
- Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
- К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.
Как проверить правильность установки?
Необходимо, чтобы входная конструкция была установлена только на одном уровне. Проверить, правильно ли он установлен, довольно просто. Дверь не должна открываться сама по себе, если на нее не было оказано давление. Эта проверка должна выполняться на всех углах. Зазор между проемом и дверным полотном должен быть как можно меньше.
Таким образом, можно использовать минимальное количество герметика. Вам не придется тратить много денег на дополнительные материалы, а звукоизоляция будет высокой.
Следует использовать монтажную пену. Это помогает укрепить коробку без дополнительных усилий. Не оставляйте слишком много места для монтажной пены. Это может снизить взломостойкость входной двери.
После правильной установки дверного полотна особое внимание следует уделить фурнитуре. Рекомендуется выбрать дверную ручку хорошего качества. Нажимать на них должно быть легко. Вы должны иметь возможность открывать и закрывать дверной замок без особых усилий.
Перед установкой входной двери обязательно смажьте дверные петли. Вы должны обратить внимание на то, как они работают. Они не должны скрипеть или плохо работать.
Отделка дверей
Для изготовления дверных панелей в основном используются следующие материалы:
- МДФ. Современные производители говорят, что данный материал, который покрывается специальной пленкой для ламинации, имеет прекрасные характеристики. МДФ устанавливается и на внутреннюю, и на наружную часть дверного полотна. Если МДФ используется для входных дверей, тогда их желательно защищать от неблагоприятных погодных условий специальным навесом.
- ДСП. Этот материал подходит больше для отделки дверного полотна внутри. Если его использовать снаружи, то он может быстро разбухнуть от избыточной влажности. Не только это является недостатком ДСП. Материал представлен в не очень широкой цветовой гамме. Он неустойчив к механическим повреждениям и его можно очень легко испортить. Основное преимущество материала – доступная стоимость.
- Древесина натуральная. Это наиболее дорогой и очень престижный отделочный материал для входных дверей. Материал поражает своими натуральными узорами и разнообразием используемых пород деревьев. Натуральную древесину можно стильно подчеркнуть и продлить ее срок службы. Для этого можно использовать, например, морилку.
Одним из основных недостатков натурального дерева является его высокая стоимость. К основным преимуществам натурального дерева относятся: высокая цена натурального дерева и тот факт, что его необходимо покрывать специальным лаком и регулярно обновлять. Древесина не устойчива к избыточной влажности. Она может набухать или уменьшаться.
Лучше приобрести деревянную дверную панель из клееных планок. Этот материал менее чувствителен к влаге и большим колебаниям температуры.
