Следует собирать мох, найденный в болотистых местах — это длинные, до 30 см, стебли с мелкими листьями, сушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно также использовать пластиковые пакеты, но тогда мох будет слегка влажным. В этом нет ничего плохого.
Как построить дом из бруса своими руками
Каркасный дом из дерева имеет множество преимуществ. Его можно построить своими руками — но для этого нужно заранее подготовиться. Наши пошаговые инструкции и советы экспертов помогут вам.
Каркасный дом из дерева имеет множество преимуществ:
- экологичность природного материала;
- оптимальная влажность и микроклимат внутри дома;
- микроциркуляция воздуха в стенах;
- летом дом сильно не нагревается, а зимой хорошо держит тепло;
- относительно невысокая себестоимость строительства;
- быстрые сроки возведения по сравнению с домами из других материалов;
- недорогая и качественная теплоизоляция;
- необязательность внутренней и внешней отделки, так как брус сам по себе смотрится хорошо.
Пошаговая инструкция по строительству дома из бруса
Шаг 1. Планирование и выбор материалов
Вы можете создать план дома самостоятельно или найти шаблон плана в Интернете, где предлагаются различные варианты. Если вы хотите получить индивидуальный подход, вам следует обратиться в дизайнерское агентство.
Важным этапом строительства является выбор материала, так как от этого зависит качество и долговечность конструкции. Оптимальное сечение бруса составляет 100 x 150 и 150 x 150 мм. Хвойные породы дерева — лучший выбор. Вы можете выбрать между стандартным, формованным и клееным брусом.
Обычная древесина содержит естественную влагу и поэтому подвержена высыханию, растрескиванию и короблению.
Второй метод менее трудоемкий. Место для окна или двери вырезается после возведения стены и высыхания древесины. Но в этом случае вы неизбежно потеряете строительный материал. Окна и двери следует устанавливать в последнюю очередь, когда древесина полностью высохнет и уже не сможет деформироваться. Деревянная рама вставляется в готовые проемы. Затем к нему крепятся окна и двери.
Шаг 5. Возведение крыши
Крыша деревянного каркасного дома обычно двускатная или вальмовая. Это позволяет создать удобную мансарду, что еще больше усиливает привлекательность дома, построенного своими руками.
Строительство крыши начинается с пола. Здесь пары балок собираются вместе и соединяются соединительными стержнями. Затем полученная жесткая конструкция устанавливается на крыше. Два фронтона создаются путем прикрепления двух пар балок к концам. Фронтоны соединены коньковой балкой.
Следующие балки располагаются на расстоянии примерно 0,9 м друг от друга. На балки укладывается пароизоляция, которая крепится с помощью кляммеров и фиксируется сверху специальными рейками, прибитыми к балкам.
Затем прибивают обрешетку на расстоянии примерно 0,4 м. Затем изготавливается покрытие из мягкого рулонного материала. Последний этап — монтаж кровли. м), ондулин (от 260 рублей за квадратный метр), металлочерепица (от 300 рублей за квадратный метр), битумная черепица (от 300 рублей за квадратный метр), галька (от 300 рублей за квадратный метр), деревянная черепица (от 800 рублей за квадратный метр).
Крыша должна быть хорошо изолирована. Для этого между балками укладывается теплоизоляция. Под него укладывается пароизоляционная пленка. После этого этапа крыша может быть покрыта черепицей.
Шаг 6. Внутренние и внешние работы
Если для строительства дома использовался клееный брус, то внутреннюю и внешнюю отделку можно выполнять сразу. Если использовались другие материалы, вам придется подождать до шести месяцев, пока дом будет сварен.
Трещины и щели, вызванные усадкой, следует заделать и законопатить шпаклевкой.
Если дом сделан из клееной и профилированной древесины, то можно обойтись без внутренней отделки, так как исходный материал прекрасно смотрится и так. Если используется обычная древесина, ее необходимо отшлифовать, а затем покрасить или покрыть лаком.
Наружный сайдинг также в основном применяется к дому, построенному из обычной древесины. В этом случае можно использовать виниловый сайдинг, рейку и другие строительные материалы.
Советы экспертов
- Стены, фундамент и все системы жизнеобеспечения дома из бруса должны отвечать требованиям безопасности и комфорта.
- При строительстве необходимо строго придерживаться технологии сборки.
- Дом следует возводить только из качественного и сухого бруса.
- При строительстве можно использовать термообработанную древесину, которая прошла специальный обжиг, имеет эстетичный вид и не содержит влаги.
- Важно следить за состоянием фундамента, чтобы он не подтоплялся грунтовыми и поверхностными водами.
- Каждые пять лет необходимо возобновлять защитное покрытие древесины.
Основные этапы строительства дома из бруса
Популярность деревянных домов сегодня объясняется тем, что благодаря современным методам строительства и обработки, дом из дерева может быть хорошим, надежным и долговечным домом, который можно использовать в любое время года. Положительные качества деревянных домов — экологичность, способность «дышать» и надолго сохранять аромат леса — играют важную роль, когда будущий владелец стоит перед выбором: построить каменную крепость или красивый, легкий деревянный дом.
Техника строительства деревянного дома относительно проста, но имеет свои тонкости и особенности. Строительство любого здания требует определенной последовательности действий — этапов строительства.
Проект деревянного дома должен быть согласован и утвержден. Строительные компании обычно предлагают стандартные проекты по низкой цене. Если у вас есть собственный дизайн, дополнительные расходы не взимаются. Каркасный сборный дом строится на заводе сборных домов, где вы должны помочь сформировать проект.
Выбор материала — очень важное решение. Каркасный деревянный дом может быть построен из различных материалов и с различными параметрами, такими как влажность, профиль и технология изготовления. Он может быть сухим или естественной влажности, с профилем или без, клееным или цельным. Время сборки деревянного дома и качество постройки зависят от породы дерева.
Этапы строительства дома из бруса
Поэтапное строительство деревянного дома включает в себя следующие основные моменты:
- Строительство фундамента
- Укладка первого венца
- Сборка, конопатка и усадка сруба
- Возведение крыши
- Утепление стен
- Устройство пола и потолка
- Установка окон и дверей
- Отделка
Фундамент
Фундамент каркасного дома из дерева можно сделать проще. Как и все деревянные здания, дома из бруса относительно легкие и достаточно гибкие по сравнению с каменными домами. По этой причине мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайный фундамент, фундамент из столбов и балок или утепленная кухня являются наиболее подходящим фундаментом для каркасного дома из дерева.
При выборе деревянного каркаса следует учитывать состояние почвы и общий вес здания. Один кубический метр древесины имеет определенный вес. Количество необходимых кубометров древесины рассчитывается на этапе проектирования. Определить вес вашего дома очень легко, выполнив несколько простых расчетов.
Первый венец
Строительство деревянного дома начинается с возведения первого этажа, так называемой нижней стропильной фермы крыши. Дно несет большую нагрузку, так как является основанием деревянного дома. Поскольку из-за близости к земле он подвержен повышенной влажности и находится в зоне таяния снега, первый слой может выйти из строя быстрее остальных. Кроме того, сам фундамент является источником влаги.
Чтобы сохранить как можно больше влаги, под первую ступеньку следует положить сосновую доску толщиной 50 мм, пропитанную антисептиком. Лиственница — это материал, который может простоять в воде сто лет, поэтому ее используют в качестве буфера между первой ступенью и фундаментом. Двойной слой войлока между фундаментом и срубом и несколько нижних сосновых крыльев делают сруб более долговечным. Если требуется ремонт, замена досок — более простой и дешевый вариант, чем замена облицовки.
Балки первого карниза соединены по углам необработанным деревом. Потолочные балки разрезаются по первой или второй балке. Это не требуется, если используется специальная деревянная арматура.
Сборка, конопатка и усадка сруба
Каркасный дом — это прочный, долговечный каркас из бревен, соединенных между собой.
Очень важным моментом при сборке деревянного дома является крепление бруса к фундаменту. Это сложная и трудоемкая задача, но от качества крепления зависит прочность здания.
Прикрепить брус к ленточному фундаменту можно двумя способами. Строительные нормы допускают жесткое и накладное крепление.
Перед креплением бруса к фундаменту с помощью жесткого крепления необходимо выполнить определенные работы, такие как выравнивание подвала по абсолютной величине, установка анкерных болтов и сверление отверстий под гвозди. Для обеспечения устойчивости нижней балки (первый ряд) предусмотрены крепежные элементы, обеспечивающие прочное соединение бруса с фундаментной балкой. Жесткое крепление — самый надежный вариант крепления.
При использовании метода перекрытия не требуется механическое крепление древесины. Устойчивость нижнего соединения обеспечивается весом всего дома.
Для крепления бруса к свайному или балочному фундаменту используется другая техника с U-образными головками болтов.
Можно ли самому?
Ответ на вопрос, насколько реально построить деревянный дом своими руками, то есть не вызывая бригаду строителей, не однозначен.
То, что им нужны помощники, очевидно. Существует мнение, что строить деревянные дома достаточно для двух человек. Это утверждение весьма сомнительно.
Легкость дерева относительна. Вес шестиметрового бруса таков, что один человек с трудом справляется даже с простой задачей по его переноске на строительную площадку. А чтобы построить деревянный дом, нужно поднять балки на большую высоту. В принципе, такая конструкция, как крыша, не может быть построена человеком самостоятельно.
Важными факторами при строительстве деревянного дома своими руками являются навыки и умения строителя и его помощников в области строительства. Для неопытных рекомендуется начать с небольшого деревянного дома, например, бани, сарая или строительного блока, чтобы попрактиковаться.
Хорошей новостью является то, что строительство деревянного дома не требует специального оборудования или сложных инструментов.
Если у вас есть два помощника, которые знают, что и как делать, вы можете построить бревенчатый дом своими руками. В противном случае вам придется воспользоваться услугами наемных строителей.
Если вы все равно не хотите строить дом самостоятельно, посмотрите видео или почитайте литературу о том, как построить бревенчатый дом. Примеры помогут вам выбрать правильный материал для вашего проекта, лучший для вашего строителя и лучший для вашего дома.
Подготовительные мероприятия
Заготовка нагелей
Брёвна соединяются между собой деревянными нагелями. Я решил сделать их из дерева, оставшегося от других строительных проектов. В моем случае речь шла об изготовлении обрешетки для крыши.
Для дюбелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сами крепежные элементы изготавливаются очень просто. Я взял несколько досок и обрезал их с одной стороны подходящей пилой.
Затем я установил упор и начал пилить по размеру. В моем случае размер был 12 см. В результате получилась чистая и красивая работа.
Я распилил доски пилой. В итоге у меня была целая коробка деревянных палочек. Затем я обточил щели топором с каждой стороны и получил дюбели.
Подготовка мха
При этой технологии между каждой деревянной балкой необходимо поместить промежуточный слой изоляционного материала. Профессионалы обычно выполняют изоляцию с помощью рулонных материалов. С ним легко и удобно работать — достаточно раскатать материал по установленной раме и можно приступать к работе. Однако за удобство и простоту работы приходится платить.
Я решил не тратить много денег и использовать мох. Во-первых, этого материала в природе предостаточно — просто пойдите и соберите его. Во-вторых, мох является не только прекрасным теплоизолятором, но и отличным антисептиком. Кроме того, я искал на тематических форумах: Мох активно используется в качестве изолятора траншей и не имеет отрицательных отзывов.
Красный мох или мох сфагнум лучше всего подходят для теплоизоляции. Первый обладает высокой жесткостью. Последний становится хрупким при высыхании. Лучше всего использовать красный мох. Это растение легко узнать — у него длинные побеги с листьями, напоминающими елочки.
Эксперты рекомендуют утеплять свежим мхом, который пролежал на месте не более 2-3 недель. Раньше я хранил мох в пластиковых пакетах, и он был даже слегка влажным. Ничего плохого с материалом не произошло.
Изготовление косяков
Я делаю их для каждого дверного и оконного проема. Для этого я использую прямой кусок дерева. Если возможно, узлов не должно быть вообще. Для простоты я соорудил импровизированный верстак прямо рядом с моей дровницей. Я сделал продольные разрезы. В этом мне помогла циркулярная пила. Удалите излишки материала с помощью зубила.
Даже профессиональный плотник не в состоянии сделать хорошее стекло. Поэтому я решила сделать оконные муллионы, используя упрощенную технику. В каждом оконном проеме я буду устанавливать только одну пару вертикальных муллионов. За горизонтальное соединение отвечает сам оконный блок.
Для установки устройства необходима «четверть». Но и здесь я нашел способ упростить проект. Я решил приклеить обрешетку вместо полости (заштриховано на фото). Для этого плоскость предварительно затачивается. Результат оказался не хуже, чем в случае измельчения.
Вы не можете уменьшить количество пилястр на двери — вам нужны все четыре. Однако их форма может быть значительно упрощена.
Я решил использовать выемки в древесине, которая впоследствии будет формировать порог, аналогично выемкам в боковых порогах. Таким образом, я смог прикрепить нижнюю часть дерева к стойкам проема. На этом этапе, однако, пришлось бы долбить древесину до древесных волокон, что не совсем приятно и легко. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Используя циркулярную пилу, я подготовил пропилы, предварительно установив подходящий выход диска и установив параллельное ограждение.
Строим дом
Правила укладки нижнего венца
Позиционирование стартовой кроны традиционно осуществляется с помощью соединения, известного как «по низу дерева». Это соединение легко выполнить с помощью циркулярной пилы — нужно просто разрезать материал по длине и ширине. В некоторых местах глубина пропила была недостаточной — здесь я воспользовался ножовкой и удалил излишки материала стамеской. В моем случае, кстати, нижнее кольцо — единственное, которое прижато.
Я прикрепил нижнее кольцо степлером к накладкам панели. Между элементами есть щели — в будущем я помещу туда вентиляционные отверстия. В моей местности они обычно находятся в стене, а не в бетонном основании. У этого варианта есть свои преимущества. Во-первых, проще и быстрее просверлить отверстия в стене. Во-вторых, ветер движется на большей высоте, чем непосредственно на земле, поэтому погреб лучше вентилируется.
Я положу балки перекрытия на подкладки — думаю, это позволит более равномерно распределить нагрузку на основание.
Я покрыл прокладки и нижнюю балку антисептиком. Практика показывает, что материал, лежащий на полу, гниет быстрее. В моем случае облицовочные плиты находились на нижней стороне, а не на самом дереве. Впоследствии, когда доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем древесину на полу.
Цены на сабельную пилу
Особенности укладки второго и следующих венцов
Начиная со второго этажа и далее, работы выполняются в том же порядке. Я соединил древесину на углах с помощью шпунта и паза — обычное соединение элементов встык здесь недопустимо.
Я взял циркулярную пилу и сделал в ней несколько надрезов. На вторую сторону я перенес линию разреза с помощью угловой детали. Корневой штифт прост в изготовлении, все видно на фото. Если глубина диска недостаточна, его можно обрезать ножовкой. Паз становится еще проще. Это также видно на фотографии.
Важное замечание! Обратите внимание, что в шпунтовых соединениях необходимо оставить зазор около 0,5 см для герметика. Не допускаются стыки, в которых дерево только соприкасается с деревом.
Я заранее устанавливаю желаемую глубину реза. На моей пиле вы можете легко изменить выход лезвия — просто ослабьте рычаг. Это дополнение удобно, когда вы работаете. Если в традиционной деревообработке столяр настраивает инструмент и готовит необходимое количество одинаковых заготовок, то в деревообработке ситуация несколько иная: материал натягивается на верстак, а глубина пропила устанавливается непосредственно в процессе пиления.
У моей пилы тонкое полотно — это означает меньшее усилие при резке. Защитный кожух лезвия движется очень плавно и не мешает резу.
В моем доме стены длиннее балок, поэтому пришлось соединять строительный материал вместе. Для этого я сделал на длинной древесине насечки с обоих концов, удалил излишки стамеской и сделал прорезь в середине. Подоконник готов, теперь нужен паз. Резать древесину вдоль зерна стамеской непрактично. Я поступил умнее и просверлил простое сквозное отверстие во втором куске дерева. Длины сверла не хватило, чтобы просверлить сквозное отверстие, поэтому мне пришлось сверлить с обеих сторон. Затем я отрезал лишнюю древесину, разметил ее и расколол дерево стамеской вдоль зерна. Я склеил дерево. Промежутки были заполнены мхом.
Вместо заключения
Пока дом уменьшался, я решил подвести итоги. Во-первых, мне было приятно узнать, что я потратил гораздо меньше денег на фонд по сравнению с другими видами поддержки. Чтобы купить грузовик с камнями, не требовалось много денег. В моей местности также много песка — его можно выкапывать и перевозить. Большая часть денег была потрачена на цемент и мебель.
Во-вторых, меня порадовала дешевая цена и относительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли дрова, они были сложены в штабеля высотой около одного метра и шириной два метра. Сначала казалось, что я просчитался и у меня недостаточно материала. В результате около 20 балок остались неиспользованными. В общей сложности я использовал около 7,5 м3 балок 15×10 см для строительства дома 6×10 м (6×7,5 м для деревянной части). На брус размером 15х15 см пришлось бы потратить в 1,5 раза больше денег. И мне пришлось бы нанимать дополнительную рабочую силу, что тоже не бесплатно.
В-третьих, я сэкономил деньги на крепеже и изоляции. Дюбели я сделал сам, мох — бесплатно. Коврики были с радостью подарены мне друзьями после завершения их строительных работ.
В-четвертых, мне не пришлось покупать никаких специальных и дорогих инструментов. Все, что я использовал при строительстве, пригодится мне в будущем. Я был особенно рад приобрести хорошую циркулярную пилу и бетономешалку.
Теперь о скорости работы. У меня не было большого опыта в строительстве из дерева. На практике я обнаружил, что вывесить одну шину с диафрагмой можно за целый день одной рукой и в хорошую погоду на улице. Вы можете делать это быстрее или медленнее, я не буду с этим спорить.
Главное преимущество этой конструкции в том, что для ее выполнения не нужны специальные навыки. И это то, о чем я лично позаботился.
Я надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы, как и я, сможете осуществить свою мечту о собственном доме.
Как построить дом из бруса: фотоотчет
Мы построили такой дом.
Мы заказали стеновой комплект, под который залили ленточный фундамент.
Пеллеты поставлялись с отпиленными оболочками. Их аккуратно разгрузили и проверили на наличие дефектов. Одно бревно оказалось проблемным — оно находилось в середине связки и было задушено — оно было покрыто грибами. Остальное было вымочено (Valti Pohjusta) и уложено в штабеля.
Чтобы избежать проблем с грибком, под каждую доску был положен слой досок, расположенных продольно.
Также были приобретены рулоны изоляции и дюбели. Дюбели были отправлены на плаву в пропитке. Жидкость для замачивания наливали в старую ванну и замачивали в течение полусуток, затем вынимали и сушили.
Мы уложили первую балку — ферму — поверх гидроизоляции, которая была уложена поверх фундамента. В земле не было борозд.
Он крепился к фундаменту с помощью анкеров на гвоздях, которые были залиты в бетон.
Первый ряд был установлен. То, что ранее было закреплено на фундаменте, принято называть «нулем».
Измерьте диагонали. Для того чтобы чаши можно было использовать без проблем и не было перекосов, они должны быть выровнены. Допустимая деформация составляет несколько миллиметров.
После выравнивания диагоналей просверлите отверстия для дюбелей. Чтобы отверстия не получились длиннее/глубже, чем нужно, вставьте в дрель деревянную пробку.
Под дерево мы укладываем изоляционный материал, но, как рекомендуют фины, края не доходят до самого края дерева. Таким образом, он не будет притягивать влагу с улицы.
Стены поднимаются шаг за шагом. Дюбели крепятся в шахматном порядке.
Возведение и утепление стен и пола
Нагели первого ряда традиционно соединяются между собой, независимо от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» — это достаточно надежный и простой тип торцевого соединения, и располагаются они не непосредственно на фундаменте, а на подушке из небольших реек, уложенных крест-накрест на самом брусе, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно заполнить монтажной пеной. Готовую деталь можно распилить ножовкой и удалить излишки материала стамеской.
Когда доски сгниют, проще заменить их, чем целый ряд бревен. Плиты также следует обработать антисептиком или грунтовкой для предотвращения появления грибков и различных микроорганизмов, а на основание покрыть двумя слоями герметика, например, Рубероидом.
Брус первого ряда должен быть немного больше, чем брус других рядов, например, если вы используете для стен материал 150х150 мм, возьмите для первого ряда 200х200 мм.
Балки подстилающего слоя можно прикрепить к облицовке с помощью стальных уголков и гвоздей или саморезов. К нему крепится так называемая черепная балка, на которую затем укладываются плиты основания. Поверх сырой доски уложите слой жидкой изоляции, а поверх нее — изоляционные плиты, такие как минеральная вата, пенополистирол или другой современный аналог. Следующий слой — пароизоляция, а затем готовое напольное покрытие.
План обустройства и утепления деревянных полов
Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных варианта крепления балок:
- «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
- «Без остатка».
На следующей иллюстрации показаны различные типы вырезов.
Это можно сделать с помощью циркулярной пилы или лобзика. Варианты «A» и «D» («без отдыха») являются самыми надежными для жилых зданий, но и самыми сложными в установке. Они рекомендуются для районов, где годовое количество осадков не превышает 300 мм. Вариант «Z» используется для соединения несущих внутренних стен. Обратите внимание, что между шпунтами и пазами следует оставлять пространство в полсантиметра для изоляции.
Ряды соединяются между собой деревянными или металлическими дюбелями. Мы рекомендуем последний вариант, так как древесина не растрескается при высыхании, что обеспечит долговечность вашего здания.
Если для крепления используются дюбели, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Вам нужно просверлить отверстия так, чтобы балка одного ряда дюбелей проходила насквозь, а балка нижнего ряда проходила только частично, или вы можете использовать короткие дюбели, для этого вырежьте отверстия с двух противоположных сторон, забейте дюбель в одно и просто вставьте следующий. Помните, что дюбели не должны располагаться друг на друге. Чтобы конструкция была как можно более устойчивой, их следует располагать в шахматном порядке, как показано на рисунке ниже.
Кровля крыши
После того, как последний ряд обручей будет построен, здание следует накрыть войлоком или шифером и дать отдохнуть. Фаза усадки длится в среднем до 6 месяцев, и только после этого можно приступать к строительству крыши и фасада.
Существует большое количество вариантов крыш. Наиболее надежной и устойчивой крышей является односкатная или вальмовая крыша, которая используется в районах с повышенной влажностью и сильными ветрами. Однако, поскольку ее монтаж довольно сложен без помощи профессионалов, мы рекомендуем устанавливать скатную крышу. Кратко опишем этапы установки и наиболее важные элементы.
Прежде всего, необходимо изолировать поверхность стены от влаги, например, рубероидом. Его необходимо укладывать в два слоя. Затем необходимо установить стеновую обрешетку — основу для балок, в которой делаются специальные пазы для крепления ножек балок. В качестве верхнего ряда обрешетки служит стеновая обрешетка, которая предварительно была обработана антисептиком.
Сами балки должны быть изготовлены из древесины 100×50, 150×50 или 200×50 мм, в зависимости от площади дома. Они не должны нависать над домом более чем на полметра, если больше — необходимо установить дополнительные опоры. На стропила укладываются деревянные рейки толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см, расстояние между которыми зависит от кровельного материала (черепица — доски укладываются друг на друга, в случае шифера или волнистого железа — на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда прикрепляется контрперекрытие, на которое укладывается кровельный материал. Пространство между двумя обрешетками заполняется утеплителем, пароизоляцией и гидроизоляцией.
Крыша состоит из нескольких кровельных балок, которые крепятся к верхнему ряду балок методом шпунта и паза. Остальная часть процесса идентична процессу укладки пола. Между поверхностью и нижним потолком можно уложить дополнительную изоляцию. Это может снизить потери тепла до 30%.
Чтобы крыша была устойчивой, прочной, ветроустойчивой и долговечной, стоит предусмотреть дополнительные опорные рамы, такие как ригели, толкающие опоры, кронштейны и многое другое. Все эти элементы крепятся с помощью фурнитуры, например, стальных уголков и саморезов.
Не забудьте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если он имеется. Торцы крыши можно покрыть обшивкой — декоративным срубом.
Помните. Любая крыша со временем нуждается в ремонте. Поэтому для снижения финансовых затрат эксперты рекомендуют ежегодно проверять крышу на наличие повреждений и различных деформаций, таких как коробление и протечки. Первые можно отремонтировать, установив дополнительные опоры (перемычки, стойки и т.д.), а протечки можно устранить, заменив прогнившую кровлю.
Подытожим
Заключительным этапом строительства является установка входных и внутренних дверей и окон. При необходимости будут проведены работы по утеплению и отделке стен внутри или снаружи дома. Электричество, вода, отопление и канализация уже установлены.
Деревянный дом своими руками — это быстро, просто, красиво и дешево.
Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства деревянного дома своими руками, а также способы экономии средств, вы можете приступить к строительству теплого, уютного и безопасного дома, который будет согревать и радовать вас долгие годы.
Технология строительства
Сейчас наиболее популярны одноэтажные деревянные коттеджи, но вы можете выбрать для себя любой проект, в том числе и многоуровневый, здесь все зависит от пожеланий и умений застройщика. Рассмотрим пошаговый план строительства открытой деревянной бытовки.
Фундамент
Прежде всего, необходимо выбрать тип фундамента. Он должен быть достаточно прочным, чтобы надежно выдерживать вес дома с крышей. Вы можете выбрать плоский фундамент с лентами — это самый распространенный и универсальный вариант.
Однако, если почва на участке рыхлая, предпочтительнее свайный фундамент с опорой:
- проводится разметка участка с выделением границ будущего дома;
- копается траншея с глубиной ниже точки промерзания почвы (не менее 60 см);
- траншея снабжается песчано-гравийной подушкой, при этом каждый слой трамбуется для выдавливания воздуха из сыпучих пород;
- заливается бетонный раствор.
Устройство конструкций дома
Первая свая укладывается на горизонтальную гидроизоляционную мембрану. Это можно сделать с помощью обычного рубероида, уложенного поверх раствора фундамента. Убедитесь, что войлок на 35-40 см шире, чем окончательная основа.
Очень важно, чтобы все деревянные элементы были предварительно обработаны антисептическими средствами, ведь даже если вы возводите прочные дачные конструкции из дерева, оно может терять свои свойства под воздействием внешних факторов, что приводит к гниению материала и, как следствие, к деформации конструкции.
Особенности соединения венцов
Прочность деревянных стен обеспечивается специальным методом крепления. Бревенчатый дом возводится с использованием метода «шпунт-паз». Плита основания должна быть прочно соединена с фундаментом и крепится как к изоляции, так и к каркасу (шпунт и паз), забитому обрешеткой. Соедините доски между собой деревянными или металлическими штырями.
Все последующие обручи крепятся на герметик, что предотвращает образование конденсата и плесени. Благодаря шинному уплотнению деревянный дом отличается особой прочностью и герметичностью.
Угловые соединения
Удлинение бруса
Неопытному человеку может показаться, что недостатком деревянной избы является то, что длина стен не соответствует длине бревна, но это совсем не проблема, если стыки правильно соединены. В этом случае достаточно слегка сместить последовательные швы, чтобы избежать образования длинного непрерывного шва. Этот метод отдаленно напоминает кладочное соединение и довольно прост в применении.
Кровля и полы
Кровельные работы здесь такие же, как и при строительстве любого другого дома, будь то кирпичный или пеноблочный. Сначала устанавливается несущая система, затем проводятся работы по теплоизоляции и, наконец, покрывается крыша. Также устанавливаются кровельные водостоки и вся необходимая арматура, выбор которой зависит от конфигурации крыши. Чаще всего дома строят со скатной крышей, но это зависит от проекта и пожеланий владельца. Подробнее о конструкции стропильной системы скатной крыши.
Полы также устанавливаются в соответствии со стандартным планом для деревянных полов.
Полы можно укладывать различными способами, но «плавающие» полы являются оптимальным вариантом, так как они не создают шума, а, наоборот, поглощают посторонние шумы благодаря своей особой конструкции. Рекомендуем прочитать статью о звукоизоляции деревянных полов.
Состав бетона
Существует множество способов, остановимся на том, который легко противостоит стенам из дерева своими руками, опираясь на замешивание в бетономешалке:
- 3 ведра песка;
- 1 ведро щебня;
- 1 ведро цемента марки не ниже 400;
- Воды по мере необходимости.
Подготовка фундамента для строительства дома из бруса своими руками — после выдержки в течение 3-4 дней можно снять опалубку и приступить к его обработке. Необходимо разогреть асфальт на огне и распределить его по всей поверхности фундамента, причем слой должен быть достаточно толстым. Когда асфальт затвердеет, можно раскатать рубероид по всей поверхности. Для лучшей защиты второй слой рубероида следует наносить после того, как первый слой покрыт битумом.
Стены и пол
Если вы не знаете, как правильно построить каркасный дом, посмотрите, как возводить стены:
- Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
- Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
- Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
- Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
- Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
- Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
- Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
- Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
- Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.
Самый распространенный способ построить каркасный дом из дерева своими руками — это использование трех типов межвенцовых соединений:
- Впритык;
- Вполдерева;
- Используя коренной шип.
Штифты — обода соединяются между собой специальными деревянными штифтами, называемыми колышками. Иногда также используются металлические штифты. Они надежно удерживают древесину на месте и предотвращают ее смещение в пазу. Они обычно достаточно длинные, чтобы просверлить 2-4 куска дерева и просверлить отверстие длиной в штифт.
Оконные и дверные проемы — это еще один хитрый момент, который нельзя упустить при строительстве деревянного дома своими руками без опыта. Чтобы большие проемы для балок не провисали, на них устанавливают специально подготовленные деревянные короба из досок толщиной не менее 50 мм. Ящики можно заменить временными опорами из деревянных бревен,
Последний круг — должен быть идентичен первому и, если необходимо, иметь большее сечение, чем те, что находятся между ними. Стыковочный шов должен быть выполнен из половинчатой древесины,
Внутренние перегородки — их следует возводить в последнюю очередь, после возведения несущих стен. Исключение может составить перегородка для улучшения дизайна дома, а также перенос, если дом построен более 6х6 своими руками,
Монтаж кровли
При строительстве деревянных домов используют несколько видов кровли, считают самой популярной — двухскатную. Вы можете построить его сами, а пространство под такой крышей можно использовать как небольшую комнату.
Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
- Перекрытие – первым делом собирая балки перекрытия надо знать, что шаг между ними не должен быть менее 100 см. Для их изготовления можно применить цельный брус, или использовать материал как для лагов сечением 150х50 мм. Верхняя балка должна быть не менее 100х100 мм в сечении;
- Каркас для крыши – для него используют брус и доску первичной обработки. Необходимо собрать стропила, затем они фиксируются ригелями. По ним набирается обрешетка из досок толщиной 20-30 мм и можно приступать к следующему этапу;
- Гидроизоляция – пленка кладется шершавой стороной на поверхность и крепится скобами. В некоторых случаях пленку можно заменить рубероидом, но это менее эффективно и по деньгам выйдет дороже;
- Теплоизоляция – чаще всего для утепления крыши используют минеральную вату;
- Покрытие крыши – разновидностей материалов для настила крыши достаточно, что бы вы смогли выбрать по своему карману, однако важно, что бы дом из бруса смотрелся органично под крышей, а для этого надо либо проявить фантазию, либо посмотреть на фотографии в интернете.
