Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен. Как класть стену из блоков.

Содержание

Растворы для укладки строительных элементов должны наноситься на поверхность основания с помощью кельмы. Первый ряд блоков Gassilikat укладывается на цементно-песчаный раствор, все последующие ряды укладываются только на клеевые составы. Боковые поверхности в обоих случаях покрыты клеем.

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Правильная установка первого ряда легкого бетона оказывает значительное влияние на параметры геометрической точности всего здания. Важно знать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

1-ый ряд блоков

Начальному ряду уделяется наибольшее внимание. Работа должна выполняться аккуратно. Гладкость и ровность первых рядов камней имеет решающее значение для легкости укладки стен дома и качества всего здания. Чтобы собрать первый ряд, бригаде каменщиков может потребоваться целый день. И это считается нормальным. Именно здесь закладывается фундамент будущего здания. Легкость укладки последующих стен зависит от точности их размещения.

Подготовка фундамента

Особенностью легкого бетона является не только его максимальная легкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое значительное увеличение содержания влаги приводит к потере изоляционных свойств строительного материала, поэтому дома из легкого бетона неизбежно строятся на земле, обычно из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги из грунта за счет капиллярного действия.

Высота цоколя для транзитного дома определяется исходя из глубины залегания подземного водоносного слоя и среднего количества и типа осадков. Он должен быть выше, чем средний снежный покров в данной местности.

Фото 2

Например, средняя высота снежного покрова в Московской области достигает максимума в феврале и составляет в среднем 25-35 см на открытых участках и 40-45 см в защищенных местах. Защитой могут служить заборы, соседние здания и растительность. Поэтому достаточно основания высотой 40 см. На высоту цоколя также влияет эстетический вид здания, количество и высота лестниц и конструкция воздуховодов. А также наличие или отсутствие подземных и полуподземных помещений, расположение коммуникаций в подвале.

Не забудьте гидроизолировать любым рулонным материалом на основе битума. Если вы используете менее прочный рубероид, я рекомендую наносить его в 2 слоя.

Как гарантия хорошего качества кладки, использование горизонтального барьера дополнит стандартную гидроизоляцию фундамента.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания составляет более 5 мм, что часто бывает, обычный клей не подходит для блоков из легкого бетона. Здесь необходимо совместить укладку первого ряда с выравниванием поверхности для последующей укладки блоков.

В этом случае первый ряд следует укладывать только на хорошо подготовленный, высококачественный кладочный раствор с цементом и песком. Поскольку пол подвала не является идеально ровным и допускает небольшие перепады и неровности, использование дорогостоящего клея для укладки на фундамент — непозволительная роскошь. Кроме того, клей более податлив и подходит для кладки с тонкими швами.

Рекомендуется использовать стандартное соотношение цемента и просеянного песка 1:3 для первого набора блоков и добавлять воду до получения относительно густой консистенции.

Фото 3

Правильно подготовленный раствор не только обеспечивает наилучшее сцепление между затиркой и основанием, но и помогает выровнять неровности. Также возможно использование премиксов на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +Видео

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +Видео

Как сделать кладочные блоки своими руками + пошаговое руководство

Итак, после заливки фундамента начинается довольно ответственный этап, а именно кладка кирпича, своими руками выполнить которую не так сложно, как может показаться. Сегодня мы рассмотрим именно этот вопрос и поговорим о низкоцементных блоках.

Перед началом работы следует подготовить все необходимые инструменты. Во-первых, вам могут понадобиться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Затем вооружитесь специальным оборудованием: зубилом, кельмой или шпателем, отвесом и спиртовым уровнем. Чтобы сбить стены, вам понадобится прочная нить, называемая «мелом», и рулетка.

Рулетку лучше покупать со стивидорной ручкой, так как она хорошо ложится в руку и имеет ярко-желтый цвет, заметный даже в сумерках.

  • 1 До того, как приступить к делу
    • 1.1 Инструменты
    • 1.2 Материалы
    • 2.1 Стеновая разметка
    • 2.2 Кладка блоков своими руками в первом ряду
    • 2.3 Укладка стен и армирование сеткой
    • 2.4 Перевязка кладки в блоковой стене
    • 2.5 Перемычки в блочной стене
    • 2.6 Кладочный раствор

    До того, как приступить к делу

    Инструменты

    Что касается электроинструментов, то вам может понадобиться перфоратор, шлифовальная машина (для резки арматуры или уголков для изготовления перемычек). Для замешивания раствора хорошо иметь в наличии бетономешалку и бочку с водой (она может быть металлической или пластиковой). Для изготовления перемычек из уголков вам понадобится сварочный аппарат. Если вы хотите уложить два или более этажей, не следует переносить поддоны с блоками вдоль плиты вручную, а используйте погрузочную тележку, которую можно не покупать, а арендовать в компании по прокату инструментов.

    Материалы

    Для фактической укладки вам понадобятся цементные блоки, цементный раствор, вода и песок. Для установки стеклопакетов над дверями и окнами вам понадобится металл — арматурное железо, угловое железо или швеллерное железо. Как правило, над дверями используется арматура диаметром от 1 до 1,4 см из различных прутьев, а для окон лучше использовать угловые прутья. Для гаражных ворот лучше всего сооружать перемычку из швеллеров — это во многом зависит от веса ворот и ширины проема. Для балок вам могут понадобиться деревянные рейки и нагели, для лесов — доски и поддоны, которые можно скрепить гвоздями. Если есть строительные леса, это еще лучше. Если вы живете в сейсмоопасном районе, вам понадобятся кладочные маты или арматура A240 0,6 см. Но найти маты и уложить их на место будет гораздо проще, а в качестве армирования стен лучше не использовать стекловолоконную арматуру. Если вы планируете облицевать весь дом облицовочным кирпичом, вам понадобится мешок с песком для установки триггеров в шов. На этом этапе может быть использовано армирование стекловолокном.

    Процесс работ

    Стеновая разметка

    Каждая работа начинается с очистки фундамента от мусора и пыли. Если вы укладываете первый этаж, вам нужно очистить фундамент, но если вы укладываете второй этаж и выше, вам нужно начать с плиты перекрытия. Для начала достаточно веника, чтобы начать с поверхности стен. Как и раньше при разбивке фундамента, теперь необходимо правильно разбить углы здания, чтобы они везде выходили прямыми, потому что это будет последний раз, когда у вас будет возможность все исправить, иначе будут ошибки в геометрии пола и крыши. Лучший способ решить проблему — вызвать геодезиста, который срежет прямые углы с точностью до 0,3 сантиметра, но это стоит несколько тысяч рублей, и обычно такого господина вызывают только для разбивки застройки или чрезмерно больших домов.

    Небольшие дома могут быть разрушены без посторонней помощи. Вам понадобится моток веревки и строительная лента, желательно металлическая. Техника довольно проста: выложите блоки насухо и измерьте диагонали получившегося прямоугольника. Точность находится в пределах 0,3-0,5 см. Следует помнить, что металлическая рулетка не растягивается, а полоска нитки или ткани растягивается, причем аккуратно. Если вы не планируете облицовку, вы можете оставить кирпич или плитку над вертикальным краем основания примерно на 1/3 кирпича/кирпича. Но старайтесь не переусердствовать, особенно если здания выше 1 этажа. Как только основные углы здания будут раскрыты, можно одновременно раскрыть дополнительные углы, если таковые имеются. Перегородки можно выставлять одновременно, особенно если нет колонн, чтобы их можно было возводить одновременно с наружными стенами.

    Кладка блоков своими руками в первом ряду

    В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается

    Прежде чем начать укладку первого ряда, необходимо проверить все вертикальные отметки фундамента, так как первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняли фундамент раствором или если имеются большие щели, велика вероятность того, что стены треснут. Проверьте с помощью стандартного спиртового уровня или лазерного уровня, который вы установили при разметке. Если отклонения от плоскости составляют до 2 см, неровности можно выровнять раствором. Если они больше, то лучше залить зону с армированием и убедиться, что ровность бетона в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид. Разрежьте рулон пополам и уложите его прямо на фундамент. Это делается для того, чтобы перекрыть доступ капиллярной влаги к субстрату и почве.

    В сейсмоопасных районах с рейтингом более 6 данный вид гидроизоляции не допускается! Боковая сейсмическая волна может привести к отрыву здания от фундамента и его полному обрушению. Поэтому при невозможности использования рубероида гидроизоляция должна выполняться с помощью раствора. Поэтому перед началом укладки еще раз проверьте основание на наличие загрязнений и увлажните его. Поместите раствор на первый угловой камень, а второй — на противоположный угол, отверстиями вниз, и отметьте высоту кладки. Обязательно выровняйте боковые и торцевые стороны блоков, чтобы все было строго вертикально.

    Необходимые материалы

    Существует два типа раствора для крепления блоков из ячеистого бетона. Это цементный раствор и клеевой раствор. При этом первый ряд всегда следует укладывать только на цементный раствор. Стоит рассмотреть каждый тип отдельно.

    Клеевой раствор

    Для обработки этого материала используются обычные инструменты для легкого бетона. Для получения смеси с однородной текстурой рекомендуется смешивать ее специальным миксером с медленным ходом. Пропорция смешивания составляет 1 литр воды на 5 кг сухого клея. Налейте в емкость воду, а затем постепенно влейте клей. Затем дайте раствору постоять 10 минут и снова перемешайте. Только теперь клейкая смесь готова к использованию, ее консистенция должна быть похожа на густую сметану.

    После того, как раствор высохнет и, таким образом, затвердеет, его уже нельзя использовать после повторного разбавления водой.

    Клеевой раствор

    Цементно-песчаная смесь

    Эти виды раствора также используются для кладки блоков. Их главной особенностью является простота производства и надежность производимого ими крепежа. Для укладки блоков из легкого бетона используются те же инструменты, что и для нанесения клеевого раствора. Состав может варьироваться в зависимости от потребности в характеристиках. Например, для определенных целей пластичные смеси изготавливаются путем добавления дополнительной глины, чтобы раствор не крошился и с ним было легче работать. Несмотря на состав, эти варианты достаточно экономичны, поэтому могут конкурировать с клеевыми смесями.

    Подготовительные работы

    Процесс подготовки к возведению стен из газобетона состоит из нескольких этапов.

    Замешивание смеси

    Сначала подготавливается емкость необходимого размера и промышленный миксер. Для приготовления клеевого раствора используется сухая смесь и обычная вода. Процесс смешивания длится до тех пор, пока готовая смесь не приобретет однородную консистенцию. После этого его не следует использовать более 20 минут, иначе он затвердеет и потеряет свои свойства. Поэтому рекомендуется готовить небольшие количества, чтобы хватило времени сделать их за короткое время.

    Для строительных работ при низких температурах следует использовать специальную морозостойкую смесь. Поэтому в его состав добавляют ингредиенты, снижающие степень схватывания. В результате раствор сохраняет свои свойства даже при низких температурах.

    Разметка

    Прежде чем приступить к кладке, необходимо сделать разметку. Это делается вдоль осей поверхностей возводимой конструкции. Для этого продукты располагаются в ряд, а их размер подгоняется под одну чистую горизонтальную линию. Укладка производится с помощью уже упомянутых инструментов для легкого бетона в виде пилы или обычной ножовки. Важно, чтобы все куски были нарезаны ровно. При укладке материалы предварительно нарезаются, и арматура укладывается в пазы.

    Пошаговая инструкция кладки

    Стоит подробнее рассмотреть, как можно построить здание из легких бетонных блоков. Важно отметить, что каждый этап строительства здания из такого материала имеет свои особенности.

    Первый ряд

    Независимо от типа раствора, используемого для основной части стен, для устройства первого ряда следует использовать только цементно-песчаный раствор. Причина — необходимость:

    • Выровнять горизонтальный уровень;
    • Сделать армирование между основанием, на который уложен слой гидроизоляции, а также первым рядом;
    • Снизить влияние неровностей фундамента.

    Первый ряд

    Важно начать кладку стен с расположения углов конструкции. Затем между ними натягивается струна, на основании которой производится дальнейшая укладка блоков на всех стенах.

    От правильности первого ряда зависит гладкость всей стены. В следующих рядах коррекция горизонтальной плоскости усложняется.

    Последующие ряды

    Процедура для второго и всех последующих рядов проще. Клей наносится на поверхность предыдущего ряда, а также на последнюю часть соседнего изделия. С помощью зубчатого шпателя клей равномерно распределяется по поверхности, после чего устанавливается сам блок. Затем он разглаживается и вдавливается в конечную поверхность резиновой киянкой. Каждый последующий ряд должен находиться на расстоянии не менее 20 см от предыдущего, идеальное расстояние — половина квадрата. Второй и последующие ряды также размещаются по углам, и для создания ровной поверхности натягивается веревка. При возведении стен не забудьте предусмотреть проемы для будущих дверей и окон.

    Последующие ряды

    Каждый четвертый ряд должен быть армирован для придания устойчивости конструкции.

    Дверные и оконные проемы

    Важным шагом в строительстве стен из легкого бетона является установка перемычек в дверных и оконных проемах. Их несложно изготовить. Для этого сначала возводится основание, на которое устанавливаются балки. Этот фундамент должен быть очень устойчивым, чтобы его не деформировали расположенные над ним блоки. Это основание укладывается поверх блоков проема, а затем устанавливаются блоки водостока. Они имеют внутри арматурный каркас, который заполняется цементным раствором. Этот раствор должен быть более прочным, чем тот, который используется для кладки.

    Армирование

    Первый уровень армирования находится между гидроизоляционным слоем и первым рядом. Он необходим, поскольку распределяет нагрузку на фундамент или первый этаж. Это также значительно повышает несущую способность нижних рядов. Арматура состоит из кладочных матов с толщиной прутка 3-4 мм и размером ячеек 5х5 см.

    Каждый четвертый ряд также должен быть армирован. В этих случаях используется металлическая или стекловолоконная арматура. Для этого в каждом предыдущем ряду создаются 2 зазора, которые на 50% заполняются клеем, и в каждый ряд укладывается арматура. Затем все эти зазоры полностью заполняются кладочным раствором так, чтобы они были заподлицо с блоками.

    Шаг 3 — начало кладки стены из блоков

    начало кладки стены из блоков

    Боковые стенки блоков и все ряды, начиная со второго ряда, выкладываются тонким раствором. Опять же, необходимо следовать рекомендациям производителей блоков и соответствующим образом составлять строительную смесь. С помощью зазубренного шпателя нанесите слой раствора на верхнюю часть блока, а также смочите нижнюю часть блока. Установите блок на слой раствора и выровняйте его резиновым молотком. Также установите последний блок в ряду и привяжите маркировочную нить между двумя блоками.

    Шаг 4 — кладка первого ряда блоков

    Шаг 4 — кладка первого ряда блоков

    Приготовьте толстый слой раствора для нижнего ряда блоков. Постепенно заполняйте вертикальный шов между блоками раствором по мере добавления нового блока. Расположите все блоки вплотную друг к другу и каждый раз проверяйте правильность расположения относительно маркировочной проволоки. При необходимости блоки можно распилить (легкой) пилой по бетону, а шлифовальная доска для легкого бетона поможет удалить все неровности. После укладки первого ряда еще раз проверьте положение блоков и поправьте их резиновым молотком. Очистите блоки от пыли.

    Шаг 5 — кладка второго ряда блоков

    Шаг 5 — кладка второго ряда блоков

    Для второго ряда в любом случае придется отпилить один или несколько блоков. Рекомендуемое значение смещения в кладке составляет не менее 0,4 x высота блока (для высоты блока 20 см минимальное значение смещения составляет 0,4 x 20 = 8 см). Заранее нанесите слой раствора толщиной не более 2 мм на 2-3 блока зубчатым шпателем. Вставьте и выровняйте внешние блоки, при необходимости снова используйте распорный шнур. Тщательно заполните раствором вертикальный шов между крайними и соседними блоками; остальные блоки уложите вплотную друг к другу поверх тонкого слоя раствора. Убедитесь, что блоки находятся в правильном положении, и при необходимости поправьте их.

    Шаг 6 — анкерная связь кладки

    Шаг 6 — анкерная связь кладки

    Укладывайте следующие ряды так же, как и второй ряд, и всегда проверяйте, чтобы не было перекосов. Через каждые 2-4 ряда следует устанавливать стяжку или металлический уголок для стабилизации стены и предотвращения ее падения.

    Схема строительства стен из пеноблоков.

    Когда стена будет готова, заполните швы по всей стене универсальным раствором.

    Помогла ли вам эта статья?

    Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов.

    Тонкослойный кладочный раствор YTONG® поставляется в мешках с подробными инструкциями по смешиванию, отверждению и работе с водой. При низких темпах кладки лучше всего готовить растворную смесь в пластиковом ведре или другой емкости, изготовленной из материала, инертного к известково-водным растворам.

    Смешивание производится с помощью электродрели со специальными насадками в форме веретена, а раствор изготавливается путем постепенного добавления сухой смеси («струйки») в отмеренное количество воды при постоянном перемешивании, но не наоборот.

    Если специальных заправочных блоков нет в наличии, каждый блок следует обрезать до нужного размера с помощью ножовки YTONG®.

    Вертикальность реза обеспечивается пилением в предварительно отмеченных точках или с помощью специального уголка YTONG®.

    Для обеспечения ровной поверхности среза используется шлифовальная доска.

    Каждый уложенный ряд блоков из легкого бетона в кладке должен иметь равномерную и горизонтальную плоскость, чтобы минимизировать толщину швов между рядами, избежать образования тепловых мостиков и снизить расход материала. Если имеются большие неровности, ряды следует выровнять плоско и горизонтально рубанком YTONG®, а затем выровнять шлифовальной доской. Для небольших отклонений от горизонтали используйте фирменную шлифовальную доску.

    Все остатки строгания и шлифовки удаляются щетками YTONG® для обеспечения чистоты слоя и хорошей адгезии материала при укладке следующего ряда.

    Кладка и армирование несущих стен.

    Второй и все последующие ряды несущих стен устанавливаются так же, как и первый ряд:

    — Установите угловые блоки, проверяя их положение по горизонтали и вертикали с помощью спиртового уровня, натяните между блоками бечевку и установите блоки в ряд сверху, выравнивая их положение молотком,

    — распределить раствор на рядовом слое и на боковой поверхности блока зубчатым шпателем YTONG® по ширине блока и на высоту до 5 мм, чтобы образовался ровный шов высотой 2-3 мм

    — скрепление блоков должно соответствовать требованиям l ≥ 0,4 — h, но не менее 10 см.

    Армирование рядов несущих стен в одно-двухэтажных домах выполняется через каждые 2 ряда на третий, армирование углов каркаса дома через ряд или по проекту. Для кладки из газоблоков ≤ 365 мм с помощью штробореза YTONG® формируются две параллельные канавки шириной и толщиной 4 см под арматуру, перевязка армирования в углах для стен толщиной ≤ 365 мм и>На чертежах указано значение 365 мм.

    Важно: При строительстве на мобильных этажах, на легких фундаментах и при использовании железобетонных плит перекрытия рекомендуется усилить углы несущей рамы и стеновые проемы окон и дверей O-блоками с арматурной сеткой 10 мм и заполнить их монолитным бетоном.

    Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен

    Несущие наружные и внутренние стены возводятся одновременно с анкерными блоками в рядах.

    Обрамляющие блоки должны быть выровнены по горизонтали и вертикали с помощью альфы.

    Растворная смесь наносится как на рядовой слой, так и на вертикальную боковую поверхность блоков.

    Свойства материала

    Особенности изделий

    Керамзитобетонная смесь состоит из песка, воды, цемента и керамзита. Керамзит — это пористый глинистый заполнитель, который добавляется в смесь вместо обычного гравия в качестве наполнителя для бетона. Гранулы имеют низкую плотность и вес, что делает керамзитобетон более теплым и легким, позволяя использовать блоки большего размера.

    Как правильно класть керамзитобетонные блоки: методики, необходимый инструмент и тонкости кладочных работ

    • Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла. У блоков низкой плотности может составлять 0,2 Вт/м*С в сухом состоянии.
    • Скорость строительства выше, чем скорость при работе с кирпичом.
    • Высокая прочность: от марки M25 до M100.
    • Паропроницаемость — материал обеспечивает миграцию водяных паров сквозь толщу стены, что обеспечивает нормализацию микроклимата в доме.

    Виды изделий и советы по выбору блоков

    Все блоки условно делятся на теплоизоляционные, конструкционные изоляционные и конструкционные блоки. Это деление условно и определяется нормативными актами. Предполагается, что теплоизоляционные стеновые строительные материалы обеспечивают только термическое сопротивление и не выполняют функцию несущей конструкции, что конструкционные изоляционные материалы могут образовывать однослойные стены, не требующие изоляции, и что конструкционные блоки используются только для возведения стен.

    Опираться на эту классификацию при выборе керамзитобетона не имеет смысла, так как параметры теплоизоляции и несущей способности должны рассчитываться для конкретного проекта в конкретных климатических условиях.

    Современные строительные нормы требуют, чтобы ограждающая конструкция здания имела термическое сопротивление 2-4 м.кв.*С/Вт. Предполагая максимальную разумную толщину стен 500 мм, однослойная оболочка здания требует теплопроводности 0,1 — 0,25 Вт/м.*С. СП 50.13330.2012 «Тепловая изоляция зданий» показывает, что только две плотности бетона с керамзитобетоном отвечают этим требованиям: D500 и D600.

    Теплопроводность D500 при 5% влажности составляет 0,17, при 10% влажности — 0,23, в то время как теплопроводность D600 составляет 0,2 и 0,26 соответственно.

    Можно сделать вывод, что большинство блоков из керамзитобетона нуждаются в дополнительной изоляции в климате центральной части России. Строительство однослойных стен возможно для сельских зданий или для сезонных домов (дачи, кемпинги).

    Термин «однослойные стены» обычно означает, что один материал покрывает все требования к теплоизоляции. Трехслойная стена может состоять из несущей кладки, изоляции и облицовки.

    В зависимости от формы керамзитобетонные блоки делятся на пустотелые и полнотелые.

    Как правильно класть керамзитобетонные блоки: методики, необходимый инструмент и тонкости кладочных работ

    Пустотелый

    Пустотелые блоки, благодаря своей форме, оставляют в изделии пустоты, которые можно использовать для размещения сообщений. Это снижает вес изделия и стоимость сырья, делая конечный продукт дешевле. В большинстве случаев такой керамзитобетон используется для возведения стен. Средний вес составляет 13-15 кг, классы прочности M35 — M50 и плотность D650 — D1000.

    Расчет цементного раствора

    Обычный цементно-песчаный раствор (ЦПС) обычно используется в качестве основного связующего для керамзитобетонных блоков. Его покупают в виде сухой смеси или делают на месте из песка и цемента. Готовый раствор стоит немного дороже, но ингредиенты уже смешаны в нужных пропорциях, что избавит вас от ошибок и некоторой подготовительной работы.

    Важным фактором, влияющим на потребление, является геометрия блока. Если изделия имеют значительные отклонения (более 1 мм), кладочный шов необходимо сделать толще. Более толстые швы снижают прочность всего блока кладки. Оптимальный шов для керамзитобетонных блоков с относительно хорошей геометрией составляет 5 — 10 мм.

    Глиняные блоки не подходят для кладки с тонкими швами. Также не рекомендуется использовать их в минеральных вяжущих.

    Предполагается, что примерный расход раствора на 1 м куба кладки составляет 40 кг для 10 мм швов, но этот параметр может значительно варьироваться в зависимости от опыта каменщика и качества материала.

    Самостоятельное приготовление кладочной смеси

    Марка раствора должна быть не более чем в два раза выше марки блока. Для кирпича М50 рекомендуется использовать раствор не выше М100. Этот параметр можно регулировать соотношением песка и цемента.

    Цемент М500 в соотношении 1 к 4 с песком дает раствор М100, М400 — М75.

    • Для приготовления смеси потребуется бетономешалка, так как в ручном режиме процесс будет занимать слишком много времени.
    • Песок нужно предварительно просеять, чтобы убрать камни и включения крупной фракции.
    • В бетономешалку заливают половину ведра воды и добавляют пластифицирующий состав для повышения эластичности раствора.

    Для экономии средств производители часто используют жидкое мыло или стиральный порошок, но эти кустарные пластификаторы значительно снижают качество смеси.

    • В воду добавляют половину песка и цемента, продолжая перемешивание.
    • Засыпаем остаток смеси и заливаем воду. Перемешиваем до получения густой сметанообразной массы.
    • Использовать раствор следует до начала застывания.

    Процесс проведения работ

    Толщина стен

    Кладка может быть выполнена в виде половины блока, целого блока или 1,5 блока. Толщина зависит от тепло- и ветроустойчивости ограждающих конструкций здания. В первом случае блок размещается по длине, во втором — по ширине. Стена толщиной более 500 мм обычно уже считается лишней, хотя она должна быть утеплена.

    Как правильно класть керамзитобетонные блоки: методики, необходимый инструмент и тонкости кладочных работ

    Чтобы стена не была монолитной, она должна быть взаимосвязана. При размещении половинных блоков верхние ряды сдвигаются на половину блока. Если стена толщиной в целый блок, то скрепление можно выполнить разными способами: сдвигом, сохраняя ориентацию блока, или поворотом следующего ряда блоков на 90 градусов.

    Как правильно класть керамзитобетонные блоки: методики, необходимый инструмент и тонкости кладочных работ

    Каждый третий ряд должен быть усилен металлической сеткой; если в будущем планируется укладка, гибкие связи должны оставаться в кладке.

    Подготовка инструментов

    Как правильно класть керамзитобетонные блоки: методики, необходимый инструмент и тонкости кладочных работ

    • Кельма;
    • Киянка с резиновым наконечником;
    • Шнурка;
    • Отвес;
    • Строительный уровень;
    • Болгарка;
    • Бетономешалка.

    Процесс возведения строения

    Как правильно класть керамзитобетонные блоки: методики, необходимый инструмент и тонкости кладочных работ

    • Перед укладкой нужно проверить уровень перепадов на углах фундамента. Эти работы выполняют с помощью строительного нивелира. На высоте первого ряда натягивают шнурку, чтобы она отбивала ровную горизонталь.

    Горизонтальное перемещение не должно превышать 20 мм. Небольшие отклонения до этой величины могут быть компенсированы использованием раствора в первом ряду. Если разница составляет более 20 мм, в первый шов следует уложить армирующий мат. Перепады основания более 40 мм можно устранить путем набрасывания слоя бетона на опалубку.

    • Под первый ряд по нормативам должна быть уложена отсечная гидроизоляция. Для этой цели можно взять наплавляемое или клеящиеся битумное полотно на основе из стеклоткани или стеклохолста. Также с этой задачей хорошо справляются минеральные гидроизоляционные растворы.

    В настоящее время рубероид практически не используется в качестве уплотнения среза. Для уменьшения трения полезно подложить под него строительный раствор.

    Кладка начинается с угловых блоков и укладывается на раствор вдоль пирса (ранее натянутой струны). Горизонтальные и вертикальные линии должны соответствовать проектным значениям, а их положение необходимо проверить с помощью спиртового уровня на разных сторонах блока. Коррекцию положения необходимо проводить с помощью молотка.

    Высота соседних блоков также должна быть проверена с помощью спиртового уровня. Правила кладки допускают отклонения до 15 мм на 10 м.

    Армирование должно осуществляться через каждые 3-4 ряда, а в местах локального напряжения рекомендуется применять железобетонные ленты для предотвращения трещин в блоках.

    Подготовительные работы

    Перед началом кладочных работ необходимо подготовить все инструменты и материалы. Кроме того, необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

    Замешивание смеси

    Клей сохраняет свое действие в течение 20-30 минут, поэтому раствор следует готовить в небольших количествах. Цементно-песчаная смесь (1:4 или 1:3) также не нужна для первого ряда; она замешивается в отдельной емкости или бетономешалке, в зависимости от объема.

    • В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
    • Засыпать 2 части песка.
    • Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
    • Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
    • До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

    Когда смесь готова, можно пропустить эти шаги — влейте раствор в воду и размешайте до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, добавьте больше воды.

    Рекомендуется добавлять сухие смеси в воду, а не наоборот, чтобы избежать образования комочков.

    Приступайте к подготовке клея только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел затвердеть. Высыпьте сухую смесь в емкость с водой и перемешайте строительным миксером.

    Разметка

    На этом этапе необходимо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным позициям. Необходимо также оценить высоту фундамента.

    • Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
    • Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
    • Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

    Чтобы проверить высоту фундамента, используйте лазер, нивелир или спиртовой уровень.

    На этапе изысканий необходимо провести наземную съемку, чтобы установить размеры здания и проверить их соответствие проекту. Для этого прикрепите бечевку к углам с помощью колышков и проверьте диагональ будущего здания.

    Гидроизоляция

    Согласно СП 15.13330.2011 «Кладка и железобетонные конструкции», первый ряд кладки должен быть перекрыт горизонтальным барьером. Этот слой предотвращает подъем влаги из фундамента к стенам за счет капиллярного просачивания. В качестве влагоизоляции можно использовать следующие материалы.

    • Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
    • Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
    • Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

    Пошаговая инструкция кладки

    Установите блоки по углам фундамента. Начните с самой высокой точки фундамента. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, клей лучше замешивать позже. Положение дверей должно быть определено заранее.

    Первый ряд

    Перед укладкой камни следует очистить от мелкой пыли для улучшения адгезии. Поскольку грязь также может попасть в уплотнение, ее необходимо вытереть.

    • Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

    В зависимости от конструкции вертикальное положение стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях стена опускается или сдвигается вниз, образуя полку для украшения или изоляции.

    • Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
    • Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
    • На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
    • Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
    • При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

    На этом этапе возводятся перегородки. Ненесущие стены крепятся к каркасу дома с помощью гибких соединителей, а несущие стены — с помощью кирпичной кладки.

    Последующие ряды

    • Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
    • Выполняем армирование первого ряда.
    • Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
    • Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
    • В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
    • С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

    Дверные и оконные проемы

    Наибольшую сложность при проектировании окон и дверей представляет размещение перемычки. Расчет должен быть произведен на этапе проектирования. Если перемычка подвергается нагрузкам от потолка или крыши, она считается несущей перемычкой. Конструкция, опирающаяся только на каменную кладку, должна рассчитываться как ненесущая перемычка. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

    Распространенные ошибки

    • Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

    Часто вместо гидроизоляции под первым рядом возводят кирпичную полосу. Керамика лучше повышает влажность, чем легкий бетон, поэтому это не имеет смысла.

    • Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
    • Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
    • Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
    • Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
    • Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
    • Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.
    Это интересно:  Размеры линолеума: ширина, длина, толщина. Размеры линолеума по ширине какие бывают
Оцените статью
Build Make