Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция. Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери в домашних условиях

Петли могут быть как с покрытием, так и с насечкой. Весь процесс установки, включая фото и видео, подробно описан в шагах по установке петель на межкомнатные двери.

Установка дверной коробки для межкомнатной двери своими руками

Кандидаты наук, постоянные эксперты в данной области, реальные люди, а не абстрактные фигуры (в отличие от других ресурсов).

Специалисты-производители знают, что установка межкомнатной двери требует более тщательного соблюдения всех требований процедуры установки, чем установка входной двери, где различные упущения могут быть скрыты под плинтусами. Таких трюков невозможно добиться с межкомнатными дверями. Незначительные ошибки в расчетах, как при получении параметров проема и блока, так и при раскрое стойки и ригеля, неизбежно приведут к отрицательным результатам, исправить которые в большинстве случаев невозможно.

Чтобы избежать этого, давайте подробно рассмотрим, как собрать дверную коробку межкомнатной двери в доме, а затем прикрепить ее к дверному проему. Здесь нет ничего сложного. Все, что вам нужно, — это терпение и забота.

Подготовительные работы

Подготовительные работы по замене внутренней дверной коробки состоят из нескольких этапов.

1. Измерьте дверной проем, и
2. Выбор дверного блока, и
3. закупаются материалы и инструменты, производится
4. Старая коробка удаляется и
5. новая дверная коробка собрана.

Заполнение измерений

Для проведения измерений предоставляются рулетка, белая бумага и карандаш. Замеры сделаны для:.

• Высота проема — расстояние между полом и перекрытием (элемент 1 на схеме); и
• Ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема
• толщина стенки (3); и

Обратите также внимание, в каком направлении открывается дверь. Высота измеряется по двум боковым накладкам. Получите самую низкую цену. Округлите полученный результат до ближайшего сантиметра. Ширина измеряется в различных точках (см. схему). Только в панельных домах ширина проема одинакова по всей высоте. Как и в случае с высотой, в качестве базового размера используется самая узкая точка проема (зеленая линия на изображении).

Выбор ящика

При заказе дверных коробок следует учитывать, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной двери. Это основной показатель размера двери. Например, дверь с дверным полотном 90 см даже теоретически не может быть вставлена в проем шириной 93 см. Дверь с шириной полотна 70 см также может быть очень широкой. Идеальным вариантом является дверное полотно шириной 80 см.

Зависимость дверного полотна от размера дверного проема см. в таблице

Ширина дверного проема, мм	Ширина дверцы, мм
670-700	600
770-800	700
870-900	800
970-1000	900

Приведенные выше данные показывают, что при более узкой ширине двери (например, 67 см, 77 см) труднее протолкнуть раму в дверной проем. (пианино).

Удобнее работать с зазором в 3 см между стеной и рамой с обеих сторон.

Информация: дверные коробки и двери не обязательно должны быть изготовлены из одного и того же материала. Рекомендуется приобретать натуральное дерево для каркаса и экологичное дверное полотно из МДФ.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы заменить коробку межкомнатной двери, необходимо

• Деревянные дверные коробки, МДФ (продаются в собранном виде или в комплекте) или металлические профили (можно приобрести только в собранном виде), и
• Антаблемент (деревянный, МДФ или пластиковый),.

Примечание: Дверные коробки могут быть телескопическими. Это означает, что имеется паз для крепления антаблемента. В этом случае отделка двери также должна быть телескопической с шипом и пазом.

• саморезы по дереву при установке коробки на гипсокартонные перегородки,
• саморезы для кирпичных или бетонных стен,
• анкерные болты для металлической коробки,
• монтажная пена для крепления коробки к стене,
• специальные гвозди для крепления ногтей — цветные, с маленькой головкой,
• горизонтальные и вертикальные балки для укрепления,
• дистанционные прокладки,
• Электрическая торцовочная пила с дисковой фрезой для резки под углами 45° и 90° (может быть заменена ручной пилой с мелкими зубьями и специальным торцовочным диском),

• Электродрель (шуруповерт) с набором сверл для дерева (для гипсокартонных стен) или с победитовыми сверлами для кирпичных или бетонных стен,
• Зубило для изготовления выемки для петель,
• Крестовая отвертка или отвертка с набором бит,
• 巻尺
• 斧、
• выравниватель,
• падение,
• свинцовая конструкция,
• ハンマー、
• строительный нож,
• ломик,
• абразив для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный выше перечень инструментов является универсальным и позволяет установить дверную коробку из любого материала.

Демонтаж старых рам

Каждая межкомнатная дверь состоит из стоек коробки, верхней поперечины (поперечины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж рамы всегда начинается со снятия дверного полотна с петель. Для этого под дверь, когда она открыта на 90 часов, подкладывается лом.

Для создания рычага под него подкладывается твердый предмет. Дверное полотно поднимается и снимается с петель. Лучше всего выполнять работу вдвоем, чтобы дверь не отвалилась. Если створка не поднимается, петли следует смазать антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, будет ли рама сохранена или выброшена.

Быстрый, разрушительный метод

Если дверная конструкция не будет использоваться, демонтаж производится быстро:

• снять кожух топором — острие топора забивается между рамой и кожухом до появления щели. Затем поднесите топор ближе к компоненту и раскачивайте его до тех пор, пока вспышка полностью не отсоединится от рамы. Вместо топора можно использовать гвоздодер,
• Каждая вертикальная балка разрезается пополам и затем удаляется из дверной коробки с помощью ломика,
• Порог также срезается и удаляется ломом,
• Крепежные элементы срезаются заподлицо со стеной с помощью болтореза или пилы по металлу.

Сразу после сборки рекомендуется проверить геометрические параметры конечной конструкции по 3 измерениям — ширине, высоте, а также двум диагоналям, которые не должны отличаться друг от друга более чем на 0,3-0,5 мм, чтобы обеспечить простоту установки и эксплуатации будущей межкомнатной двери.

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами, он справится с любой задачей сам. При покупке дверной коробки у поставщика коробка поставляется в разобранном виде. Чтобы узнать, как правильно и аккуратно собрать и установить межкомнатную дверную коробку своими руками, следует ознакомиться с видео, к которому также прилагается инструкция.

Демонтаж старой двери

Не все квартиры начинаются с нуля. Во многих случаях старую дверь просто заменяют на новую. Это включает в себя демонтаж, удаление старого дверного блока и подготовку проема для установки нового дверного блока. Обычно этот процесс осуществляется без сохранения старого полотна и дверной коробки и поэтому выполняется с временным перерывом. Однако если владелец не хочет перестраивать стены или углы двери, осторожность не помешает.

Начните со снятия дверного полотна. Карточные петли можно снять, приподняв дверь, при этом необходимо ослабить одну сторону общей петли.

Снимите защитную крышку, которая прикручивается с помощью клейкой отвертки или шуруповерта. Если облицовка прибита гвоздями, отслоите ее широкими стамесками и удалите гвозди с помощью плоскогубцев.

Определите, где он будет крепиться к проему. Обычно они устанавливаются в углубление петли.

Обрежьте все формы, используемые для уплотнения дверной коробки. Это можно удалить с помощью острого ножа.

Советы. При заделке дверных коробок штукатуркой вооружитесь стамеской. Удалите излишки, слегка постучав молотком.

Извлеките цельную раму из дверного проема. Положите горизонтально и разберите. Если вам не нужно удерживать листья и каркас, их можно удалить с помощью молотка, топора или лома. Здесь нет определенного алгоритма — отрывайте их как можно лучше. Этот метод доставит вам огромное удовольствие.

Выбор межкомнатных дверных блоков

При выборе дверного блока стоит обратить внимание на следующее

Способ открытия. Наиболее популярным типом двери является открывающаяся дверь. Там, где не хватает места, используются раздвижные двери. Они располагаются особым образом, открываются вдоль направляющей планки и задвигаются в специальное углубление в стене. Реже используются складные (типа гармошки) и конюшенные двери (две полустворки, открывающиеся с обеих сторон). Они адаптированы к соответствующему дизайну помещения.

Звукоизоляция. Это качество влияет не только на створки, но и на внутреннюю дверную коробку и антаблемент.

Вес листьев. Этот коэффициент зависит от материала двери. Чем тяжелее материал, тем выше должно быть качество компонентов.

Исполнительный материал. Двери изготавливаются из массива дерева, МДФ и ДСП. Самыми качественными считаются изделия из массива дерева, но вес таких дверей является недостатком.

Советы. При выборе межкомнатного дверного блока проконсультируйтесь с продавцом о категории противопожарной защиты. Таким образом, дверь защищает вас как от шума, так и от огня.

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

Комплектация коробки

• Петли (вертикальная стойка, к которой крепятся петли).
• Кнопки (напротив рамы, где расположены запорные и фиксирующие пластины).
• Удар (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Также называется верхней балкой.
• Порог (нижний порог — не является фундаментальной частью конструкции, но некоторые модели оснащены им). Используется при ручной сборке и установке дверных коробок в таких помещениях, как ванные комнаты и туалеты, где может возникнуть аварийная ситуация, связанная со взрывом коммуникаций. Цель порога — предотвратить распространение воды на прилегающие территории.

Варианты сборки

Задача — соединить отдельные части набора в каркасную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога она принимает форму замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет, главное — произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, необходимо учитывать, что это можно сделать несколькими способами. Какой из них предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В данном случае многое зависит от практического опыта в этой области и инструментов, которые есть под рукой.

Соединение багета

Плюсом является относительная простота монтажа. Технология заключается в угловом запиле (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей производится окончательная фиксация с помощью шурупов (саморезов).

Минус — ограничение в применении. Оно связано с материалом, из которого изготовлен косяк. Например, дверную коробку из мдф не рекомендуется собирать таким способом — возможно «расшатывание» краев, появление трещин и сколов.

Косяк с фаской

Плюсом является надежность. Такой вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции, учитывая, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, при входе в здание, в местах интенсивного движения людей.

Минус — самостоятельный монтаж требует не только опыта, но и специальных инструментов. При их отсутствии никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция не поможет.

直角

Плюс — считается самой простой в самостоятельном исполнении техникой, а потому удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь отрезать определенную часть четверти (зависит от размера соединяемых элементов) и скрепить детали в соответствии с размерами проема. Иногда это не практикуется — соединение производится встык. Результат ожидаем — дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Техника — прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом поместить ее в проем.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается другая технология — подготовка и установка отдельных частей коробки в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковаться.

1. Подготовка рабочего места: освобождаем определенный сегмент на полу, ставим несколько столов одинаковой высоты. Задача — обеспечить ровное, прочное основание. В противном случае не удастся произвести качественный монтаж коробки для входной, межкомнатной двери.
2. Измерение размеров проема. Производится по 3 уровням (ширина) и трем точкам (высота: центр и боковые стороны). В соответствии с этим определяют необходимые размеры коробки; между ней и стенами должен оставаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Вырезают образцы. Это делается в том случае, если их размеры по длине не совпадают с размерами проема. Для этого вам понадобится карандаш (для проведения линий) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме с учетом направления открывания створки. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны находиться ворота и косяк петли. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадение размеров и отметки для выбора части четверти.
3. Подготовка стыков. По размеченным линиям делаются надрезы, а затем с помощью стамески удаляется часть детали. Для повышения надежности соединения надрез сглаживают до идеального состояния — ножом, напильником, шлифовальной машинкой.
4. Маркировка материала и выбор материала. Практичнее подготовить отверстия для петель и планки защелки (замка) сразу после установки дверной коробки в проем, чем готовить их немедленно. Однако не устанавливайте современные петли (например, петли-бабочки). Подвесьте сиденье и прикрепите его к раме. Единственным исключением являются петли от старых складных версий. Половина из них устанавливается на раму в процессе сборки.

1. Соедините части коробки. Не менее двух скоб в каждом «ряду». Расстояние между ними должно быть выбрано так, чтобы они находились на расстоянии не менее 5 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЯ. При установке порогов коробки размещают так, чтобы они находились на расстоянии не менее 10 мм от дверного полотна. Это делается для обеспечения естественной циркуляции воздуха.

Остается только проверить геометрию, обработать стыки для устранения перепадов высоты и установить дверную коробку в проем.

Оказывается, в сборке блока нет ничего сложного. Процесс не требует использования фрезера, лазерного уровня или каких-либо других специальных инструментов (оборудования). Все, что необходимо для «сборки» коробки, — это аккуратность, внимательность и точная разметка.

Шаг 4: Просверлите отверстие диаметром 4 мм через коробку в выбранный паз для петли. В стеновые балки вставляются и вкручиваются деревянные шурупы. Их не нужно вкручивать полностью.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатные двери используются для разделения пространства комнат и для звукоизоляции в частных домах и квартирах. Дверные полотна также являются важной частью дизайна интерьера и поэтому должны соответствовать его стилю. Процесс установки может быть достаточно дорогостоящим, поэтому возникает вопрос, как правильно установить межкомнатную дверь своими руками. Ответ кроется в подробных пошаговых инструкциях на этой странице.

Двери могут быть складными, раздвижными или навесными, в зависимости от того, как они открываются. Последние являются наиболее популярными, так как они конструктивно наиболее просты и очень легко устанавливаются. Они представлены многочисленными модификациями. Следующие варианты отличаются способом открывания.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двойные распашные двери — 1340, 1540 и 1840 мм; типичная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но фактическая высота может варьироваться в большую сторону.

Необходимые основные материалы — дверное полотно, коробка и антаблемент.

Аксессуары — петли, ручки, поворотные замки и утопленные запорные механизмы. Если проем глубокий (в несущей стене), могут потребоваться дополнительные панели.

Расходные материалы и инструменты

Все необходимое для установки собственной межкомнатной двери показано ниже:.

• Ножовка или пила по металлу, пила
• Долото, долото
• Самолет, самолет
• A уровень, a
• Крестовая отвертка или отвертка,.
• рулетка длиной не менее 3 метров, рулетка
• Формы сборки,.
• ハンマー、
• Шпильки и саморезы, , , , , Карандаши, , , , Карандаши, , , Карандаши, , Карандаши, , Карандаши
• Карандаши
• Липкая лента,.
• Уровень воды — малый (50 см) и высокий (180 см),.
• Винты общего назначения,.
• Нож,.
• Угловые детали,.
• Клинья — деревянные или пластиковые.
• Отделка ногтей.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Процедура выполняется следующим образом.

1. Разберите старую дверь и подготовьте проем.
2. Соберите дверную коробку. Детали должны быть собраны в правильном порядке и в том направлении, в котором открывается дверь.
3. Прикрепите верхний конец рамы к концам двух стоек. Можно использовать гвозди или саморезы.
4. Прикрепите петли.
5. Монтаж коробки. Собранная ранее рама устанавливается в проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью клиньев.
6. Повесьте дверь. Прикрепите навесную стойку ящика к стене с помощью шурупов и повесьте створки на петли.
7. Прикрепите вторую стойку к стене с помощью винтов. Затем проверьте зазор между коробкой и краем створки у створки, чтобы предотвратить образование щели. В ситуациях, когда существуют пороги, они должны быть установлены на поверхности пола. Затем заполните монтажный зазор между коробкой и краем проема.
8. Далее поэтапно проанализируйте технику выполнения работ с учетом требований ГОСТ и СниП.

Шаг 1: Соберите дверную коробку.

Дверная коробка представляет собой раму, состоящую из бруса. Установочная коробка может быть выполнена в виде U-образной формы или прямоугольника. Последний случай может быть применен при установке дверей в ванных комнатах и туалетах. U-образная форма обычно используется во всех остальных случаях, когда порог отсутствует.

Методы резки и соединения

Производители почти всегда выпускают готовые профили для коробчатого бруса. Они должны быть соединены между собой винтами. Если вы планируете работать самостоятельно, лучшим решением будет собрать коробку в соответствии с дверным полотном. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего детали коробки крепятся к пиле в последующем расположении.

Существует два способа соединения частей коробки.

1. Столешница и пианино крепятся к пиле под углом 45°. Людям, не имеющим большого опыта в столярном деле, будет трудно использовать этот метод. Сами компоненты соединяются с помощью саморезов. Для них необходимо просверлить отверстие перпендикулярно срезу. Отверстия должны быть предварительно сделаны, чтобы не испортить заготовку.
2. Пиление под прямым углом. Для этого достаточно использовать ножовку с мелкими зубьями. Для определения размера бруса по вертикали следует взять высоту листьев и прибавить ее внизу и 3 мм вверху. Если нет, то от дна должно остаться около 1 см. Полотно ворот крепится к вертикальной стойке двумя саморезами.

Важно помнить — второй способ является единственно возможным при нарезке бруса для порогов.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробкой и створкой — необходимо 3 мм со всех сторон. Если коробка устанавливается П-образного типа, необходимо соблюдать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов коробки

Все предварительно подготовленные стойки и верхние брусья следует окончательно соединить и закрепить саморезами 6 см. Для одного соединения необходимо использовать не менее 3 саморезов.

ВАЖНО: Если есть разница в месте установки дверей и нет возможности ее исправить, высота стоек может быть разной. Ноль принимается за наивысшее место разности.

Основные способы сборки дверной коробки

На практике существует несколько наиболее популярных способов сборки дверных коробок заводского изготовления:

• Концы стоек стыкуются с горизонтальной плоскостью перемычки. Крепления осуществляются на уголки по внешнему периметру рамы или на внутренние крепежные планки, которые устанавливаются в предварительно просверленные отверстия.

• Закрепление спряжения «язык и паз». Сопряжение осуществляется, когда выступы на конце деревянного пластикового или стального элемента входят в пазы сопрягаемой детали на ортогональной части.

Сопряжение может осуществляться либо с помощью механических соединений, либо путем предварительной обработки концов клеем и последующей фиксации винтовыми зажимами.

• Диагональные соединения. Перемычка и перемычка имеют угловую выемку под 45°. Затем равные части соединяются саморезами, анкерами или муфтовыми соединениями.

Многие изготовленные на заводе элементы дверной коробки из пластика, стали или дерева также имеют систему крепления хвостовика в центральной части, несмотря на имеющийся паз 45°.

При сборке металлических рам, независимо от формы паза, необходимо формировать замковые соединения при предварительной отделке торца или фиксировать элементы в прямоугольном положении с помощью сварочного аппарата.

Во время сварки необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности и использовать поперечные скобы, чтобы соединительные скобы не деформировались под воздействием тепла.

Пошаговая инструкция по сборке коробки для межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатных дверных коробок — это сложный процесс, который следует доверить специалистам. Если такой возможности нет и домашний мастер выполняет эти работы вручную, ему следует соблюдать все пункты следующей блок-схемы.

• Дверные проемы измеряются по ширине, высоте и диагонали.
• При наличии больших смещенных сломанных краев лицевая сторона дверного проема восстанавливается с помощью штукатурки или другого отделочного материала.

• Элементы каркаса укладываются на пол или другую горизонтальную поверхность.
• Каждая стойка и перемычка размечаются таким образом, чтобы при разрезании окончательная рама была на 20-30 мм меньше дверного проема.

Однако если предполагается использовать стандартные дверные полотна, рекомендуется заранее выбрать эти изделия и отметить детали коробки в соответствии с размерами дверного полотна.

• Концы каждого столба и перемычки обрезаются под прямым углом, в зависимости от выбранного типа соединения.

• Если необходимо сделать пазы и шпунты, их следует разметить еще раз.
• Все фигурные вырезы (отверстия под петли, шпунты и прямоугольные соединения) должны выполняться на подводном режущем прессе с использованием различных инструментов.
• Подготовленные элементы коробки снова разделяются на полу в правильном порядке, затем создаются пробные стыки.
• При соблюдении формы будущей конфигурации проема на края стыка наносится клей или в конструкции просверливаются отверстия для крепления шурупов.
• Отдельные элементы коробки прочно соединяются друг с другом, в отверстия вкручиваются саморезы или болты.

• Если присутствует клей, коробку необходимо зажать на месте.
• Если один из пазов не затянут, используйте киянку, чтобы закрепить соединение, а затем закрепите его так, чтобы коробка не деформировалась.
• После того как клей схватится, зажимы снимаются, и коробка готова к установке на дверь.

Сразу после сборки рекомендуется проверить геометрические параметры конечной конструкции по 3 измерениям — ширине, высоте, а также двум диагоналям, которые не должны отличаться друг от друга более чем на 0,3-0,5 мм, чтобы обеспечить простоту установки и эксплуатации будущей межкомнатной двери.

Как правильно разметить место установки петель на дверной коробке

Одним из самых важных этапов в процессе сборки коробки является установка паза для петли. Как правило, навесные петли для массивных или шпонированных межкомнатных дверей должны выдерживать не менее 150 кг, при этом их стальное основание должно быть встроено в тело материала балки петли.

Для достижения высокой долговечности и надежности в использовании дверной конструкции необходимо учитывать следующие нюансы

• Верхний и нижний подвесы петли располагаются на равном расстоянии от порога и перемычки соответственно.
• Монтажное расстояние шарнирного соединения составляет 150-250 мм от обоих концов стойки шарнира рамы.

• Петли должны располагаться в теле балки.
• Для создания вырезов заранее отметьте место установки, вставьте петли и сделайте вокруг них набросок карандашом.
• Сделайте то же самое с задней частью дерева.
• Перед снятием выступа необходимо отрегулировать фрезу на нужную глубину с помощью линейки и зажимных винтов.
• Только при выполнении резьбы начинайте с начертания контура удаляемого куска дерева.
• Зубило следует применять под строгим углом к уровню материала, чтобы избежать нежелательного углубления котлована.
• После завершения удаления следует проверить его глубину.
• Уровень столба в месте удаления лишнего материала обрабатывается напильником или другим абразивом до получения однородной поверхности.

• Петли устанавливаются в последнее отверстие. Они должны плотно прилегать по всей контактной поверхности материала. Если имеются зазоры или недостаточное выравнивание, необходимо заново обработать поверхность древесины, чтобы избежать нежелательных концентраций напряжения.
• После завершения обработки поверхности петля вставляется в паз, и мастер отмечает положение будущих шурупов.
• Выберите сверло с диаметром, который на порядок меньше размера материала.
• Дверной косяк просверливается на необходимую глубину в каждой точке разметки.
• В конце на материал балки накладываются петли, и мастер закрепляет каждое отверстие новым саморезом до упора.

• При использовании более мягких материалов, таких как сосна, МДФ или ДСП, не рекомендуется применять сильную отвертку, так как слишком большое усилие может повредить конструкцию коробки.
• В таких случаях рекомендуется затягивать вручную крестовой или шлицевой отверткой.

В зависимости от веса дверного полотна две петли могут оказаться недостаточно большими, чтобы удержать дверное полотно на месте. При установке дубовой двери или если ширина двери превышает 900-100 мм, необходимо установить третью петлю.

Конструктивно эта петля не отличается от двух других, за исключением того, что она расположена не по центру двери, а смещена от центра двери в сторону перемычки на 300-400 мм. В этом случае разрушающий момент делится на две части, каждая петля поглощает до 50% силы, приложенной к двери.

Исполнительный материал. Двери изготавливаются из массива дерева, МДФ и ДСП. Самыми качественными считаются изделия из массива дерева, но вес таких дверей является недостатком.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Самый простой способ сборки. На самом деле, пороги обычно располагаются под углом 90°.

Порог устанавливается на входной или «боковой» двери, отделяющей холодное помещение от жилой комнаты. Порог также придает дополнительную прочность дверной коробке.

Подготовка дверного проема и проверка поверхности пола точно такая же, как и при монтаже без порога, но последующие действия отличаются.

Порядок сборки следующий.

1. цоколь был осмотрен до первоначальных размеров. Длина опорной дуги будет равна длине дверного полотна + 6 мм зазора. Две из этих частей должны быть изготовлены. Это порог. Не забудьте проверить окончательный вид зазора, так как заводские срезы могут быть неровными.

2. на петле и оконной балке необходимо снять четвертый упор.

Для этого нужно соединить конец вертикальной ножки с горизонтальной ножкой и нанести на нее метку острым карандашом.

Важно:.

Размеры должны передаваться как можно четче, чтобы не возникало разрывов. Заполнить их впоследствии не проблема, но это влияет на эстетику двери.

Отрежьте нижнюю часть детали с помощью лучковой пилы или электрического лобзика. Будьте очень осторожны, чтобы не зацепиться за рабочий стол. Невозможно установить «стекло» на двери из МДФ.

Затем аккуратно удалите его с помощью стамески или канцелярского ножа. Повторите для всех углов.

Важно:.

При использовании стамески не переворачивайте ее на острых поверхностях. Рабочая секция вырежет материал, и вся работа будет «потеряна». Те же правила относятся и к затирке петель.

3. соедините коробки вместе. Просверлите отверстия и закрепите саморезами. Единственное отличие заключается в том, что в пороге используются оцинкованные саморезы, если это входной порог. Они менее подвержены риску.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Одним из способов сборки дверных коробок является использование шпунта и паза. Они встречаются не так часто, как узлы 45° и 90°, но все же встречаются.

Детали соединяются с помощью шпунтов и пазов (см. рисунок).

Достигнутой жесткости обычно достаточно, но для повышения прочностных характеристик можно добавить оцинкованные гвозди.

Минус — самостоятельный монтаж требует не только опыта, но и специальных инструментов. При их отсутствии никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция не поможет.

Особенности установки коробки с порогом

Такие рамки необходимы для ванных комнат и туалетов, но менее необходимы для других помещений. Поскольку полы в ванной комнате часто выше, чем в соседних помещениях, необходимо также установить пороговый короб для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другие полы. Для крепления элементов рамы у порога используйте оцинкованные саморезы. Зазор в проеме дверного полотна дополнительно на 4 мм больше, чем в варианте без дна.

Рамы порогов более прочные, поэтому их можно устанавливать в местах с высоким уровнем вибрации. Рядом с железнодорожными путями. В районах с высоким уровнем шумового загрязнения может потребоваться установка рам с низкими планками. Помимо звукоизолирующей функции, порог также выполняет роль уплотнителя. Это предотвращает утечку воздуха и, следовательно, потерю тепла.

Преимущества пороговых окон:.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Необходимо уделить пристальное внимание креплению дверной коробки к боковым сторонам петли полотна. Не увеличивайте количество винтов или штифтов более чем на два, так как все нагрузки передаются через шарнир. Не имеет значения, сколько шурупов между ними находится. Иногда бывает очень заметно, что в коробке есть дополнительные отверстия. Крепежные винты могут быть скрыты. Все, что необходимо, — это прочно закрепить их на месте. Даже малейшая вибрация должна быть немедленно устранена.

На самом деле, пена хорошо держит боковые нагрузки, но мало помогает при сжатии. Не имеет значения, если некоторые скобы длиннее, чем нужно, и немного выступают с противоположной стороны. Это не влияет на долговечность разъема. Если на раме нет трещин, все в порядке. Если он очевиден, необходимо лишь немного скрыть дефект. Однако они могут быть вообще не видны.

Если каркас изготовлен из натурального дерева, саморезы используются с большим шагом; если каркас изготовлен из микроволокон древесины, они используются с меньшим шагом.

Заключение

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо знать, как пользоваться инструментами и снимать мерки. Здесь важна точность. Материалы следует выбирать долговечные, например, дуб, хотя он плотнее и, следовательно, тяжелее многих других пород. Одним из основных этапов работы является определение размеров.

Правильное расположение зазоров очень важно. Если планки не готовы к сборке, их необходимо обработать до нужного размера и формы. Вторым по важности шагом после измерения является фрезерование петель. Этот, казалось бы, простой процесс влияет на способность рамы выдерживать нагрузку от сиденья в течение длительного времени.

После того как все необходимые отверстия просверлены, можно приступать к сборке. Торопиться на этом этапе не рекомендуется. После установки рамы в дверной проем оборот завершается. В течение этого периода необходимо регулярно измерять правильность положения изделия и его компонентов.