Забор из евроштакетника: пошаговая инструкция и самостоятельный монтаж. Как сделать забор из евроштакетника своими руками?

Содержание

Перед тем как начать строительство забора из евровагонки своими руками, важно выбрать подходящую конструкцию для крепления всех элементов и произвести расчет необходимого количества компонентов на каждый проем. Количество элементов в секции напрямую зависит от ширины используемых панелей. Вы можете рассчитать необходимое расстояние между планками с помощью формулы Mr = A / 2 — B, где каждое обозначение имеет свое значение.

Забор из евроштакетника: пошаговая инструкция и самостоятельный монтаж

Собрать забор из евроштакетника самостоятельно достаточно просто и не требует специальных навыков. Этот тип ограждения наслаждается популярностью благодаря своей привлекательности, долговечности и высокому качеству. Евроштакетник изготовлен из прочного оцинкованного металла и представляет собой покровный профиль, который на заводе разделяется на отдельные элементы. Благодаря специальной полимерной обработке, металлическая поверхность забора защищена от негативного воздействия окружающей среды, что минимизирует необходимость в дополнительной окраске и специфическом уходе.

Особенности евроштакетника

Когда речь заходит о выборе строительных материалов для постройки ограждения, важнейшими критериями являются долговечность, надежность и прочность.

Еврозабор представляет собой весьма новый вариант ограждений, который отвечает всем вышеперечисленным требованиям.

Кроме того, даже человек без опыта сможет справиться с выбором дизайна и установкой такого ограждения. Различные способы монтажа штакетника позволят вам создать уникальный дизайн на вашем загородном участке или даче.

Установка забора из штакетника обладает множеством преимуществ, что и объясняет высокую популярность этого материала.

Основные преимущества включают в себя:

Большой выбор продукции по различным критериям (форма, ширина, высота и цвет).
Привлекательный внешний вид.
Простая установка, что позволяет сократить время на монтаж.
Высокая надежность и долговечность.
Универсальное применение, например, для ограждения газонов, клумб и мест общего пользования.
Забор может быть выполнен в различных формах и прекрасно комбинируется с традиционными материалами, такими как камень, бетон или дерево.
Ограждение не требует дальнейшего специального ухода; материалы, из которых изготавливается забор, обработаны такими составами, которые гарантируют высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, исключая необходимость покраски.

Цена столбов для забора значительно ниже по сравнению с альтернативными строительными материалами, что также представляет собой весомое преимущество. Стоимость такого забора обычно не превышает 35 долларов за квадратный метр.

Недостатки еврозабора минимальны. Во-первых, его стоимость несколько выше, чем у деревянных заборов. Но в конечном итоге металлическое ограждение оказывается более выгодным выбором, так как его не нужно обрабатывать антисептиками и регулярно красить для поддержания презентабельного вида.

Кроме того, при монтаже необходимо применять специальные крепежи с шайбой, поскольку использование стандартных шурупов зачастую оказывается недостаточным для надежной фиксации элементов.

На представленной фотографии видно, как выглядит металлический забор в эксплуатации.

Виды реек

На рынке доступны следующие типы еврозаборов:

**»Эконова»**. Этот забор является более доступным благодаря меньшей ширине (до 100 мм) и количеству ребер жесткости (до 14). Высота может быть настраиваемой, и обычно колеблется в диапазоне от 1 до 2 м. Планки устанавливаются с интервалом от 2 до 10 см, возможна вариативность размещения. Такой пикетный забор используется для ограждения загородных участков и коттеджей.
**»Нова»**. Размер ячейки составляет до 120 мм, в то время как количество ребер жесткости достигает 15. Это дает возможность реализовать различные дизайнерские идеи, одновременно создавая надежное ограждение. Защитный слой полимера имеет толщину 20 мкм, предотвращая при этом коррозию. Доступны как матовые, так и глянцевые вариации. Эти изделия могут применяться для ограждений как загородных домов, так и в качестве защитных ограждений для строительства.
**»Баррера»**. Этот вариант сохраняет все положительные характеристики стандартного еврозабора и отличается особым типом окраски. Порошковое покрытие создает защитную пленку на поверхности листа, предлагая широкий спектр ощущений при использовании. Листы имеют ширину от 85 до 130 мм и высоту от 1,4 до 2,2 м, с возможностью установки штакетника в два ряда без зазора. При этом листовой профиль может устанавливаться в плоском или полукруглом варианте на кирпичном или металлическом основании.
**»Свет-М»**. Эта модель имеет ширину плинтуса 75 мм, а количество ребер жесткости составляет всего 5, что позволяет забору быть более легким. Он устанавливается в один ряд с расстоянием между рядами от 2 до 10 см или в шахматном порядке. Благодаря своей более низкой стоимости, такой забор становится также отличным выбором для временных конструкций, в том числе для ограждения строительных площадок.

Перед тем как возводить забор на своем участке, необходимо определиться также с конкретным дизайном:

**»Арка»**. Ограждение устанавливается в проемах так, что верх профиля напоминает арку.
**»Волна»**. Каждая секция ограждения имеет форму волны.
**»Елочка»**. Стандартная система ограждения, где верх заборной панели повторяет форму ели.
**»Полая арка»**. Забор состоит из секций, которые имеют форму пологой арки, при этом средние секции имеют меньшую длину.
**»Зонтик»**. Верхушки разного участка имеют форму зонтика, каждый из которых может включать от 5 до 6 таких изгибов.
**»Трапециевидный»**. Здесь поперечное сечение элементов изогнуто в форме трапеции.
**»Каньон»**. Это металлическое ограждение имеет бортики устанавливаются секциями, при этом каждый столб по технологии уменьшается на 1 см в начале листа и снова увеличивается в середине.
**»Пирамида»**. Верхняя часть панели напоминает пирамиду.
**»Лестница»**. Состоит из чередующихся длинных и коротких полос.
**»Крыло»**. Верхняя часть доски отображает форму крыла.

Отказ от недостатков еврозабора — это вполне возможный процесс. Хотя его конструкция и может быть несколько дороже, чем деревянные заборы, в конечном итоге выбор в пользу металлического ограждения оказывается более выгодным. Это объясняется тем, что для металлической конструкции не требуется регулярная обработка антисептиками и покраска.

Выбор материалов

Чтобы приступить к строительству забора из евроштакетника, так же как и любого другого типа заборов, нужно начать с тщательного планирования. Этот этап должен подразумевать:

Выбор типа еврозабора и возможных вариантов заполнения секций.

Расчет расстояния между столбами и общей длины участка.

Одним из ключевых вопросов на этом этапе становится выбор типа планок. Покупателю следует определиться с:

Типом профиля планок,
Типом защитного слоя,
Вариантами обработки срезов и краев,
Шириной и длиной каждой полосы.

Тип профиля

Планки обшивки изготавливаются в форме различных профилей:

**U-образная**. Такая форма включает «плечи» с каждой стороны для крепления к обшивке. Внутри профиля могут находиться ребра жесткости с количеством от 1 до 30+, что соответствует качеству используемых материалов.

**М-образная**. Такой профиль имеет глубокий центральный профиль и две волны. Ребра жесткости располагаются в каждом из гофров. По сравнению с U-профилем, М-профиль делает конструкцию более прочной, однако его недостатком являются свободные боковые «крылья».

**W-образный**. Профиль аналогичен М, но имеет глубокие крепления в основании. Это обеспечивает наивысшую прочность, но данный профиль малодоступен у российских производителей.

**Полукруглый**. Такой профиль обеспечивает прочность на уровне U-образной формы, однако уступает по прочности М-образной форме. Как и в первом варианте, количество ребер жесткости может колебаться от 1 до 30, прикрепленных сервису боковой обрешетки. Этот вид профиля также отличается привлекательным внешним видом.

Наиболее бюджетный U-образный профиль с одним или несколькими ребрами жесткости подходит для ограждений высотой до 1,5 м в условиях умеренного ветра. Если необходимо установить забор большей высоты или в зоне с высокими ветровыми нагрузками, стоит рассмотреть возможность использования более прочных полукруглых U- или М-профилей с несколькими ребрами жесткости. Не забывайте, что свободные «крылья» М-профиля могут подниматься при сильном ветре.

Вид покрытия

Производители предлагают еврокартона с различными защитными покрытиями. Материал и качество покрытий обеспечивают долговечность столбам и привлекательный внешний вид, что значительно влияет на цену.

Это интересно: Как из печки сделать камин. Как переделать печь в камин в частном доме

Длина пролета и расстояние между планками

Как правило, пролет составляет 2-2,5 метра, что обеспечивает надежность всей конструкции во время ветровых нагрузок и позволяет сохранить первоначальную конфигурацию под собственным весом.

Оптимальное расстояние между планками определяется исходя из эстетических соображений: для однорядного ограждения желательно, чтобы оно не превышало 0,5 ширины планки. Для того чтобы получить равномерное заполнение секции, следует учесть поправку в 5-20 мм.

Для сетчаток ряда планки обычно устанавливаются на расстоянии от 0,5 до 1 ширины планки друг от друга. Менее значительные расстояния позволят возвести ограждение, которое практически не будет видно даже с наклоном, в то время как большие расстояния обеспечивают свето- и воздухопроницаемость. Необходимо также учитывать ширину каждой полосы. В целом, при шаге для ступенчатого ограждения можно использовать следующее уравнение:

d = a/2+(b+10) — c/2, где
d — расстояние между планками,
a — ширина планки,

c — толщина балки,
b — поправка от 5 до 20 мм для заполнения поперечного сечения.

Проведение установки на металлические опоры не требует особой точности, так как любые погрешности могут быть компенсированы наложением полосы на опорную стойку. Однако для опор из кирпичной кладки нужно более тщательно измерять и отмечать места крепления обрешетки.

Строительство забора из евроштакетника своими руками

После того, как все расчеты выполнены и материалы выбраны, можно приступать непосредственно к строительству забора. Процесс строительства включает в себя следующие этапы:

Разметка территории для забора. Между угловыми столбами, установленными на границах участка, натягивается веревка. Это поможет избежать ошибок, возникающих из-за неровностей поверхности. Определите расстояние между столбами на уровне 2-3 метра, чтобы обеспечить равномерное распределение с каждой стороны.
Подготовка мест для установки столбов. Для этого понадобятся бетонные ямы. Глубина ям должна превышать уровень промерзания грунта на 100-200 мм. Например, для Центрального плато достаточно глубины в 1,2-1,3 метра. Оптимально, если диаметр ямы будет показывать на 100-150 мм больше, чем diameter опоры, так можно гарантировать необходимую безопасность при минимальных затратах бетона. Для обеспечения подготовки ям желательно использовать бур, чтобы не тратить много времени на ручные работы.
Установка столбов. На дне ям укладывается слой щебня или песчано гравийной смеси и тщательно уплотняется. Толщина основания должна составлять около 100 мм. Затем устанавливается труба, которая забивается в землю. Необходимо проверить вертикальность установки с помощью отвеса. Сначала монтируем угловые столбы, проводя прямую линию между их верхними точками, чтобы удостовериться в их горизонтальности. В последнюю очередь установка промежуточных столбов, которые должны быть точно в одной плоскости с высотой струны. Зафиксировать направляющие стойки поможет использование распорок.
Заливка столбов. Доски заливаются в пределах ям бетоном, приготовленным из цемента, чистого песка, мелкого щебня и воды в соотношении 2:4:8:1 (для цемента марки М400). Процесс бетонирования проходит в три этапа: заполнение ямы на одну треть и уплотнение смеси с армированием. После первой трети процесса необходимо убрать распорки. Регулярно проверяйте вертикальность стоек с помощью отвеса. Как только бетонирование завершено, следует прекратить работы до тех пор, пока бетон не высохнет и не затвердеет полностью (это занимает не менее 1 недели при 50% и 2 недели при 70%).
Монтаж балок. Количество используемых балок зависит от длины досок: достаточно 2 балки, если высота забора менее 1,7 м, а для более высоких заборов потребуется 3 и более. Балки устанавливаются на опоры на высоте 200-300 мм от границ полосы (как снизу, так и сверху) и посередине между ними. То есть, если высота забора составляет 1,5 метра, балки устанавливают от 200-300 мм снизу до 1200-1300 мм сверху от земли. Необходимо проверить горизонтальный уровень. Балки крепятся на стойках сваркой или винтами с помощью X-образных кронштейнов.
Защитная окраска рамы. После снятия капронового кабеля, очистите места сварки от солей и ржавчины, затем нанесите два слоя грунтовки и покрасьте раму в желаемый цвет, дайте ей высохнуть.
Монтаж штакетника. Положите секцию на горизонтальную поверхность (если хотите, чтобы все планки имели одну высоту, этот шаг можно пропустить). Отметьте первую планку на предположительном расстоянии от основания и прикрепите ее. Аналогично проделываете со второй стороной проема. Разметьте оставшуюся площадь в соответствии с количеством ламинаций. Установите все рейки по порядку, проверяя их перпендикулярность при помощи отвеса и высоту установки с помощью веревки, натянутой между направляющими. Для крепления используйте кровельные саморезы с резиновыми прокладками.
Закрепите защитные колпачки на кронштейнах.

Горизонтальное ограждение устанавливается аналогично, однако балки не монтируются, а устанавливаются непосредственно на опоры.

Эта методика имеет право на существование, но необходимо учесть устойчивость ограждения во время сильных ветров. Для этого следует либо вбить более глубокие трубы, либо установить винтовые столбы.

Забор из такого материала отличается высоким уровнем прочности, устойчивости и поразительно красивым внешним видом. Кроме того, ограждение отличается легкостью, а его установка не является сложной задачей.

Возведение ленточно-свайного фундамента

Строительство фундамента с использованием свай считается оптимальным для установки ограждения из металлических евроштакетников. Для свай применяют профилированные трубы. Свайлевое основание считается наиболее устойчивым к боковым ветровым нагрузкам и дает возможность избежать сместительных процессов под воздействием паводковых вод и верхних слоев почвы.

Перед началом раскопок траншеи для фундамента отметьте границы вашего участка с помощью деревянных кольев, рулетки и бечевки. Прибейте к углам будущего забора арматурные пруты или деревянные колья и установите барьерную линию между ними. Затем уточните размеры будущего забора путем выполнения следующих шагов:

Измерьте общую длину стороны забора с помощью рулетки.
Разделите эту длину на равные части, чтобы установить шаг (длину каждого отдельного отрезка).
Отметьте колышками места для будущих столбов.

Обратите внимание: для обеспечения прочности конструкции забора высотой пикетов в 180 см столбы устанавливаются на расстоянии 200-250 см друг от друга.

Когда границы участка будут четко установлены, начните рыть траншею. Если почва не сильно проницаема, выкапывайте фундамент на 30 см, ширина фундамента должна составлять 20-25 см, а высота не должна превышать 50 см. Дно траншеи должно быть хорошо уплотнено и покрыто гравием слоем в 7 см. Устанавливаемые трубы столбов должны погружаться на 50-60 см в землю. Это можно сделать либо пробурив отверстия, либо вырыть их вручную с помощью лопаты. После установки столбов не забудьте их выровнять и уплотнить гравием.

Важно: при установке столбов необходимо постоянно проверять их вертикальность — эта проверка должна производиться с помощью спиртового уровня, как во время установки и забивки столбов, так и при бетонировании.

После установки столбов, вы можете установить опалубку в подготовленных траншеях и подготовить бетон.

Важно: сначала устанавливайте угловые стойки. Затем, чтобы проверить высоту промежуточных столбов и угол высоты всего забора, прикрепите к ним бечевку на уровне среднего и верхнего полюса.

Приготовление бетона

Для заливки фундамента столбов с лентами стоит использовать бетон из песка и цемента, предпочтительно с маркой М400 или М500. Приготовление бетона стандартное и включает замешивание обычной бетонной смеси. Когда цементно-песчаная смесь достигнет нужной консистенции, в нее добавляют гравий или гальку.

Для приготовления бетонной смеси вам понадобятся:

Песок — три ведра.
Цемент — два ведра.
Гравий — 7,5 ведра.
И, конечно же, вода.

Бетон можно мешать как в бетономешалке, так и вручную с помощью лопаты в специальной емкости.

Как только бетонный раствор будет готов, его необходимо залить в предварительно подготовленную опалубку. Далее продолжать работы можно только после полной укладки раствора. Обычно это занимает 3-5 дней, в зависимости от погоды.

Установка соединительных горизонтальных планок

Когда фундамент полностью высохнет, можно приступать к установке балок, которые привариваются к стойкам. Затем к балкам крепится металл евроштакетника. Горизонтальные соединительные планки крепятся на расстоянии 30-40 см от фундамента и 20-30 см от верхнего края столба, в зависимости от длины евроштапельных замков. Если высота столбов забора превышает 180 см, требуется связывать третий столб, фиксируя его посредине между верхними и нижними столбами.

Это интересно: Мангал своими руками: как сделать из железа, чертежи, размеры, фото. Как сделать мангал своими руками из металла

Совет: чтобы предотвратить коррозию каркаса ограждения, необходимо установить антикоррозийную грунтовку, а затем окрасить его. Это означает, что предпочтительно использовать для рамы трубы с пластиковым покрытием поперечного сечения.

Крепление полос евроштакетин и защитных элементов

Как только каркас забора будет полностью готов, можно начинать прикрепление металлических планок к столбам. Важно, чтобы первая планка была установлена и надежно закреплена точно над следующей. Измерка расстояния между плинтусами выполняется с помощью деревянной палки подходящего размера. Этот простой метод позволяет использовать всю длину отреза для обеспечения ровного расположения эскизов. Это, в свою очередь, гарантирует, что забор получится ровным и эстетически привлекательным.

Евроштапельные балясины могут быть прикреплены к каркасу следующими способами:

**С помощью саморезов** — это довольно трудоемкий и продолжительный процесс. Сложность этой работы связана с необходимостью точно разметить и просверлить большое количество отверстий вкак в бары, так и в поперечинах. Рекомендуется просверлить шлицы в саморезах, тем самым предохранив их от случайного откручивания.
**С помощью профилированных металлических гвоздей** — это один из самых современных методов. Металлические плинтусы крепятся с помощью специального пистолета для крепления, работающего на порошковом типе. С помощью данного способа крепления предварительная разметка не нужна. Использование двух распорок обеспечивает равномерное расстояние между фундаментом и плинтусами.

Кстати, нужно отметить, что при первом использовании евроштапельная доска может занять в среднем от 3 до 5 минут при установке. Например, для забора длиной 1 м с шириной швов 5 см потребуется всего около 30 минут.

Горизонтальные балки могут привариваться только в том случае, если используемые стояки выполнены из черного металла. Для этой работы вам потребуется бытовой сварочный аппарат и определенные навыки сварки. После выполнения сварки, стыки очищаются от шлака и на конструкцию наносится антикоррозийное покрытие.

Недостатки евроштакетника

Несмотря на свои многочисленные преимущества, забор из евроштакетника не лишен недостатков:

**Низкая устойчивость к вандализму**. Панели изготавливаются из относительно гибкого материала, что делает их подверженными изгибу или поломке.
**Промежутки между соседними элементами** позволяют увидеть, что происходит за забором, хотя это можно предотвратить, установив непрозрачные элементы, такие как деревянные щиты.

Монтаж ограждения из евроштакетника

Собрать крепкие и эстетичные металлические заборы самостоятельно — это вполне выполнимая задача. Трапециевидные полосы из листового металла, как правило, отличаются небольшим весом и постоянными размерами, поэтому достаточно разобраться в технике забора. Это не так сложно, как может показаться.

Какие материалы потребуются

Для строительства забора из евроштакетника следует подготовить следующие материалы и инструменты:

**Столбы**. Металлические элементы, необходимые для установки основания заборов. При этом толщина используемого металла обязательно должна быть от 3 мм.
**Балки**. Они также изготавливаются из металла; для каждого проема требуется две балки.
**Инструменты для копания или бурения**.
**Цемент, гравий, песок и вода**. Необходимы для выполнения бетонирования ям для столбов.
**Спиртовой уровень, дрель, отвертка, рулетка и молоток**.

Деревянный забор построить легче, чем металлический: нужно просто ровно прибить все компоненты. Построить же металлический забор из евроштакетника сложнее: важно соблюдать систему, аккуратно отпиливать лишнее, чтобы избежать отходов, поддерживать нужные зазоры и аккуратно снимать защитную пленку после завершения сборки.

Монтаж поперечных лаг для забора из евроштакетника

Горизонтальные балки, устанавливаемые в процессе, обеспечивают жесткость и компактность каркаса. Они помогают распределить нагрузки и служат опорной основой, к которой крепятся европейские планки. Балки собираются либо методом сварки, либо механическим способом.

Горизонтальные балки могут быть сварены только при условии, что используемые стойки выполнены из черного металла. Для этого вам потребуется бытовой сварочный аппарат и определенные навыки сварки. По завершении процесса сварки швы очищаются от шлака, и на всю конструкцию наносится антикоррозийное покрытие.

Закрепление поперечных балок следует производить механическим способом, если столбы сделаны из оцинкованной стали или имеют полимерное покрытие. Для сборки такой рамки применяются специальные поперечные пластины, которые крепятся с помощью винтов. В этих пластинах заранее просверливаются отверстия для создания креплений, а соединение с обшивкой также осуществляется с помощью винтов.

Монтаж евроштакетника на забор своими руками

Когда каркас будет собран, можно переходить к завершающему этапу монтажа заборов. Полосы евроштакетника прикручиваются друг к другу при помощи кровельных саморезов и отвертки, для чего следует использовать соответствующие биты и крепеж для выбранного типа.

Рекомендации по установке евроштакетника на забор самостоятельно заключают в себе следующие моменты:

Установите металлический забор из углового столба.
Разместите доску на поперечинах и выровняйте ее вертикально.
Нижний край плинтуса следует прижать на расстоянии 2-5 см от земли, чтобы защитить металл от контакта с влагой и тем самым предотвратить преждевременное ржавление.
Первая плинтус крепится саморезами. Под время заворачивания обеспечьте правильный момент затяжки с помощью отвертки, он должен быть выставлен так, чтобы обеспечить плотное взаимодействие прокладки саморезов и поверхности детали.
Маркировочный шнур натягивается по верхнему краю металлического стержня, его расположение должно обеспечивать горизонтальность, и быть надежно зафиксированным.»

Все остальные бруски укручиваются после проверки с установленным шнуром. Таким образом, вы сможете создать аккуратное и ровное ограждение.

Важным моментом является удаление всех кустарников, пней, старых участков забора и всех других материалов, которые могут создать помехи в процессе строительства. После определения границ участка общая длина должны быть разделена на отрезки по 2,5 метра, и затем используются маркеры для обозначения мест, где будут установлены столбы.

Забор из евроштакетника — инструкция по установке

Металлические ограждения — это один из самых популярных видов ограждений для различных вида недвижимости. Его преимущества заключаются в красивом внешнем виде, быстром монтаже и долговечном использовании. Пошаговая инструкция по установке евроштакетника поможет вам построить надежное, прочное, красивое и долговечное ограждение. Прежде чем приступить к строительству, вам стоит сделать эскиз, закупить инструменты, выслушать рекомендации и рассчитать необходимые материалы и крепеж.

Металлические ограждения представляют собой строительный материал, используемый для возведения заборов. Обычно они изготавливаются из тонкого оцинкованного стального листа. Стальной лист разрезается на полосы определенной длины и ширины, которые затем обрабатываются на вальцовочном станке. Сформированные профили добавляют дополнительную прочности, стабилизируют размеры и обеспечивают устойчивость к изгибу. Продольные края прокатываются, сгибаются и прокатываются для создания необходимой конфигурации. Закатанные края в итоге придают полосам обшивки дополнительную жесткость и сохраняют идеальную геометрию конструкций.

Виды покрытий

Элементы ограждения, изготовленные из низкоуглеродистой стали, обладают высокой долговечностью, но требуют дополнительной защиты от коррозии и влаги. Коррозионно-стойкие покрытия гарантируют, что металл будет надежно защищен от неблагоприятных климатических условий, а также придают стальным пруткам привлекательный внешний вид.

**Полиэстер**. Это надежное защитно-декоративное покрытие обеспечивает защиту металла от коррозии и влаги. Оно сохраняет свой первоначальный цвет даже при прямых солнечных лучах, срок службы данного покрытия достигает 20 лет.
**Пурал**. Это высокопрочное комбинированное УФ-стойкое покрытие, которое выполнено на основе полиуретана и полиамида, имеет срок службы более 50 лет, в зависимости от использования в жестких климатических условиях.
**Пластизоль**. Пластифицированное полимерное покрытие характеризуется своей стабильностью, а также хорошими физико-механическими свойствами и устойчивостью к агрессивным природным воздействиям. Сохраняет свою защитную функцию в течение 30-50 лет.
**ПВДФ**. Фторопластовое защитно-декоративное покрытие отличается высокой прочностью, стойкостью к износу и колебаниям температур. Срок службы данного покрытия составляет 35-40 лет.
**Printec**. Это высокопрочное покрытие, имитирующее текстуру натурального дерева. В процессе покраски металлическая поверхность многослойно покрывается, сначала наносится грунтовка, затем слой цинка, а окончательное покрытие производится поверх текстурного рисунка. Такое многослойное покрытие служит не менее 30 лет.

Покрытие Printec доступно в отделке под дуб, золотой дуб, каштан, орех, темное и светлое дерево. Монохромная отделка может быть как матовой, так и глянцевой, с возможностью выбора любого цвета из палитры RAL.

Размеры металлоштакетника

Конструкция забора состоит из опорных столбов, горизонтальных балок и планок, которые расположены на равном расстоянии друг от друга. Планки забора производятся из стального листа толщиной от 0,4 до 0,7 мм, причем оптимальная толщина упора составляет 0,5 мм. При монтаже еврозабора в два ряда обычно используются металлические планки толщиной 0,45 мм. Даже для двухрядного ограждения планки толщиной 0,4 мм считаются слишком тонкими.

Это интересно: Чем обработать древесину от влаги и гниения на улице. Чем пропитать дерево от влаги и гниения своими руками

Конструкции ограждений

В зависимости от типа конструкции, евроштакетник делится на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные ограждения могут быть однорядными и двухрядными: в первом случае вы крепите планки только с одной стороны, с передней стороны рамы, тогда как во втором варианте евроштакетники устанавливаются с обеих сторон несущей рамы. Двустроннее ограждение выглядит как штора, и его не видно снаружи, что надежно защищает участок от посторонних взглядов.

Горизонтально установленные ограждения могут быть так же одно- или двусторонними: один из вариантов состоит в креплении столбов с использованием балок под небольшим углом, обеспечивая минимальный подъем. Эти горизонтальные металлические ограждения выглядят аккуратно и красиво, при этом скрываются от окружающего мира.

Расчеты

Перед началом процесса постройки забора из евроштакетника необходимо принять решение относительно конструкции для крепления элементов и произвести расчет количества элементов на один проем. Изделия для секции зависят от ширины панелей. Расчет расстояния укладки планок можно выполнить с помощью формулы Mr = A / 2 — B, где:

Mr — рекомендуемая ширина между планками,
A — ширина доски,
B — коэффициент, колеблющийся от 5 до 20.

Коэффициент помогает распределить планки равномерно по всей ширине проема. Например, если была выбрана ширина доски 110,0 мм, оптимальное расстояние между местами крепления будет варьироваться от 35,0 до 50,0 мм.

Теперь определимся с количеством планок в комнате. Это можно сделать с помощью формулы K = P / (A + Mr), где:

K — количество планок,
P — ширина проема,
A — ширина доски,
Mr — расстояние между планками.

Для получения значений в миллиметрах и подстановки их в формулу, у нас будет следующее:

К = 2500 / (110 + 35) = 17,2
К = 2500 / (110 + 50) = 15,1

Эти значения нужно округлить до целого числа. Таким образом, при расстоянии между стойками в 250 см и расстоянии между гвоздями в 50,0 мм, для установки секции потребуется 16 элементов шириной по 110,0 мм; если же расстояние между гвоздями сократить до 35,0 мм, потребуется уже 18 шт.

Следующий этап — это расчет точного расстояния между рейками. Для этого используйте уравнение P = K x (100 + X), где:

P — ширина проема,
K — количество планок,
X — требуемое значение.

Подставив известные цифры, мы получим:

2500 = 18 x (100 + X)
2500 = 1800 + 18X
2500 — 1800 = 18Х
700 = 18Х
700 /18 = 38,8

Таким образом, для пролета шириной 2,5 м потребуется 18 балок с шагом в 38,8 мм.

Доски могут иметь закругленные края. Такие элементы выглядят гораздо аккуратнее, но обойдутся на порядок дороже. Верхний край каждой планки может быть закруглен или обработан другим образом, что делает металлические ограждения особенно стильными и красивыми.

Подготовка

Современный забор из досок визуально очень близок к классическому варианту заборов. Тем не менее, разница заключается в способе крепления вертикальных полос, между которыми имеются промежутки. Владельцы загородных домов и дач отдают предпочтение евроштакетникам, изготовленным из оцинкованного металла с полимерным покрытием. Конструкция евроштакетника довольно проста, также вы можете придерживаться стандартов, приняв заданные расстояния между стойками.

Создание еврозабора требует использования сборных материалов. Планки могут иметь разный дизайн, размеры и толщину. Подготовка перед установкой включает обязательный набор инструментов, разметку участка и решение, из каких материалов вы собираетесь строить.

Необходимые инструменты

Для установки ограждения из евроштакетника вам понадобится определенный набор инструментов. Это связано с тем, что каждый этап работы имеет свои особенности. Рассмотрим подробный список необходимых инструментов.

**Отметка**. Основные инструменты – газонокосилка или косилка, измерительная аппаратура (желательно лазерный уровень), а также веревка — для обозначения мест предполагаемого забора. Выравнивать землю не обязательно — евроштакетник можно устанавливать пошагово.

**Установка стоек**. Здесь вам потребуется ручная дрель для сверления отверстий глубиной до 1,5 м и спиртовой уровень, который поможет проверить правильный угол 90 градусов. Также понадобятся лопата и кувалда для фиксации столба в яме. Для заливки бетономешалки потребуется соответствующий аппарат. Если уровень грунтовых вод в вашем районе высокий, также потребуются: ломы, арматура и дерево для забивания.

**Изготовление каркаса**. В случае, если вы крепите горизонтальные балки с помощью сварки, вам будет достаточно специального инструмента. Для крепления саморезами вам потребуется дрель для сверления отверстий в металле, а также Х-образные пластины и кровельные саморезы с резиновыми вставками. Для их вкручивания понадобится отвертка.

**Установка секций**. В этом случае понадобятся режущие инструменты любого типа — от ручной циркулярной пилы до электрического лобзика. Если материал требует обрезки, стоит заранее запастись средствами для отделки краев — грунтовкой, аэрозольной краской желаемого оттенка.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Чтобы построить забор из евроштакетника своими руками, нужно подготовить все нужные материалы и инструменты.

Важно учитывать все моменты: правильно вкопать или забетонировать, установить опоры, а также обеспечить корректное крепление отдельных планок.

Гораздо легче построить деревянный забор, чем металлический — нужно аккуратно закрепить все элементы. Металлический забор из евроштакетника сложнее в постройке: необходимо соблюдать систему, корректировать размеры, сохранять зазоры и быстро снимать закладные по окончанию монтажа.

Наряду с этим, существуют различные способы соединения планок между собой.

**Вертикальное соединение**. Стандартный метод, который может быть выполнен в шахматном порядке. Такая схема достаточно проста и может быть либо сплошной, либо с промежутками.
**Горизонтальное соединение**. Это нестандартное решение, которое хорошо вписывается в кантри или загородной стиль. В данном случае вам потребуются дополнительные балки и вертикальные вспомогательные опоры для больших проемов.
**Система прозрачности**. В этом варианте верхние части планок имеют различную высоту, чередуя их.
**Фишбоун**. Каждая шпалера в таком виде имеет остроугольный треугольный верх.
**Курган с двумя подъемами** одинакового размера и типа.
**Горизонтальная схема**. В этом варианте используется однородный верхний край.

Лист следует удалить сразу после установки. Если этого не сделать, он может со временем потрескаться и стать непривлекательным внешне. Напомним, что защитная пленка предназначена для защиты полимерного слоя от повреждений в процессе хранения и транспортировки, и не несет каких-либо функциональных преимуществ. Следует удалить ее.

Установка опор

Забор из евроштакетника можно установить на ленточном фундаменте, однако в большинстве случаев используются традиционные столбы. Порядок установки стоек такой:

Подготовьте отрезок трубы с квадратным сечением 50×50, 60×60 или 70×70 мм и с толщиной стенки 3 мм.
Сделайте небольшое отверстие глубиной 1-1,5 м. На дне должно быть замаскировано покрытие песком и гравием толщиной 15-20 см, и установите его строго под углом 90 градусов относительно грунта. Гравий складывается в кучу, а земля уплотняется.
Бетонирование необходимо, если почва мягкая. В этом случае столб помещается на гравийно-песчаную подушку. Яма засыпается бетоном (рекомендуется также влить и в саму опору). Поверх столба устанавливаются распорки и пластиковые заглушки.

Для выхода пузырьков воздуха из бетонного раствора, его необходимо протыкать толстым металлическим прутом. Среднее время для формирования монолита занимает 20 дней. В течение первых нескольких дней свежезалитый бетон должен поддерживаться во влажном состоянии.