Как построить дом из бруса своими руками. Как строят дом из бруса.

Необходимо собирать мох, который растёт в болотистых местностях. Он представляет собой длинные стебли длиной до 30 см с мелкими листьями. После сбора его следует высушить и хранить в сухом месте в течение приблизительно двух недель. Для хранения можно использовать пластиковые пакеты, однако в этом случае мох может оставаться слегка влажным. Это совершенно не является проблемой.

Как самостоятельно возвести дом из бруса

Каркасные дома из древесины обладают множеством плюсов. Их возможно построить своими руками, но для этого важно предварительно подготовиться. Наши пошаговые рекомендации и советы специалистов помогут вам в этом процессе.

Каркасный дом, выполненный из древесины, обладает множеством достоинств:

• экологическая чистота натурального материала;
• комфортная влажность и микроклимат в помещении;
• микроциркуляция воздуха в стенах;
• летом здание не перегревается, а зимой сохраняет тепло;
• доступные затраты на строительство;
• быстрые сроки постройки по сравнению с домами из других материалов;
• экономичная и эффективная теплоизоляция;
• нет необходимости в обшивке как внутри, так и снаружи, поскольку деревянный брус сам по себе выглядит привлекательно.

Пошаговое руководство по строительству дома из бруса

Шаг 1. Подготовка и выбор материалов

Вы можете самостоятельно разработать план дома или найти готовый шаблон в интернете, где предлагаются разнообразные варианты. Если вам нужен индивидуальный проект, рекомендуется обратиться в специализированное дизайнерское агентство.

Ключевым моментом в строительстве является выбор материалов, так как это влияет на качество и долговечность конструкции. Рекомендуемое сечение бруса составляет 100 x 150 мм и 150 x 150 мм. Хвойные породы дерева являются наилучшим вариантом. Вы можете выбрать между стандартным, профилированным и клееным брусом.

Обычное древесиносодержащее сырьё имеет естественную влажность, поэтому оно подвержено процессам высыхания, растрескивания и деформации.

Второй метод требует меньше усилий. Место, предназначенное для установки окна или двери, вырезается после того, как стены возведены и древесина успела высохнуть. Однако в этом процессе потеря строительного материала является неизбежной. Установка окон и дверей должна проводиться на завершающем этапе, когда древесина окончательно высохнет и не подвержена деформации. Деревянная рама вставляется в заранее подготовленные проемы, после чего устанавливаются окна и двери.

Шаг 5. Возведение крыши

Крыша деревянного каркасного дома, как правило, бывает двускатной или вальмовой. Это создает возможность для обустройства уютной мансарды, что существенно увеличивает привлекательность дома, построенного собственными силами.

Процесс возведения крыши начинается с установки пола. В этом этапе несколько пар балок объединяются и фиксируются соединительными стержнями. Затем собранная жесткая конструкция устанавливается на крышу. Для создания фронтонов к концам крепятся две пары балок, которые затем соединяются коньковой балкой.

После этого балки размещаются с интервалом примерно 0,9 метра друг от друга. На них укладывается пароизоляционный материал, который закрепляется с помощью кляймеров. Сверху на пароизоляцию прибиваются специальные рейки, которые обеспечивают дополнительную фиксацию.

Сначала следует установить обрешетку с расстоянием около 0,4 м. Затем изготавливается покрытие из мягкого рулонного материала. Завершает процесс монтаж крыши. Цены на различные виды покрытия могут варьироваться: ондулин (от 260 рублей за квадратный метр), металлочерепица (от 300 рублей за квадратный метр), битумная черепица (от 300 рублей за квадратный метр), галька (от 300 рублей за квадратный метр) и деревянная черепица (от 800 рублей за квадратный метр).

Крыша должна иметь качественную теплоизоляцию. Для этого между балками укладывают теплоизоляционные материалы, а поверх них — пароизоляционную пленку. После выполнения этих этапов можно приступать к укладке черепицы.

Шаг 6. Внутренние и внешние работы

Если в процессе строительства использовался клееный брус, выполнение внутренней и внешней отделки возможно сразу же. В случае применения других материалов может потребоваться до шести месяцев, чтобы дом полностью уселся.

Трещины и щели, появившиеся в результате усадки, необходимо заделать и заполнить шпаклевкой.

Если ваш дом построен из клееной или профилированной древесины, внутреннюю отделку можно не делать, так как оригинальный материал выглядит привлекательно и без дополнительной отделки. В случае использования обычной древесины ее нужно отшлифовать, а затем покрасить или покрыть лаком.

Снаружи дома обычно устанавливают сайдинг, если здание построено из обычной древесины. В этом случае подойдут виниловый сайдинг, рейка и другие строительные материалы.

Рекомендации специалистов

• Стены, фундамент и все системы жизнеобеспечения дома из бруса должны соответствовать стандартам безопасности и комфорта.
• В процессе строительства важно строго соблюдать технологию сборки.
• Дом следует возводить исключительно из качественного и предварительно высушенного бруса.
• В процессе строительства можно применять термообработанную древесину, прошедшую специальный процесс обжига. Такая древесина выглядит эстетично и отличается низким содержанием влаги.
• Необходимо внимательно контролировать состояние фундамента, чтобы избежать его подтопления грунтовыми и дождевыми водами.
• Защитное покрытие дерева следует обновлять каждые пять лет.

Основные этапы строительства дома из бруса

Современный интерес к деревянным домам объясняется их высокими эксплуатационными качествами, которые достигаются благодаря современным строительным технологиям и методам обработки. Деревянные сооружения представляют собой надежное и долговечное жилье, пригодное для проживания в любое время года. Экологичность, способность древесины «дышать» и удерживать природный аромат леса становятся значительными факторами, когда потенциальный покупатель выбирает между прочным каменным зданием и красивым легким домом из дерева.

Процесс строительства деревянного дома относительно несложен, однако включает в себя определенные нюансы и особенности. Создание любого здания требует последовательности действий, состоящей из нескольких этапов.

Проект деревянного дома должен пройти согласование и утверждение. Строительные компании зачастую предлагают готовые проекты по доступным ценам. Если у вас есть индивидуальный дизайн, дополнительные расходы не будут произведены. Каркасный сборный дом создается на заводе по производству сборных конструкций, где вам предстоит участвовать в формировании проекта.

Выбор строительного материала является крайне важным решением. Каркасный деревянный дом может быть возведен из разнообразных материалов и иметь разные характеристики, такие как влажность, профиль и технология производства. Он может быть как сухим, так и с естественной влажностью, с профилированием или без, клееным или цельным. Время строительства деревянного дома и качество выполнения работ зависят от выбранной породы дерева.

Этапы строительства дома из бруса

Поэтапное строительство деревянного дома включает в себя следующие ключевые моменты:

• Возведение фундамента
• Укладка первого венца
• Сборка, конопатка и усадка сруба
• Возведение крыши
• Утепление стен
• Устройство пола и потолка
• Установка окон и дверей
• Отделка

Фундамент

Фундамент для каркасного дома из дерева можно упростить. Как и все деревянные постройки, дома из бруса отличаются относительной легкостью и гибкостью по сравнению с каменными сооружениями. Поэтому иллюзии мелкозаглубленного ленточного фундамента, свайного фундамента, столбчатого основания или утепленной конструкции проще всего применимы к каркасным домам из дерева.

При выборе деревянного каркаса важно учитывать состояние грунта и общий вес строения. Один кубический метр древесины имеет фиксированный вес. Проектирование требует расчета необходимого количества кубометров древесины. Определить вес вашего дома достаточно просто, выполнив несколько основных расчетов.

Первый венец

Строительство деревянного дома начинается с создания первого этажа, который также называют нижней стропильной фермой крыши. Этот элемент конструкции испытывает значительные нагрузки, так как служит основой для всего здания. Из-за близости к земле он подвержен повышенной влажности и воздействию тающего снега, что может привести к более быстрому износу по сравнению с другими частями дома. Кроме того, сам фундамент может быть источником влаги.

Чтобы максимально сохранить влагу, под первую ступеньку лучше всего уложить сосновую доску толщиной 50 мм, обработанную антисептиком. Лиственница — это такой материал, который способен служить в воде до ста лет, поэтому ее используют как промежуточный слой между первой ступенью и фундаментом. Двойной слой войлока между фундаментом и срубом, а также несколько нижних сосновых крыльев существенно увеличивают долговечность сруба. В случае необходимости ремонта, замена досок оказывается более простым и выгодным вариантом по сравнению с заменой облицовки.

Балки первого карниза соединяются по углам необработанным деревом. Потолочные балки обрезаются по первой или второй балке, однако это не обязательно, если применяется специальная деревянная арматура.

Сборка, конопатка и усадка сруба

Каркасный дом представляет собой прочный и долговечный каркас, состоящий из бревен, соединенных друг с другом.

Ключевым аспектом при возведении деревянного дома является соединение бруса с фундаментом. Это задача требует значительных усилий, однако качество этого соединения непосредственно влияет на долговечность всего строения.

Существует два метода для крепления бруса к ленточному фундаменту. Строительные нормы разрешают использование жесткого и накладного крепления.

Перед тем как закрепить брус на фундаменте с использованием жесткого метода, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов. Это включает в себя выравнивание подвала по уровню, установку анкерных болтов и сверление отверстий для гвоздей. Для повышения устойчивости нижней балки (первый ряд) предусмотрены крепежные элементы, которые обеспечивают надежное соединение бруса с фундаментом. Жесткое крепление считается наиболее эффективным вариантом подключения.

При применении метода перекрытия механическое соединение древесины не требуется. Стабильность нижнего соединения достигается за счет веса всего здания.

Для установки бруса к свайному или балочному фундаменту применяется другая техника с U-образными головками шпилек.

Можно ли сделать это самостоятельно?

Ответ на вопрос о том, насколько возможно построить деревянный дом своими руками, без привлечения строительной команды, не однозначен.

Очевидно, что для выполнения такой задачи необходимы помощники. Существует мнение, что для строительства деревянных домов достаточно двух человек, однако это утверждение вызывает ряд сомнений.

Легкость древесины относительно. Вес шестиметрового бруса таков, что одному человеку довольно сложно справиться даже с простой задачей его переноса на строительный участок. К тому же, чтобы возвести деревянный дом, потребуется поднять балки на значительную высоту. В общем, такая конструкция, как крыша, не может быть собрана одним человеком.

Ключевыми аспектами при самостоятельном строительстве деревянного дома являются опыт и умения как строителя, так и его помощников. Тем, кто только начинает своё знакомство с этой деятельностью, рекомендуется начать с небольших проектов, таких как баня, хранилище или другой строительный блок, чтобы получить необходимые навыки.

Приятная новость заключается в том, что процесс возведения деревянного дома не требует наличия специализированного оборудования или сложных инструментов.

Если у вас есть два помощника, которые знают, как выполнять необходимые работы, вы сможете самостоятельно построить бревенчатый дом. В противном случае вам потребуется обратиться к услугам профессиональных строителей.

Если вы не желаете заниматься строительством своими руками, посмотрите обучающие видео или изучите литературу по теме строительства бревенчатых домов. Примеры и советы помогут вам выбрать подходящие материалы для вашего проекта, а также определить, что лучше подойдет вашему строителю и вашему дому.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Бревна соединяются друг с другом с помощью деревянных нагелей. Я выбрал изготовить их из древесины, которая осталась от других строительных работ. Конкретно, речь идет о создании обрешетки для крыши.

Для дюбелей рекомендуется использовать древесину высокой твердости. Процесс изготовления крепежных элементов весьма прост. Я взял несколько досок и аккуратно обрезал их с одной стороны с помощью подходящей пилы.

После этого я установил упор и начал распиливать по заданным размерам. В моем случае это было 12 см. В результате получилась ровная и аккуратная работа.

Я распилил доски на необходимые размеры. В итоге у меня в руках оказалась полная коробка деревянных палочек. Затем я обработал края топором с обеих сторон и получил готовые дюбели.

Подготовка мха

В данной технологии между каждой деревянной балкой необходимо укладывать промежуточный слой изоляционного материала. Обычно специалисты используют рулонные материалы для создания такой изоляции. С этими материалами легко работать: достаточно всего лишь раскатать их по установленной рамке, и работа может начинаться. Но за удобство и простоту эксплуатации приходится расплачиваться.

Я решил не тратить неоправданно много средств и выбрал для изоляции мох. Прежде всего, этот материал в природе в изобилии доступен — его можно просто собрать самостоятельно. Во-вторых, мох является отличным теплоизолятором и выполняет функции антисептика. Кроме того, я исследовал тематические форумы и обнаружил, что мох активно применяется в качестве изоляционного материала для траншей и не имеет отрицательных отзывов о своем использовании.

Красный мох, также известный как мох сфагнум, идеально подходит для теплоизоляции. Красный мох отличается высокой жесткостью, в то время как мох сфагнум теряет свою прочность и становится хрупким при высыхании. Рекомендуется использовать именно красный мох. Это растение легко узнать по его длинным побегам с листьями, которые напоминают формы еловых веток.

Специалисты советуют использовать свежесобранный мох, который не находился на месте дольше 2-3 недель. Ранее я хранил мох в пластиковых пакетах, и он оставался слегка влажным. С материалом ничего плохого не случилось.

Изготовление косяков

Я изготавливаю их для каждого проема дверей и окон. Для этой работы мне нужен прямой кусок дерева. Лучше, если в материале не будет узлов. Для удобства я соорудил временный верстак поблизости от дровницы. Я выполнил продольные разрезы, воспользовавшись циркулярной пилой. Излишки материала убрал с помощью зубила.

Даже опытный плотник не всегда способен создать идеальное стекло. Поэтому я приняла решение изготовить оконные муллионы, применяя упрощенный метод. В каждом оконном проеме будет установлена только одна пара вертикальных муллионов, а горизонтальное соединение обеспечит сам оконный блок.

Для установки требуется «четверть». Однако и здесь я нашла способ упростить проект. Вместо создания полости я решила приклеить обрешетку (заштриховано на фото). Для этого поверхность предварительно подготавливается. Получившийся результат оказался не менее качественным, чем при использовании измельчения.

Сократить количество пилястр на двери вы не сможете – требуется сохранять все четыре элемента. Однако форму этих пилястр можно существенно упрощать.

Я решил применить выемки в древесине, которые впоследствии станут основой для порога, подобно тем, что используются в боковых проемах. Это решение позволило мне надежно соединить нижнюю часть древесины со стойками дверного проема. На данном этапе было необходимо обработать древесину до уровня волокон, что оказалось довольно трудоемким и непростым процессом. Но я нашел замечательное решение! С помощью циркулярной пилы я сделал необходимые пропилы, предварительно установив подходящий диск и зафиксировав параллельное ограждение.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Позиционирование стартовой кроны обычно выполняется при помощи соединения, называемого «по низу дерева». Это соединение можно легко сделать с использованием циркулярной пилы — необходимо просто распилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказалась недостаточной; в таких случаях я применил ножовку и удалил лишний материал при помощи стамески. Стоит отметить, что в моем случае нижнее кольцо является единственным, которое надежно зажато.

Я зафиксировал нижнее кольцо степлером к накладкам панели. Между компонентами образовались щели, и в дальнейшем я планирую установить туда вентиляционные отверстия. В моей местности они обычно располагаются в стенах, а не в бетонном основании. У этого варианта есть свои плюсы. Во-первых, проще и быстрее выполнить сверление в стене. Во-вторых, ветер движется на более высоком уровне, чем на земле, поэтому погреб получает лучшую вентиляцию.

Я установлю балки перекрытия на подкладки, так как считаю, что это обеспечит более равномерное распределение нагрузки на фундамент.

Я обработал прокладки и нижнюю балку антисептиком. Практика показывает, что материал, находящийся при контакте с полом, подвержен гниению быстрее. В моем случае облицовочные плиты располагались с нижней стороны, а не непосредственно на древесине. Когда доски со временем начнут гнить, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями по сравнению с заменой древесины на полу.

Цены на сабельные пилы

Особенности укладки второго и следующих рядов бруса

С второго этажа и выше работы продолжаются в аналогичном порядке. Я соединил древесину на углах с помощью шпунтового соединения, так как стандартное соединение встык в данном случае неприемлемо.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы сделать несколько надрезов. Линию разреза на вторую сторону перенес при помощи угловой детали. Создание корневого штифта не представляет сложности, что можно увидеть на фото. Если диска недостаточно по глубине, его можно укоротить с помощью ножовки. Паз оказывается еще более простым в изготовлении, что также иллюстрируется на фотографии.

Важно отметить! В шпунтовых соединениях следует оставить зазор порядка 0,5 см для герметика. Стыки, где материалы просто соприкасаются друг с другом, недопустимы.

Я заранее задаю необходимую глубину реза. На моем инструменте легко отрегулировать положение лезвия — достаточно ослабить специальный рычаг. Это упрощает работу и делает её более удобной. В традиционном столярном деле мастер настраивает свои орудия и подготавливает нужное количество идентичных заготовок, в то время как в современном подходе глубина реза устанавливается непосредственно во время самого процесса пиления, когда материал надежно закреплен на верстаке.

У моей пилы узкое полотно, что позволяет снизить усилия при резке. Защитный экран лезвия перемещается очень свободно и не препятствует процессу реза.

В моем доме стены длиннее балок, поэтому мне пришлось соединять строительные материалы. Для этой задачи я выполнил насечки на длинной деревянной заготовке с обеих сторон, удалил лишний материал стамеской и сделал прорезь посередине. Подоконник готов, теперь требуется паз. Резать древесину вдоль волокон стамеской нецелесообразно. Я нашел более разумное решение: просверлил обычное сквозное отверстие во втором куске дерева. Длина сверла оказалась недостаточной для полноценного прохождения сквозь материал, поэтому пришлось сверлить с обеих сторон. После этого я удалил излишки древесины, размечал детали и расколол древесину стамеской вдоль волокон. Затем я склеил части древесины, а промежутки заполнил мхом.

Заключение

Пока дом сокращался в размерах, я решил подвести некоторые итоги. Во-первых, было приятно осознать, что я затратил значительно меньше средств на фонд, нежели на другие способы поддержки. Закупить грузовик с камнями оказалось не так уж дорого. В моем районе также имеется много песка, который можно легко добыть и транспортировать. Основные расходы пришлись на цемент и мебель.

Во-первых, меня немного обрадовала недорогая стоимость и сравнительно малый расход строительных материалов. Когда привезли дрова, они были сложены в штабеля высотой около одного метра и шириной два метра. Сначала у меня возникло ощущение, что материала недостаточно, и я ошибся в расчетах. В итоге около 20 балок остались неиспользованными. В общем количестве я использовал примерно 7,5 м³ балок размером 15×10 см для постройки дома размером 6×10 м (6×7,5 м для деревянной конструкции). Если бы я выбрал брус размером 15×15 см, мне потребовалось бы в полтора раза больше средств, а также дополнительные рабочие руки, что также не было бы бесплатным.

Кроме того, я сэкономил деньги на крепежных элементах и утеплителе. Дюбели я изготовил самостоятельно, а мох достался мне безвозмездно. Коврики были с большим удовольствием подарены мне друзьями после их завершенных строительных работ.

В-четвертых, мне не понадобилось приобретать какие-либо дорогие и специализированные инструменты. Все, что было использовано в процессе строительства, окажется полезным в будущем. Особую радость мне принесла покупка качественной циркулярной пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. У меня не было обширного опыта в деревообработке. На практике я понял, что установить одну шину с диафрагмой может занять целый день при работе одной рукой и в хороших погодных условиях на улице. Вы, вероятно, сможете сделать это быстрее или медленнее, и я с этим не спорю.

Основное преимущество данной конструкции заключается в том, что для ее возведения не требуется наличия специальных навыков. Это именно то, на чем я сделал акцент.

Я надеюсь, что мой опыт будет вам полезен, и вы, как и я, реализуете свою мечту о собственном доме.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Мы возвели такой дом.

Мы приобрели комплект для стен и устроили под него ленточный фундамент.

Пеллеты были доставлены с отрезанными оболочками. Их тщательно разгрузили и проверили на наличие повреждений. Одно из бревен вызвало беспокойство — оно находилось в середине связки и было задушено, его покрывали грибы. Остальные бревна были вымочены (Valti Pohjusta) и аккуратно уложены в штабеля.

С целью предотвращения появления грибка под каждую плиту был уложен слой досок, ориентированных вдоль.

Кроме того, были закуплены рулоны изоляции и дюбели. Дюбели были помещены в специальную пропиточную жидкость. Для замачивания использовалась старая ванна, в которую наливали раствор и оставляли их на полсуток, после чего их извлекали и сушили.

Мы установили первую балку — ферму — на гидроизоляцию, которая была уложена на фундамент. В земле отсутствовали борозды.

Он фиксировался к основе при помощи анкеров, выполненных на основе гвоздей, которые были замурованы в бетонной конструкции.

Установлен первый уровень. То, что ранее было зафиксировано на основании, называется «нулем».

Измерьте длину диагоналей. Чтобы чаши могли использоваться корректно и не имели перекосов, необходимо добиться их выравнивания. Допустимые отклонения составляют всего несколько миллиметров.

После того как диагонали выровнены, просверлите отверстия под дюбели. Чтобы избежать нежелательного увеличения длины или глубины отверстий, вставьте в дрель деревянный заполнитель.

Под дерево укладываем изоляционный материал, но, как советуют финны, края должны быть немного отступлены от самого края дерева. Это позволяет избежать втягивания влаги снаружи.

Стены возводятся постепенно, дюбели устанавливаются в шахматном порядке.

Возведение и утепление стен и пола

Нагели первого ряда традиционно соединяются между собой вне зависимости от метода соединения последующих рядов. Использование технологии «вполдерева» является надежным и простым способом торцевого соединения. Эти нагели не устанавливаются прямо на фундамент, а располагаются на подушке, состоящей из небольших реек, которые укладываются крест-накрест на самом брусе с интервалом 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно эффективно заполнить монтажной пеной. Завершенную деталь можно аккуратно распилить ножовкой, а излишки материала удалить стамеской.

Когда деревянные элементы пришли в негодность, их проще заменить, чем целиком обновлять ряд бревен. Плиты необходимо обработать антисептиками или грунтовками, чтобы предотвратить образование грибков и различных микроорганизмов. Основание должно быть защищено двумя слоями герметика, например, Рубероидом.

Брус первого ряда должен иметь несколько больший размер по сравнению с брусами последующих рядов. Например, если для стен используется материал размером 150х150 мм, то для первого ряда лучше выбрать брус 200х200 мм.

Балку подстилающего слоя можно прикрепить к обшивке с помощью стальных уголков и гвоздей или саморезов. К ней должна прикрепляться черепная балка, на которую впоследствии укладываются плиты основания. Сначала на влажную доску наносится слой жидкой изоляции, затем кладутся изоляционные плиты, такие как минеральная вата, пенополистирол или другой современный аналог. После этого настилается пароизоляция, и завершает процесс укладка финального напольного покрытия.

Планировка обустройства и теплоизоляции деревянных полов

Все последующие ряды укладываются в соответствии с предыдущими. Существуют два основных метода крепления балки:

• «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выступает за пределы с обоих концов.
• «Без остатка» — способ, при котором балки устанавливаются точно по краям.

На следующем изображении представлены различные виды вырезов.

Для выполнения данной задачи можно использовать циркулярную пилу или лобзик. Варианты «A» и «D» («без отдыха») являются наиболее надежными решениями для жилых зданий, однако их установка требует значительных усилий. Такие варианты рекомендуется применять в регионах, где ожидается годовое количество осадков не более 300 мм. Вариант «Z» предназначен для соединения несущих внутренних стен. Важно помнить, что необходимо оставлять зазор в полсантиметра между шпунтами и пазами для надлежащей изоляции.

Согласно рекомендациям, ряды следует соединять с помощью деревянных или металлических дюбелей. Лучше отдать предпочтение металлическим, поскольку древесина может растрескиваться при высыхании, что гарантирует долговечность конструкции вашего здания.

Если вы планируете использовать дюбели для крепления, необходимо заранее просверлить отверстия диаметром от 30 до 40 мм. Следует выполнить сверление таким образом, чтобы балка верхнего ряда дюбелей проходила сквозь отверстие полностью, в то время как балка нижнего ряда должна быть вставлена лишь частично. В качестве альтернативы, можно применять короткие дюбели: для этого нужно сделать отверстия с обеих сторон, вставить дюбель с одной стороны и просто установить следующий. Не забывайте, что дюбели не должны находиться непосредственно друг над другом. Для повышения устойчивости конструкции рекомендуется размещать их в шахматном порядке, что иллюстрируется на приведённой ниже схеме.

Крыша здания

После завершения последнего ряда обручей здание следует накрыть войлоком или шифером и оставить на отдых. Период усадки обычно продолжается около 6 месяцев, и только по истечении этого времени можно переходить к строительству крыши и фасада.

Существует множество типов крыш. Наиболее надежным и устойчивым вариантом является односкатная или вальмовая крыша, которая часто применяется в зонах с высоким уровнем влажности и сильными ветрами. Тем не менее, монтаж такой конструкции может быть затруднительным без привлечения специалистов, поэтому мы советуем рассмотреть установку скатной крыши. Рассмотрим основные этапы процесса установки и важнейшие элементы.

Для начала следует защитить стеновую поверхность от влажности, например, используя рубероид. Его следует укладывать в два слоя. Далее необходимо смонтировать стеновую обрешетку — основу для балок, в которой создаются специальные пазы для установки ножек этих балок. Верхний ряд обрешетки образует стеновая обрешетка, предварительно обработанная антисептическим веществом.

Для изготовления балок рекомендуется использовать древесину с размерами 100×50, 150×50 или 200×50 мм, в зависимости от величины строения. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра; если это происходит, следует предусмотреть дополнительные опоры. На стропила монтируются деревянные рейки толщиной от 5 до 6 см и шириной 10-20 см. Расстояние между рейками определяется типом используемого кровельного материала: для черепицы доски укладываются впритык друг к другу, тогда как при использовании шифера или волнистого железа необходимо оставлять интервал в 30 см между ними. В некоторых случаях установливается контрперекрытие, на которое затем укладывается кровельный материал. Промежуток между двумя слоями обрешетки заполняется утеплителем, а также паро- и гидроизоляцией.

Кровля состоит из ряда кровельных балок, которые соединяются с верхним уровнем основных балок при помощи метода шип и паз. Остальная часть процесса укладки схожа с тем, что происходит при установке пола. Между черновым полом и подвесным потолком можно разместить дополнительный теплоизоляционный слой. Это поможет уменьшить теплопотери до 30%.

Чтобы обеспечить крыше устойчивость, прочность, защиту от ветра и долговечность, следует продумать установку дополнительных поддерживающих конструкций, таких как ригели, поперечные балки, кронштейны и другие элементы. Все эти составляющие фиксируются с помощью крепежных материалов, таких как стальные уголки и саморезы.

Не забывайте оставлять пространства для вентиляции, а также отверстие для дымохода и чердака, если таковой предусмотрен. Торцы крыши можно оформить декоративной обшивкой — красивым срубом.

Не забывайте. Каждая кровля в процессе эксплуатации требует периодического ремонта. Поэтому, чтобы снизить финансовые затраты, специалисты рекомендуют проводить ежегодную инспекцию крыши для выявления повреждений и различных деформаций, таких как прогибы и протечки. Прогибы можно устранить, установив дополнительные поддерживающие элементы (перемычки, стойки и т.д.), а протечки следует ликвидировать, заменив упавшие участки покрытия.

Подводим итоги

Завершающим этапом строительного процесса является монтаж входных и внутренних дверей и окон. При необходимости также выполняются работы по теплоизоляции и отделке стен как снаружи, так и внутри здания. Все коммуникации — электричество, водоснабжение, отопление и канализация — уже установлены.

Строительство деревянного дома самостоятельно — это процесс, который может оказаться быстрым, простым, эстетичным и экономичным.

Теперь, зная ключевые этапы возведения деревянного дома своими руками и методы снижения затрат, вы можете начать строительство теплого, уютного и безопасного жилья, которое будет приносить вам радость и утешение в течение многих лет.

Процесс строительства

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются одноэтажные деревянные коттеджи, однако вы можете выбрать любой проект, включая многоуровневые варианты. Все зависит от ваших предпочтений и навыков строительства. Рассмотрим пошаговый план создания открытой деревянной бытовки.

Фундамент

Сначала необходимо определиться с типом фундамента. Он обязан быть достаточно прочным для устойчивой поддержки веса дома с крышей. Вы можете остановить свой выбор на плоском фундаменте с ленточным основанием, который является наиболее распространенным и универсальным вариантом.

Если почва на участке обладает рыхлой структурой, в таком случае следует использовать свайный фундамент с опорными элементами:

• сначала проводится разметка участка для обозначения границ будущего здания;
• выкапывается траншея, глубина которой должна быть ниже уровня промерзания почвы (не менее 60 см);
• траншея заполняется песчано-гравийной подушкой, при этом каждый слой тщательно утрамбовывается для исключения застоя воздуха в сыпучих материалах;
• после этого заливается бетонный раствор.

Конструкция дома

Первая свая устанавливается на горизонтально расположенную гидроизоляционную мембрану. Для этого можно использовать стандартный рубероид, укладывая его поверх раствора фундамента. Обратите внимание, чтобы войлок имел ширину на 35-40 см больше, чем конечная основа.

Крайне важно, чтобы все деревянные детали были заблаговременно обработаны антисептическими средствами. Даже если вы строите крепкие дачные постройки из древесины, она может терять свои качества под влиянием внешних условий, что приводит к гниению материала и, в итоге, к деформации конструкции.

Особенности соединения венцов

Надежность деревянных стен достигается благодаря особому способу соединения. Строительство бревенчатого дома осуществляется с применением технологии «шпунт-паз». Основание должно быть надежно связано с фундаментом и крепиться как к изоляционному слою, так и к каркасу (с использованием шпунта и паза), который укреплен обрешеткой. Доски следует соединять между собой с помощью деревянных или металлических штырей.

Все последующие обручи крепятся с использованием герметика, что исключает появление конденсата и плесени. Благодаря использованию шинного уплотнения, деревянный дом обладает высокой прочностью и отличной герметичностью.

Соединения углов

Удлинение бруса

Для человека, не имеющего опыта, может показаться, что одним из недостатков деревянного дома является несоответствие длины стен длине бревен. Однако это вовсе не является проблемой, если соединения выполнены корректно. Достаточно лишь немного сместить последовательные швы, чтобы предотвратить появление длинной непрерывной линии шва. Этот подход отдаленно напоминает кирпичную укладку и достаточно прост в исполнении.

Кровля и полы

Кровельные работы выполняются аналогично строительству любого другого типа жилья, будь то дом из кирпича или пеноблоков. В первую очередь создается несущая конструкция, затем проходит этап теплоизоляции, и, наконец, устанавливается кровельное покрытие. Также производятся монтаж водосточных систем и прочих необходимых элементов, выбор которых определяется формой крыши. Наиболее часто дома оснащаются скатной крышей, однако это зависит от архитектурного проекта и предпочтений владельца. Подробности о конструкции стропильной системы для скатных крыш можно найти в отдельном разделе.

Полы устанавливаются в соответствии с общепринятыми стандартами для деревянных полов.

Существует множество методов укладки полов, но «плавающие» полы являются наиболее целесообразным выбором, так как они не только снижают уровень шума, но и эффективно поглощают его благодаря своей специфической конструкции. Рекомендуем ознакомиться со статьей, посвященной звукоизоляции деревянных полов.

Состав бетона

Существует множество методов, но остановимся на том, который эффективно противостоит деревянным стенам, используя смешивание компонентов в бетономешалке:

• 3 ведра песка;
• 1 ведро щебня;
• 1 ведро цемента марки не ниже 400;
• Вода по мере необходимости.

Подготовка фундамента для строительства дома из бруса своими руками — после выдержки в течение 3-4 дней можно демонтировать опалубку и приступить к обработке. Следует разогреть асфальт на огне и равномерно распределить его по поверхности фундамента, при этом слой должен быть достаточно толстым. После того как асфальт застынет, можно уложить рубероид поверх него. Для повышения защиты рекомендуется укладывать второй слой рубероида после того, как первый завершается битумной обработкой.

Стены и пол

Если вы хотите узнать, как правильно построить каркасный дом, ознакомьтесь с рекомендациями по возведению стен:

• Первый венец – для повышения надежности конструкции, сборка дома из бруса осуществляется с использованием подкладки из лиственничной доски с размером не менее 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно соединяются в углах методом «вполдерева», что является одним из самых прочных и герметичных способов соединения;
• Подвенечная доска укладывается с целью того, чтобы гниение не началось с бруса, а с этой доски. В случае начала этого процесса, замену доски можно выполнить без особых усилий, в отличие от первого венца.
• Установка лаг – при достаточной ширине фундамента лаги можно укладывать непосредственно на него. Если же первый венец полностью перекрывает фундамент или если он создан по столбовому методу, в таком случае лаги следует врезать в венец. Существует также вариант с независимыми полами, но это требует отдельного обсуждения. Расстояние между лагами зависит от их сечения и не должно превышать 1 метра и быть менее 40 см. Лаги располагаются на торце для увеличения жесткости будущего пола;
• Черновая обшивка пола – для ее укладки используют доски после первичной обработки. Следует последовательно фиксировать пол, забивая гвозди в лаги длиной не менее 100 мм. В этой операции применяется доска толщиной от 25 до 50 мм, что зависит от расстояния между лагами. Чем больше интервал, тем большей толщины должна быть доска;
• Гидроизоляционный слой – укладывается шероховатой стороной к доске и фиксируется по всему периметру с помощью степлера.
• Утеплительный слой – для утепления обычно применяют пенополистирол, однако для повышения экологичности его можно заменить минеральной ватой. Утеплитель не требует особого закрепления;
• Слой пароизоляции – необходим для предотвращения накопления влаги, возникающей в результате атмосферных процессов внутри дома. Его следует прикрепить по периметру, аналогично гидроизоляции, используя степлер, но не к полу, а к нижней части стен;
• Чистовой пол – как правило, состоит из отшлифованных деревянных досок.
• Следующие венцы – брусья, используемые в их конструкции, могут иметь меньшее сечение, чем первый венец. Угловые замки также могут различаться, независимо от того, каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец необходимо конопатить с использованием льна или специальных жгутов.

Наиболее популярный метод создания каркасного дома из дерева своими руками включает применение трех видов межвенцовых соединений:

• Вплотную;
• Вполдерева;
• С использованием коренного шипа.

Штифты – это элементы, которые соединяют бревна между собой с помощью специальных деревянных штифтов, известных как колышки. В некоторых случаях также применяются металлические штифты. Они надежно фиксируют древесину и предотвращают ее смещение в пазу. Штифты обычно имеют достаточную длину для того, чтобы просверлить 2-4 слоя дерева и создать отверстие, соответствующее длине штифта.

Оконные и дверные проемы являются важным аспектом, который не следует игнорировать при самостоятельном строительстве деревянного дома без необходимого опыта. Чтобы предотвратить прогиб больших проемов для балок, рекомендуется устанавливать специально подготовленные деревянные короба, изготовленные из досок толщиной не менее 50 мм. Временно можно использовать опоры из деревянных бревен в качестве замены ящиков.

Круг верхней части конструкции должен быть аналогичен первому и, при необходимости, иметь большее сечение, чем промежуточные элементы. Стыковочный шов обязательно должен формироваться из половинок древесины.

Перегородки внутри здания лучше всего возводить на последнем этапе, после завершения строительства несущих стен. Исключением могут быть перегородки, которые необходимы для улучшения дизайна интерьера, или в случае переноса, если дом построен в размерах более 6х6 метров самостоятельно.

Установка крыши

В процессе возведения деревянных домов применяют различные типы кровельных конструкций, из которых наиболее распространенной является двухскатная крыша. Вы можете самостоятельно построить такую крышу, а свободное пространство под ней можно использовать в качестве уютной комнаты.

Используйте следующий пошаговый алгоритм:

1. Перекрытие – сначала, при установке балок перекрытия, убедитесь, что расстояние между ними не должно быть менее 100 см. Для их производства можно использовать цельный брус или применить материал для лагов сечением 150х50 мм. Верхняя балка должна иметь размер не менее 100х100 мм в сечении;
2. Каркас для крыши – для его создания используются брус и доски первичной обработки. Сначала необходимо установить стропила, которые затем фиксируются ригелями. На них укладывается обрешетка из досок толщиной 20-30 мм, после чего можно переходить к следующему этапу;
3. Гидроизоляция – пленка укладывается шершавой стороной вверх и фиксируется скобами. В некоторых ситуациях пленку возможно заменить рубероидом, однако это менее эффективно и может оказаться дороже;
4. Теплоизоляция – для утепления крыши чаще всего используется минеральная вата;
5. Выбор кровельного материала предлагает множество вариантов, что позволяет подобрать оптимальное решение в соответствии с вашим бюджетом. Тем не менее, важно учитывать, чтобы деревянный дом гармонично сочетался с крышей. Для этого можно проявить творческий подход или обратиться к фотогалереям в сети для вдохновения.