Как разобрать водяной насос. Как разобрать водяной насос?

На вращающемся валу электродвигателя может возникнуть проблема, связанная с ослаблением или разрушением подшипника. Для диагностики данной неисправности требуется разобрать заднюю часть электродвигателя и аккуратно встряхнуть вал. Замену подшипника следует проводить на идентичную деталь, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства.

Как отремонтировать насос Ручеек

Перед началом ремонта насоса «Малыш» необходимо точно установить причину возникшей неисправности. Это исследование позволит определить наилучшее решение для устранения проблемы.

1. Ослабление катушки соленоида может привести к значительному снижению давления воды, которое указано в технической документации. Обычно катушка соленоида прикрепляется к нижней части корпуса с использованием специального эпоксидного компаунда. С течением времени, особенно при длительном использовании, этот компаунд может отслоиться. Чтобы исправить данную проблему, извлеките соленоид из корпуса, удалите остатки старой пасты, которая не отслаивается, и аккуратно прорежьте небольшие канавки на поверхности соленоида острым инструментом. После этого покрытие электромагнита герметиком, желательно стеклянным, и вдавите его обратно в корпус. Как только герметик полностью затвердеет, соберите насос «Малыш» и приступайте к эксплуатации.
2. Если зазор между катушками поршня и электромагнитным вибратором находится за пределами нормы, работа двигателя может быть нарушена. Стандартный рабочий зазор должен составлять от 4 до 5 мм. Увеличение этого промежутка может привести к перегреву, в то время как уменьшение увеличивает вероятность износа катушки. Для корректировки зазора потребуется разобрать вибратор до уровня демпфера. Затем следует собрать компоненты на валу, добавляя или убирая прокладки между гильзой поршня и демпфером, пока зазор между катушками не достигнет требуемых 4-5 мм.
3. Если насос при включении издает гудящий звук, но не подает воду через шланг, причин может быть несколько. Наименее серьезной из них является слишком тугая гайка регулировочного винта. В данной ситуации следует ослабить гайку и повторно запустить насос «Малыш». Более серьезной причиной может стать поломка резинового уплотнения на поршне. Здесь не следует использовать клеящие материалы — проще заменить его на новое. Если будет поврежден центральный стержень поршня, снова необходимо будет приобретать новую деталь и устанавливать ее вместе с остальными частями насоса.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Процесс устранения неполадок.

Если устройство демонстрирует слабую подачу воды или вовсе не функционирует, прежде всего отключите его от электрической сети и поднимите. Затем отсоедините шланг и внимательно проверьте насос на наличие видимых повреждений.

Этап 1: внимательный наружный осмотр

Если на корпусе насоса обнаружены микротрещины, необходимо провести его замену. В случае исправности, используя тестер, проверьте сопротивление катушек (нормальные значения около 10 Ω) и удостоверитесь, что они не закорочены на металлическую оболочку. Сгоревшую катушку следует заменить на специальную аналогичную деталь.

Далее осторожно подуйте в оба патрубка насоса — воздух должен проходить без затруднений. Когда вы выдуваете резко, клапан должен закрываться на порте подачи.

Затем погрузите насос в воду на 5-6 часов, добавив 9% уксус, чтобы растворить соли. После этого снова промойте устройство чистой водой.

После этого аккуратно ослабьте контргайку и фиксирующую гайку на входе воды в насос, устраняя зазор в клапане. Стандартный зазор составляет 0,5-0,8 мм. При регулировке устройства, когда вы опускаете его в резервуар с водой без шланга, должен образоваться фонтан высотой от 0,5 до 1 метра.

Этап 2: пристальный взгляд изнутри

Чтобы выяснить причину неисправности, необходимо разобрать устройство. Сделать это можно самостоятельно. Для этого потребуется:

Для поиска неисправностей насос следует разобрать.

1. Пометьте корпус острым инструментом, чтобы при сборке нижняя и верхняя части были точно выровнены.
2. Одновременно ослабьте все винты, фиксирующие крышку насоса. Если они сильно заржавели, лучше всего срезать их головки угловой шлифовальной машиной.
3. Снимите поршень, сердечник и резиновые уплотнения.

Соберите устройство в обратном порядке. Важно, чтобы:

• диск поршня находился на расстоянии не менее 4 мм от катушки,
• отверстия в корпусе и уплотнении были совместимы, иначе произойдет разгерметизация,
• внутренние поверхности устройства были очищены от грязи,
• если все работает правильно, фонтан должен быть высотой от 0,5 до 1 метра.

Этап 3: устранение электрической неполадки

Если электрика требует вмешательства, рекомендовано обратиться на завод. Замена сгоревшей катушки на новую обычно является более простой и экономически выгодной.

Если соленоид полностью вышел из строя, вы можете попробовать решить проблему самостоятельно:

• снимите катушку соленоида;
• сделайте поперечные насечки глубиной до 2 мм на внутренней стороне корпуса с помощью фрезы;
• нанесите на соединение стекольный герметик и прижмите соленоид прессом;
• установите насос после затвердевания соединения.

Этап 4: исправление механических нарушений

1. Треснувшую мембрану можно отремонтировать с помощью резинового цемента.
2. Треснувший демпфер замените на новый.
3. Изношенный поршень также следует заменить. Демонтируйте втулку и вдавите ее в новую деталь. Зазор между поршнем и корпусом необходимо отрегулировать до 4-5 мм, удалив или добавив прокладки.
4. Необходимый зазор между якорем и коромыслом достигается с помощью регулировки шайб и гаек, окончательно затягивая их до 6-8 мм.
5. Регулярно проверьте, чтобы выступы стержней катушки и якоря всегда совпадали, и при необходимости регулируйте их, ослабляя гайки.
6. При затягивании винта расстояние между новым клапаном и отверстием для впуска воды должно составлять 0,6-0,8 мм.

Модификации насоса и характерные отличия

Разные вибрационные насосы одного типа могут отличаться формами корпуса и наименованием:

• «Струнок»,
• «Каштан»,
• «Ручеек»,
• «Посейдон»,
• «Сега» и др.

Несмотря на различные названия, все эти устройства используют идентичные электромеханические системы. Существует четыре типа таких агрегатов:

1. «Малыш» является наиболее популярным у дачников и строителей; он считается самым мощным вариантом среди вибрационных погружных насосов. Это устройство с меньшим водопоглощением, однако не предназначено для использования в приземной зоне, так как легко захватывает иловые отложения и часто выходит из строя.
2. «Малыш-К» аналогичное устройство, также обладающее низким водопоглощением. Однако оно отличается от базовой модели установленным термостатом, что повышает надежность и продлевает срок службы. В связи с этим стоит дороже и используется с трехжильным кабелем с заземлением. Данная модель выпускалась только для экспорта.
3. «Малыш-М» представляет собой вариант с высоким водопоглощением. Хотя он имеет несколько меньшую мощность, он не поднимает загрязненные отложения с дна скважины, не перегревается при длительной работе и реже ломается. Если уровень воды недостаточен для откачки, обсадная труба все равно остается охлажденной, пока частично находится в скважине.
4. «Малыш-3» — самая компактная модель с диаметром всего 80 мм и верхним входом для воды. Благодаря таким малым размерам его можно использовать в узких колодцах и скважинах. При этом вода может быть нагрета до +35°C, а рабочая глубина ограничена 3 метрами.

Перед началом отопительного сезона обязательно подготовьте агрегат к длительной эксплуатации, чтобы избежать поломок и ненужного ремонта циркуляционного насоса.

Повреждение дренажного насоса

Даже насосы, которые работали безупречно на протяжении многих лет или были приобретены достаточно недавно, могут столкнуться с различными неисправностями. Важно понимать, что большинство проблем, связанных с потерей мощности, обусловлены неправильной эксплуатацией или некорректной установкой устройства в системе водоснабжения.

Наиболее распространенные причины неисправностей включают.

• Углубление трубопровода на недостаточную глубину для эффективного заборов воды;
• Избыточное количество воздуха, попадающего в рабочую камеру;
• Не полностью закрытая зона всасывания насоса.

Эти проблемы можно легко выявить даже при поверхностном визуальном осмотре, поэтому игнорировать этот этап недопустимо.

Перед демонтажем водяного насоса обязательно отключите устройство от электросети.

Часто при эксплуатации оборудования игнорируются рекомендации производителя. Важные эксплуатационные данные, такие как допустимые нагрузки и параметры, указаны в технической документации гидроагрегата. Чрезмерная нагрузка непременно приведет к быстрому выходу насоса из строя.

К числу наиболее важных параметров, которые могут привести к поломкам, относятся:

• Работа в сетях с нестабильным напряжением или током;
• Перекачивание слишком загрязненных жидкостей с твердыми частицами, превышающими допустимые размеры;
• Работа на глубине, превышающей максимально допустимые параметры;
• Превышение разрешенного времени непрерывной работы.

Приведение таких проблем к минимуму возможно при установке надежного стабилизатора и противозагрязняющих фильтров, а также соблюдая инструкции применения устройства.

Нельзя оставлять сливной насос на холостом ходу — это может привести к перегреву устройства и его поломке.

Восстановление поплавковых элементов

Идеальным решением станет дренажный насос с поплавковым выключателем. Данная автоматическая система позволяет своевременно отключить подачу электроэнергии и предотвращает вытекание воды, тем самым защищая устройство от повреждений.

Абсолютно все дренажные насосы должны быть оборудованы системой поплавковых выключателей.

Пренебрежение регулярной визуальной проверкой и профилактическим обслуживанием в виде чистки, а также эксплуатацией в неблагоприятных условиях, может привести к значительному снижению производительности устройства и в конечном итоге к поломке.

В агрегатах, предназначенных для подачи чистой воды, встроенный поплавковый выключатель редко выходит из строя благодаря чистоте жидкости, что позволяет избежать регулярного технического обслуживания. В случае использования поплавкового выключателя в системе канализации, его следует очищать не реже одного раза в 3–4 недели. Чтобы сделать это, достаточно поместить герметичный корпус под струёй высокого давления.

Если при сбросе давления сгорают контакты или возникают проблемы с кабелем, необходимо заменить поплавковый выключатель насоса целиком.

Исправление неполадок

Некоторые неисправности насоса могут быть устранены хозяйственным способом. В большинстве ситуаций ремонт сводится к очистке устройства, замене легко заменяемых компонентов или осуществлению простых корректирующих действий. Перед тем как снять водяной насос, проведите визуальную диагностику.

Наиболее частые работы, проводимые на дренажных насосах различных типов, включают:

• Ремонт электрических кабелей;
• Замена пускового конденсатора;
• Демонтаж и замена рабочего колеса;
• Установка нового поплавкового выключателя;
• Регулировка амортизатора;
• Удаление накопившейся грязи на шестернях.

Если металлический или пластиковый корпус поврежден, клапан сломан или обмотка сгорела, разумнее обратиться в квалифицированный сервисный центр. В некоторых случаях выгоднее будет приобрести новый насос.

Известно, что редкие скважинные насосы не имеют проблем. Наше руководство по эксплуатации насоса содержит типичные проблемы, советы по устранению неисправностей и информацию, которая может быть легко исправлена пользователем.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

Чтобы избежать необходимости в ремонте циркуляционного насоса, установленного в системе отопления, нужно строго соблюдать ряд правил эксплуатации этого устройства.

1. Циркуляционный насос не следует запускать без наличия воды в трубах.
2. Количество производимой воды должно находиться в пределах технических характеристик, описанных в паспорте циркуляционного насоса. Если устройство обеспечивает меньший или больший напор, это может привести к быстрому износу и, как следствие, к поломке.
3. Во время простоя системы отопления насос должен включаться не реже одного раза в месяц на 15 минут, чтобы избежать окисления и загрязнения движущихся частей.
4. Критически важно следить за температурой воды в системе отопления, которая не должна превышать 65°C. Более высокая температура вызывает осаждение, что негативно скажется на движущихся частях оборудования, приводя к быстрому износу и выходу из строя целого узла.

Циркуляционный насос следует проверять на работоспособность не реже одного раза в месяц. Эти меры позволят выявить неполадки на ранних стадиях и предпринять незамедлительные действия.

Регулярные проверки циркуляционного насоса значительно уменьшают вероятность его поломки в отопительный сезон.

Проверка работы циркуляционного насоса включает в себя такие действия, как:

1. Запуск гидравлического оборудования и проверка уровня производимого шума и вибрации;
2. Проверка уровня теплоносителя в выходном патрубке (как упоминалось ранее, уровень теплоносителя должен находиться в пределах значений, указанных в техническом паспорте);
3. Оценка уровня нагрева двигателя, который не должен быть слишком высоким;
4. Убедитесь, что резьбовые соединения насоса смазаны маслом. При отсутствии смазки их следует обработать;
5. Проверка наличия и правильности заземления корпуса гидромотора;
6. Обследование корпуса насоса и соединительных мест с трубопроводом на предмет утечек (при наличии утечек подтяните резьбовые соединения и проверьте целостность установленных уплотнений);
7. Проверьте короб пленума и убедитесь, что труба правильно закреплена (также проверьте, чтобы в короб пленума не попадала влага, что недопустимо).

Повышенное загрязнение теплоносителя является основной причиной быстрого износа подшипников скольжения в насосах.

Наиболее типичные неисправности и их устранение

Существуют несколько наиболее распространенных неисправностей циркуляционных насосов, которые можно легко устранить самостоятельно. Обычно эти неисправности можно определить по характерным признакам, не прибегая к разборке насоса или использованию сложного диагностического оборудования.

Насос при включении гудит, но крыльчатка не вращается

В ситуации, когда насос шумит, но рабочее колесо не вращается, причиной чаще всего является окисление вала приводного двигателя. Это может произойти, если гидромотор не использовался длительное время. Чтобы самостоятельно исправить эту неисправность, выполните следующие действия:

• Выключите источник питания;
• Слейте всю воду из насоса и прилегающих труб;
• Снимите приводной двигатель вместе с ротором, открутив соответствующие винты;
• Сложите усилие и постучите рукой или отверткой по пазу привода ротора, чтобы убрать его с места.

Разобранный циркуляционный насос.

Кроме того, насос может издавать гул, но не работать, если внутрь попал посторонний предмет, который мешает вращению крыльчатки. Для исправления данной ситуации следуйте следующим шагам:

• Сначала отключите устройство от источника питания;
• Слейте воду из насоса и трубопроводов;
• Разберите насос по описанной ранее инструкции;
• Снимите насос и снова разберите, как описано выше;
• Установите сетчатый фильтр во впускную трубу.

Это корпус циркуляционного насоса изнутри.

Включенный насос не гудит и не работает

Если циркуляционный насос включен, но работает неправильно, возможно, проблема заключается в электропитании. Для определения и устранения причин этой неисправности, возможно, не потребуется разбирать насос; достаточно проверить уровень и наличие напряжения на клеммах устройства с помощью тестера. Обычно недостаточно установить насос в электросеть правильным образом, чтобы решить подобные проблемы.

Если в устройстве имеется предохранитель, он мог перегореть из-за колебаний напряжения в системе, что также может быть причиной того, что насос не работает и не издает звуков при включении. В таком случае замена перегоревшего предохранителя будет достаточна для его запуска.

Используя тестер и электрическую схему, можно обнаружить более существенные неисправности в электрике насоса, такие как сгоревшие обмотки.

После недолгой работы насос самостоятельно отключается

Если на внутренней поверхности статора образуется накипь, работающий насос будет периодически отключаться. В таком случае для решения проблемы следует разобрать насос и очистить все внутренние детали от накипи.

Как подготовить циркуляционный насос к отопительному сезону

Перед началом отопительного сезона важно подготовить агрегат к длительной и интенсивной эксплуатации, чтобы избежать поломок и ремонта циркуляционного насоса.

1. Проверьте правильность подключения насоса к трубопроводу, удостоверившись, что стрелка на корпусе и индикатор вращения рабочего колеса соответствуют требованиям.
2. Уплотнения и соединения насоса следует смазывать для предотвращения их высыхания и износа.
3. Проверьте состояние впускного фильтра и при необходимости тщательно очистите его.
4. Убедитесь с помощью тестера в правильности подключения насоса к электросети.
5. Проверьте герметичность и надежность соединений гидромотора.
6. Не забудьте провести пробный запуск, чтобы убедиться в готовности вашего агрегата к отопительному сезону.

Для того чтобы выполнить демонтаж, сначала полностью разберите устройство и осторожно извлеките магнит. Затем нанесите продольные насечки на корпус и магнит для лучшего сцепления, после чего используйте герметик или новую эпоксидную смолу, замените изношенные детали и соберите насос в обратном порядке.

Как правильно разобрать

После отключения от электросети необходимо открутить все входные и сливные шланги. Процесс разборки делится на несколько этапов:

Первый этап. Отсоедините насосный агрегат от электродвигателя.

• На двигателе находятся четыре винта, крепящие фланец устройства.
• После их откручивания аккуратно снимите двигатель, слегка ударяя по фланцу.
• После ослабления соединения открывается видимость вращающейся втулки.
• Теперь вы увидите две части устройства: крыльчатка и распределительный блок с одной стороны, и двигатель с другой.
• Осторожно снимите резиновое уплотнение и протрите его влажной тканью.
• Проверьте вал двигателя, вращая его, чтобы убедиться в свободном вращении всех подшипников.

Второй шаг. Снимите крышку реле стартера.

• Крепления обычно состоят из одного или двух винтов, которые удобно открутить крестовой отверткой. Под крышкой находятся важные компоненты.
• Включая два маховика с пружинами для регулировки давления.
• Необходима также демонтаж защитного кожуха вентилятора двигателя. Чаще всего этот щиток просто размещён на задней части двигателя, но может потребоваться открутить несколько маленьких винтов.

Третий шаг. Открутите натяжную гайку крыльчатки и снимите шайбу с вала.

• При снятии вала рекомендуется слегка постучать по стороне крыльчатки.
• Снимите вал вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый шаг. Демонтируйте распределительную камеру насоса. Этот корпус чаще всего выполнен из чугуна или стали, нержавеющая сталь встречается значительно реже.

• Теперь, разделив нагнетательный узел на две части, вы увидите всю внутреннюю часть камеры.
• Откручивайте все соответствующие резьбовые соединения для очистки резьбовых соединений.

В конце у вас получится полностью разобранный агрегат, и вы сможете продолжить диагностику и выявление неисправностей каждого отдельного компонента устройства.

Важно: При сборке все соединения и комплектующие детали тщательно очищаются от ржавчины и грязи, а шланги предполагается смазать силиконовой смазкой.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

1. Расширительный бак представляет собой металлический сосуд с герметичным корпусом. Внутри него установлен резиновый мешок, который поглощает воду под воздействием давления в системе.
2. Если диагностика показала неисправность резервуара, его следует демонтировать, открутив контргайку на трубе к насосу.
3. Резервуар укомплектован ниппелем для накачивания и резиновым мешком для воды.
4. Замена выполняется путем откручивания задней крышки насоса.

Регулировка реле давления

К сожалению, эту часть устройства невозможно отремонтировать, поэтому ее следует только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика давления обычно присутствуют два маховика. Большой служит для повышения давления в системе, а меньший используется для установки интервала включения насоса. При вращении этих кнопок вы выбираете рабочий диапазон устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

1. Для замены рабочего колеса отделите двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько винтов во фланце.
2. Крыльчатка крепится к штоку и фиксируется гайкой.
3. Сначала открутите гайку и снимите шайбу.
4. После этого выполните сборку в обратном порядке.

Замена сальника

1. Пройдите первые три пункта разборки насоса.
2. Снимите крыльчатку и доберитесь до заливной коробки.
3. Удаление данного элемента возможно с помощью нагрева или расплавления при помощи газовой горелки или фена.
4. Удалите все остатки грязи или ржавчины и установите новый сальник.

Замена подшипника

1. Следуйте приведенным выше шагам, чтобы полностью разобрать устройство.
2. Извлеките фитинг двигателя из задней крышки.
3. На валу имеются два подшипника на обоих концах стержня.
4. Для их удаления вал необходимо нагреть с помощью горелки.

Установите новые втулки, предварительно очистив стержень от ржавчины.

Важно: Новый подшипник должен быть идентичен старому, иначе это может привести к ударам по стенкам моторного отсека.

Цена ремонта

Стоимость каждой заменяемой детали варьируется в зависимости от мощности машины.

Стоимость гидроаккумулятора колеблется от 800 до 10 000 рублей.

Наиболее распространенной проблемой является выход подшипников из строя. Этот компонент считается расходным материалом, и цена составит около 300 рублей за пару.

Стоимость электродвигателя составляет примерно половину от общей стоимости устройства.

Крыльчатка может обойтись от 500 до 3000 рублей.

Реле давления с манометром стоит примерно от одной до двух тысяч рублей.

Следует помнить, что наиболее распространенные неисправности циркуляторов легко устраняются самостоятельно. Эти неисправности можно определить по характерным признакам без необходимости разбирать насос или использовать сложное диагностическое оборудование.

Видео описание

Вот видео о разборке погружного винтового насоса:

• Гилекс. Вихревые и роторные двигатели этой линейки продуктов заполнены специальным маслом для работы, поэтому основной причиной отказов является утечка. В подобных случаях следует обратиться в сервисный центр.
• Вихрь. Наиболее распространенные причины отказов связано с отсутствием своевременной смазки рабочих узлов, поломкой регулирующего клапана и неисправностью мембранного аккумулятора. Если мощность насоса Vortex превышает необходимую, в рабочую камеру может закачиваться не только слишком много жидкости, но и песка, что быстро приведет к износу рабочего колеса и потребует разборки для очистки или ремонта агрегата.
• Как и для всех вибрационных моделей, протекающие клапаны являются частой причиной поломок, а устройство может перегреваться при непрерывной работе более 2 часов.
• Модель Marquis. У нее есть особенность — углубление для колеса, которое приклеивается к корпусу. Поэтому для запуска процесса откачки может потребоваться аккуратно постучать по корпусу или трубе, к которой оно присоединено. Полное устранение дефекта возможно только путем регулярной чистки или полной замены крыльчатки.

Видео описание

Предлагаем вашему вниманию видео по ремонту и сборке центробежного погружного насоса:

Совет! Регулярный осмотр и очистка, не реже одного раза в год, значительно снижают риск повреждения бурового насоса. Для этого требуется извлечь и разобрать устройство. Наличие большого количества песка или загрязнения в рабочей зоне указывает на тенденцию засыпания скважины. В таких ситуациях дальнейшая безопасная эксплуатация возможна лишь путем промывки и переворота дна колодца. В противном случае избежать срочного выхода устройства из строя и последующего дорогостоящего ремонта или покупки новой модели окажется проблематично.

Основы разборки

Для демонтажа центробежного насоса в автономной системе водоснабжения для профилактического осмотра, ремонта или замены изношенных деталей, необходимо предварительно выключить и обесточить насос, поднять его на поверхность и выполнить следующие действия:

• Снять фильтр грубой очистки;
• Отсоединить приводной блок от гидравлической секции;
• Чтобы демонтировать гидравлический блок, держите его за напорный шланг;
• Затем открутите корпус;
• Снимите шестерни с вала;
• При наличии изношенных деталей замените их на новые;
• Компоненты необходимо тщательно очистить, промыть и снова собрать на валу.
• Для демонтажа блока двигателя установите его вверх дном;
• Открутите крышку и удалите уплотнение;
• Слейте масло;
• Затем надавите на нижнюю крышку, ослабив стопорное кольцо, чтобы произвести демонтаж;
• Снимите нижнюю крышку вместе с ротором;
• После этого удалите ротор с подшипниками;
• Если подшипники изношены, их замените, а уплотнительное кольцо с крышки также замените на новое;
• Обмотку следует обследовать;
• При необходимости статора подлежит ремонту;
• И, наконец, соберите все в обратном порядке.

Примечание: Кроме отложений песка и грязи, одной из самых распространенных причин поломок насоса считается сухой ход. Конструкция насоса Gilex или любого другого известного бренда построена так, что лопасти рабочего колеса перегреваются и деформируются при недостаточном уровне жидкости. Пожалуйста, учтите, что заклинивание часто приводит к проворачиванию вала или полной поломке крыльчатки.

Если происходят проблемы с контактом или кабелем, нужно заменить поплавковый выключатель насоса целиком.

Ревизия моторной части

Глубинные насосы для скважин оснащены однофазными, обычно асинхронными двигателями без трансформатора. На схеме имеется пусковой конденсатор. Статор двигателя является монолитным и часто заливается эпоксидным компаундом.

В монолитных насосах при снятии рабочих колес двигатель необходимо отсоединить от корпуса путем снятия соединительной муфты. В случае штанговых насосов секция двигателя отсоединяется ослаблением двух половин, тогда как в винтовых насосах — снятием рабочего колеса. Доступ к внутренним частям двигателя, таким как конденсатор и клеммы, возможен только после снятия уплотнительной крышки, которая крепится к боковой стенке тепловой камеры с помощью 2-3 винтов и стопорного кольца. Для некоторых типов насосов может потребоваться применение специального съемника для демонтажа крышки.

Проставка для мотора скважинного насоса.

Все двигатели скважинных насосов заполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функцию. Используемое масло — специальное пищевое масло, имеющееся в свободной продаже. Показателями низкого качества могут служить мутный цвет при смешивании с водой, темное или загрязненное механически масло и недостаточный уровень. Если масло в норме, вылейте его в чистую, сухую емкость, оставив на 15-20 минут в двигателе, чтобы остатки полностью стекли со стенок. Недостаточное заполнение двигателя маслом указывает на износ уплотнительных колец заливной коробки.

Ошибки, приводящие к неисправностям, могут заключаться в изношенных подшипниках — это сопровождается скрежетом и шумом свободного хода. Если насос долго работал в сложных условиях, вал может быть перекручен, а изоляция обмотки перегрета. Сложно отремонтировать сгоревшие статоры, однако их достаточно легко заменить.

Сгоревшие обмотки статора, пострадавшие от попадания воды внутрь двигателя.

Ревизия насосного механизма

Помимо загрязнений, основной причиной поломок механизма насоса является длительная работа без жидкости. Центробежные лопастные блоки подвержены сильному нагреву и склеиванию при недостатке жидкости, поэтому единственный способ ремонта — замена этих компонентов. То же относится к винту и втулкам. Когда рабочие колеса заклинивает, вал также может забиться в отверстиях, что может привести к деформации или разрушению тяжелых насосов.

Для винтовых насосов винты и втулки подшипников являются изнашиваемыми компонентами и должны заменяться каждые 3–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Основными факторами являются естественное старение и влияние мелких абразивных частиц.

Обратите внимание, что все компоненты дозирующего насоса обладают высокой точностью посадки, поэтому собирается и разбирается очищенный механизм достаточно легко. Если компоненты не перемещаются свободно во время сборки, проверьте правильность последовательности установки деталей. Между моделями насосов могут быть конструктивные различия, однако основные инструкции по самостоятельному ремонту и разборке для осмотра всегда есть в руководстве по эксплуатации, которое часто сопровождается схемой сборки.

Второй причиной неисправностей может стать недостаточный уровень жидкости в колодце. Труба, подающая жидкость из колодца, может располагаться выше уровня и продолжать всасывать воздух, что образуется внутри скважины.

Этапы ремонта дренажных насосов

Каждый усердный домовладелец сталкивается с проблемой удаления воды. Такая неприятная ситуация может возникнуть, например, в результате сильного дождя или таяния снега, а также из необходимости откачки воды из бассейна, колодца или дренажной системы.

Для этих целей и потребуется дренажный насос. Ответственные владельцы таких установок внимательно следят за состоянием технических аспектов и проводят своевременный ремонт дренажного насоса, чтобы он не вышел из строя в неподходящий момент.

1 Назначение насосов

Дренажный насос — это устройство, предназначенное для откачки (дренажа) жидкости или для нормального функционирования дренажной системы. Часто дренажный насос путают с канализационным, что связано с невеждой. Оба типа насосов схожи по принципу работы, но жидкости, которые они перекачивают, отличаются.

На снимке представлен насос для откачки воды Gardena Classic.

Выгребной насос используется для перекачивания жидкости с частицами диаметром до 8 мм. Чтобы предотвратить попадание больших примесей в рабочую камеру, оборудование включает эжектор. Способность измельчать и удалять 98% остатков уменьшает частоту ремонтов устройства.

Обезвоживающий насос не оснащен измельчителем. Для защиты у него имеется фильтр, который задерживает наиболее крупный мусор размером до 10 мм. Обезвоживающий насос работает за счет подачи жидкости через рабочее колесо и другие элементы системы. Жидкость, которая перекачивается из резервуара или источника воды, проходит через шланг, а свободное пространство внутри корпуса заполняется новой жидкостью, выбрасываемой через выливное отверстие.

1.1 Основные поломки и неисправности

Вот наиболее распространенные проблемы с ремонтом насосов для откачки воды:

• Насос гудит, но не качает воду;
• Сетевой выключатель срабатывает при включении насосной установки или при вытаскивании вилки;
• Сильные вибрации или перегрев устройства;
• Низкий уровень давления жидкости на выходе;
• Неисправность реле давления или гидроаккумулятора;
• Заморозка устройства.

1.2 Гудит без создания давления жидкости

Распространенной проблемой является то, что дренажный насос гудит, но не перекачивает воду. В этом случае давление жидкости зачастую может либо быть низким, либо вообще отсутствовать.

Структура дренажного насоса.

Наиболее очевидные причины подобной неисправности включают:

• Слишком низкий уровень перекачиваемой жидкости;
• Неисправность между обмотками электродвигателя;
• Механические повреждения насоса;
• Проблемы с воздушным клапаном.

Установка дренажного насоса в водной среде критична, так как он относится к погружным насосам. Для предотвращения работы устройства «всухую» предусмотрена дополнительная защита в виде поплавкового выключателя. Данный механизм способен автоматически отключать насос, если уровень перекачиваемой жидкости оказывается недостаточным.

Это достигается благодаря наличию шара внутри поплавкового выключателя. Когда уровень воды меняется, он меняет свое положение и замыкает или размыкает контакты в цепи. В некоторых случаях насос может начать работать, но не перекачивать воду — это корректируется функцией кавитации. Кавитация развивается, когда насос перегружен, что может потянуть за собой недостаточное прохождение жидкости через лопасти крыльчатки. Чтобы избежать этого, необходимо погружать насос глубже.

2 Ремонт

Указанные выше неисправности дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Однако, слабую заслонку можно отремонтировать, поплавок — ослабить или заменить, механическую неисправность из-за блокировки крыльчатки — исправить, а кабель питания — заменить.

Наиболее простым способом будет ремонт амортизатора. Для реализации этого требуется разобрать насос и затянуть ослабленные гайки крепежных винтов. Затяните верхнюю гайку так, чтобы она не ослаблялась снова. Замена шнура питания займет немного времени. Замена конденсатора возможна для некоторых моделей.

Другие поломки зачастую невозможно исправить без помощи сервисной мастерской. Например, если сломался шток, проще и иногда даже дешевле купить новый насос, чем разбирать и пытаться отремонтировать. Замена клапана — сложный и накладный процесс, поэтому лучше доверить замену сгоревшей катушки профессионалам.

Демонтаж насоса Belamos DWP CS.

2.1 Наиболее частые причины поломок

При необходимости ремонта насосной системы важно найти возможные причины неисправностей, которые встречаются довольно часто:

1. Невыполнение назначений по регулярному осмотру и ремонту устройства;
2. Несоблюдение графиков технического обслуживания и регламентов;
3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые частицы, превышающие допустимые размеры;
4. Работа насоса всухую в течение продолжительного времени;
5. Ошибки при установке или её неадекватность;
6. Некорректная установка насоса.

При первых же признаках неисправности проверьте следующие детали: Зазор между катушками соленоида и поршнем должен составлять 0,4-0,5 см. Если не соблюдается данный промежуток, возможны вибрации катушки или перегрев двигателя при слишком малом расстоянии.

Процесс осушения пруда с помощью дренажного насоса.

Поршень не должен иметь механических повреждений или дефектов и должен сохранять упругость. Входной клапан должен обладать зазором в корпусе от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен свободно проходить во время нагнетания через всасывающий клапан. Низкое давление насосной установки зачастую не связано с её поломкой. Возможно, в сети есть колебания напряжения.

Поэтому перед демонтажем убедитесь, что напряжение в сети соответствует норме, т.е. 220-240 В. Также стоит отметить, что для длительной и надежной работы насосного агрегата необходимо регулярно проводить осмотр и техническое обслуживание, а также следовать указаниям в инструкции.