Как сделать скважину своими руками без сложного оборудования. Как сделать скважину для воды своими руками на 10 метров

Недостатком данного метода бурения является то, что он подходит не для всех типов грунтов. В частности, он эффективно работает только в мягких или среднеплотных породах. Когда же встречаются более сложные слои, такие как каменистые или скалистые породы, производимые работы зачастую окажутся неэффективными — шнек в этом случае не сможет справиться с задачей. Также в сыпучих грунтах возможны завалы, что представляет собой дополнительный риск и усложняет процесс бурения.

Скважина своими руками. Подробно о сложном.

Бурение скважины на воду является относительно трудоемким процессом, который требует наличия определённых знаний и навыков. Этот материал направлен на то, чтобы не только предоставить теоретическую информацию, но и помочь вам закрыть пробелы в знаниях, что в свою очередь может оказаться полезным при самостоятельном бурении скважины.

Если вы намерены заниматься бурением самостоятельно и без использования специализированного оборудования, вам доступна максимальная глубина бурения около 40 метров. Обратите внимание, что на больших глубинах выполнять работы будет значительно сложнее. Вы окажетесь перед выбором: бурить обычную глубокую скважину, или выбрать абиссинский метод. Однако стоит помнить, что артезианские скважины вручную пробурить невозможно, так как они обычно располагаются на глубине около 100 метров и более, что значительно превышает возможности ручного бурения.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение.

При использовании этого метода вам понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подачи воды и водяной насос.

Принцип работы заключается в следующем: бурение совершается с помощью бура с фрезой, при этом вода используется как рабочий агент. В процессе бурения достаточно крутить штангу в разные стороны, чередуя направления вращения. Нет необходимости выполнять полное вращение бура. При закручивании штанги, фреза рыхлит породу, а вода, выбрасываемая из штанги в зоне бурения, способствует подъему размытой породы на поверхность.

Гидробурение скважины.

Верхняя часть буровой колонны оснащена съёмными ручками и шлангом, который подводит воду к буровому стволу.

Ограничением данного метода является невозможность работы с обломочными породами, такими как галечники, либо с каменистыми слоями. В процессе работы мягкие породы вымываются, однако камни остаются на дне скважины, скапливаясь и затрудняя дальнейшие работы.

Преимущество гидробурения заключается в том, что нет необходимости извлекать бур из ствола скважины для удаления разрыхленной породы.

Штанги бура обычно изготавливаются длиной от 1.5 до 2 метров из труб, используемых в водоснабжении, с наружным диаметром 32 мм и условным проходом 25 мм. Соединяются штанги с помощью резьбовых муфт, на них с обеих сторон нарезается стандартная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и приваривается.

Буровая штанга с приваренной муфтой.

Убедитесь, что фреза бура изготовлена из прочного и толстого материала. Наилучшим выбором считается старая пружина от грузового автомобиля, так как она изготовлена из каленой стали 75Г, что придает ей повышенную прочность на износ.

Фрезы чаще всего изготавливаются в виде двух- или трехлепестковых конструкций. Не забудьте сделать насечки на гранях фрезы; это упростит работы по измельчению породы и обеспечит легкое вращение бура.

Для гидробурения требуется подготовить два резервуара для воды: первый должен быть объемным и располагаться вблизи места бурения, а второй — поменьше. Эти резервуары будут использоваться для временного хранения воды. В первом резервуаре вымытая порода будет оседать на дно, а из второго — насосом будет забираться вода для подачи внутрь буровой штанги. Таким образом, вода будет двигаться по замкнутому контуру. Первый резервуар необходимо периодически очищать от осевшей породы и одновременно проверять её на наличие крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы уменьшить уход воды в почву, дно резервуаров стоит обложить полиэтиленом.

На фото представлены технические резервуары для гидробурения.

Данный метод ручного бурения скважин не всегда можно назвать бурением, так как специальная штанга с конусообразным наконечником забивается в грунт, при этом она нарастает по мере необходимости трубами-штангами (длиной 1-2 метра), соединяющимися при помощи резьбы. Этот тип скважин называют по-разному: забивная, абиссинская, игла — все это отражает одну и ту же методику.

Как пробурить «абиссинский колодец» своими руками?

Первым шагом станет выбор места для скважины, после чего нужно выкопать яму размером 1х1х0,5 метра. Далее начните бурить с помощью обычного садового бура, диаметр которого может быть 50 или 80 мм. По мере заглубления шнека в почву вам нужно будет наращивать бур при помощи труб.

Работа продолжается до тех пор, пока не достигнете водоносного слоя, который можно определить по влажному песку, поднимающемуся из скважины. Обычно такой слой начинается на глубине 5-7 метров, но в некоторых случаях он может находиться и глубже. Рекомендуется не бурить ниже 10-12 метров, так как подъем воды с такой глубины может стать затруднительным — насос, находясь на поверхности, не сможет эффективно справляться с подъемом воды, а попытки поднять воду вручную окажутся утомительными и нецелесообразными.

На следующем этапе бур разбирается, и вы переходите к забивке иглы, которую вы можете изготовить самостоятельно. Она представляет собой отрезок трубы с фильтром и стальным конусообразным наконечником, который помогает конструкции входить в землю. Фильтр изготавливается следующим образом: в стенках трубы протачиваются щели шириной 2,5 см с шагом в 2 см (на участке до 80 см). Затем эта зона обматывается проволокой, после чего покрывается нержавеющей сеткой размером 16х100 см. Сетка и наконечник обязаны быть прочно закреплены на трубе при помощи оловянного припоя. Особое внимание стоит уделить тому, чтобы все элементы иглы и ствола скважины были изготовлены из одного материала, что позволит избежать коррозии.

Иглу вместе с трубами длиной 1-1,5 метра и резьбовыми муфтами можно приобрести в специализированных магазинах.

На старте забивки толстую иглу вставьте в просверленное буром отверстие и проникайте в землю до тех пор, пока не останется приблизительно 20 см трубы над поверхностью. После этого к игле прикручивается следующий отрезок трубы, и процесс повторяется, пока вся конструкция полностью не будет забита. На этом этапе свободное пространство вокруг трубы стоит засыпать почвой и утрамбовывать.

Первое, что стоит решить, это выбор инструмента для забивки иглы. Есть несколько подходящих вариантов:

1. Использовать специальную бабку, представляющую собой тяжелый цилиндр весом до 30 кг. Она обеспечивает сквозной канал, что позволяет ей свободно двигаться по трубе вверх и вниз, нанося при этом удары по подбабка, закреплённому на стенке трубы. Если в этом канале есть заглушка с одной стороны, удары будут наноситься по верхней части трубы, на которую прикручивается муфта, но это может повредить резьбовое соединение.
2. Использовать прочный металлический стержень, который помещается внутрь трубы и передаёт ударный импульс прямо к конусному наконечнику иглы. При наращивании трубы также наращивается этот прут; по завершении работ его извлекают из трубы.

После того как вся структура будет забита в грунт, скважину нужно прокачать до тех пор, пока не появится чистая прозрачная вода. Для этого лучше всего подойдет ручной насос (обычная ручная колонка) или электрическая самовсасывающая помпа. Если вы используете электрический насос, обязательно заполните скважину водой перед прокачкой, иначе насос не сможет закачать воду.

Следующим этапом станет монтаж труб, необходимых для полива растений или для бытовых нужд. Основание вокруг скважины можно дополнительно бетонировать, если это требуется.

Бурение песчаной скважины своими руками

При подготовке к бурению необходимо очистить площадку от посторонних предметов. В данном месте также выкапывается яма глубиной 1 метр, которая предотвратит осыпание верхнего слоя земли внутрь шахты.

На подготовленной площадке устанавливается тренога или подобная рамная конструкция, которые можно собрать самостоятельно. На треноге крепится лебедка, которая будет помогать извлекать бур из почвы в процессе бурения.

Для заглубления в слои грунта используется шнековый бур, который обычно приводят в действие рукоятками при участии двух человек. Очень важно до начала работы выставить бур строго по вертикали, избегая ошибок даже в минимальном отклонении.

В процессе бурения регулярно извлекайте бур из ствола скважины для очистки от породы. Это позволит избежать его застревания в земле, что сделает последующее извлечение крайне трудной задачей.

С увеличением глубины, штанга, передающая крутящий момент, должна наращиваться соответствующими отрезками с помощью резьбы или других соединений.

При ведении работ на достаточной глубине можно подавать воду в ствол, что облегчит вращение инструмента.

Важно помнить, что при бурении таких скважин обязательно нужно устанавливать обсадочные трубы, которые также будут наращиваться по мере углубления скважины. Если верхние слои грунта еще относительно стабильны, установка обсадки может быть отложена, но как только стенки становятся неустойчивыми, надо сразу же приступать к её монтажу.

Обсадка необходима для предотвращения:

• осыпания стенок скважины;
• попадания некачественной воды из верхних слоёв;
• засорения при дальнейшей эксплуатации скважины.

Для изготовления обсадочных труб чаще всего используется полимерный материал. Трубы соединяются между собой с использованием резьбы или специальных муфт. На нижних участках обсадной трубы необходимо выполнить отверстия или щели, которые служат для забора воды из водоносного слоя. Обычно такие отверстия располагают на расстоянии 0,5 метра от её конца.

После достижения водоносного горизонта шахта должна быть углублена еще на 300-400 мм, после чего бурение завершится. Пространство вокруг обсадной трубы заполняется мелким щебнем, после чего необходимо откачать всю грязную воду из ствола скважины, и скважина готовится к эксплуатации: в неё опускается погружной электрический насос (минимально расстояние от насоса до дна скважины должно составлять не менее 1 метра), после чего выполняются все подключающие работы к водопроводу.

Чтобы уменьшить трение трубы о грунт и упростить работу, сразу после острия можно сделать небольшое утолщение по кругу. Простой способ для этого — это сварка по кругу трубы. В случае, если труба дойдет до камней, которые невозможно пробить, её всегда можно будет извлечь и попробовать забить иглу в другом месте.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как уже упоминалось, у этого метода есть определённые преимущества. Он применяется для бурения скважин с использованием воды. При самостоятельном использовании чаще всего подача воды осуществляется насосом, который подает её в трубу. Вода выходит через специальные отверстия, находящиеся внизу бура, и самотеком вытекает через зазор между наружной стенкой трубы и стенкой скважины.

Схема организации гидробурения.

Кроме бура и труб с резьбой, для этого метода потребуется еще и помпа. Перед началом работы выкапываются два резервуара около будущей скважины. В первом резервуаре оседает основная часть грунта, а во второй поступает очищенная вода. Для бурения требуется достаточно небольшое количество воды, так как она постоянно циркулирует. Из первого резервуара периодически необходимо убирать осадки с помощью совковой лопаты. Если вода станет слишком грязной, её можно заменить, откачивая с помощью той же помпы, только вместо подачи в скважину, отводя её куда-либо на участок. Залив новую порцию воды, бурение можно продолжать.

Когда скважина достигнет нужной глубины, в неё вводится обсадная труба с фильтром. В последнее время для этого чаще всего используются трубы из ПНД или ПВХ. Работа с ПНД более удобна, так как она хорошо гнется. Фильтр для трубы представляет собой дырки, просверленные на её конце, причем длина такого фильтра обычно составляет около одного метра. Дополнительно можно обмотать данный участок проволокой из нержавеющего материала, а сверху установить мелкую сетку, изготовленную из того же нержавеющего металла.

Ударно-канатный метод

Один из наиболее доступных способов, с помощью которого можно самостоятельно пробурить скважину, это ударно-канатный метод. Однако он считается самым медленным, так как требует значительных физических усилий, но, с другой стороны, его можно использовать как своего рода тренажер, задействующий практически все группы мышц тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками является универсальным методом, который подходит для любого вида грунтов. При этом меняется только снаряд, а сама технология и установка остаются прежними:

На глинистых и других несыпучих грунтах используется отрезок толстостенной металлической трубы, скошенный внутрь по оканту. Этот инструмент также называется бур-стаканом, благодаря своей специфической форме. Сделать его самостоятельно несложно. Главное — найти трубу с толстыми стенками (чем толще, тем лучше). Остается лишь заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези по бокам (для облегчения удаления грунта) и добавить «ушки» на верхней части для крепления карабина и троса.

Установка для канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вариант — это тренога, в центре которой закреплён блок. Однако блок можно установить и на Г-образной конструкции, для упрощения труда можно задействовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки может иметь различные формы, однако тренога — это наибольшая популярность среди установок:

Сама технология ударно-канатного бурения имеет простую структуру: снаряд поднимается и сбрасывается в свободное падение много раз. С каждым ударом скважина углубляется немного. Когда грунт в скважине станет на уровне 50 см, снаряд извлекается, освобождается от породы, и процесс повторяется вновь.

Для ускорения бурения требуется тяжелый снаряд. Поскольку стенки трубы уже достаточно толстые, масса может быть значительной. Если необходимо увеличитьweight, можно поместить свинец в верхнюю часть трубы. Также нижний край можно соорудить, затачивая, но в этом случае обязательно нужно заточить так, чтобы скошенная сторона была направлена вовнутрь. Также стоит учитывать наличие прорезей в буровых снарядах. Они заметно облегчают удаление породы, особенно это важно для плотных, вязких глиняных слоев.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить скважину — это лишь полдела. Необходимо также обеспечить подъем воды, и это уже совершенно иная задача. Как правильно проводить воду из скважины к дому, вы можете узнать в специализированных источниках. Если вы желаете обеспечить постоянное водоснабжение, которое будет поддерживать нормальное давление и позволять подключать различные бытовые устройства, вам потребуется насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче вам может понадобиться более простой набор оборудования:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, установливаемый перед насосом;
• емкость для хранения воды;
• поливочный шланг;
• краны и прочие компоненты.

Важно отметить, что обратный клапан должен устанавливаться перед насосом, а не на конце шланга, который погружён в скважину. Таким образом, шланг не повредится при заморозках. Важно помнить, что такой подход упрощает процесс демонтажа на период зимы.

Ещё одна необходимость — это закрытие скважины. В домах с постоянным проживанием часто строят кессоны — бетонные или пластиковые резервуары, размещаемые ниже уровня промерзания. Все оборудование устанавливается в них. Для периодического использования воды кессоны могут оказаться излишними, однако игнорировать вопрос закрытия скважины нецелесообразно. Падения животных илиностей в скважину нежелательны, как и несанкционированное падение предметов от соседей. Бюджетным решением может стать сооружение колодезного домика или даже рубка приямка, отделанного деревом, с крышей, запираемой на замок.

Создание кессона считается важным этапом. Для окончательной чистки скважины и её раскачивания необходимо установить центробежный насос большой мощности и регулярно выкачивать воду в течение 1,5-2 недель.

Как сделать буровой инструмент

Самый легкий способ — это приобрести, взять в аренду или одолжить буровое оборудование у знакомых. Но если такой возможности нет, не стоит отчаиваться. Каждый буровой инструмент можно изготовить самостоятельно. Перед началом бурения скважины на даче стоит уточнить список необходимых для изготовления материалов.

Спиральный и ложковый бур

Главным элементом конструкции будет железный прут. К нему нужно приварить ряд ножей. Также пригодится диск, распиленный пополам, шансы его краев необходимо заострить. Ножи, скошенные под углом 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси по противоположные стороны. Следите за тем, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Кроме того, можно приварить листовой металл спиралью. Для этого берется полоса, которую «оборачивают» вокруг прута или трубы. Желательно закалить и заточить края резца. Если у вас есть нужный инструменты и навыки металлообработки, то процесс не потребует особых усилий.

Желонка и стакан

Если вам нужно бурить скважину с использованием желонки, ее можно сделать из трубы длиной 2-3 метра с толщиной стенки до 1 см. Нижняя часть должна содержать башмак с клапаном лепесткового типа, который представляется собой пластину из листового металла, сжимаемую пружиной средней жесткости.

Нижние торцевые грани следует заточить внутрь, а верхний торец запечатать сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн, который позволяет закрепить трос. В этой конфигурации, ударяя по земле, разрыхлённый грунт попадает в стакан, и клапан предотвращает его выпавание при подъеме. Каждые 5-10 погружений нужно очищать.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Для изготовления иглы используется толстый прут из стали. Размеры должны быть такими, чтобы при ударах металл не ломался, не гнулся, и не сжимался. Наконечник следует закалить и заточить. Главное в этом методе — это пробить прут в землю ударами кувалды. Вашей задачей является только извлечение прута по завершении работы и установка обсадной трубы с фильтром.

Где бурить

Для уменьшения затрат на буровые работы стоит заранее определить место для скважины. Для питьевых источников устанавливаются несколько основных правил:

1. Скважина должна располагаться не менее чем в 30 метрах от ближайшего строения.
2. От потенциальных источников загрязнения (дорога, выгребная яма, производственный цех и подобные объекты) минимальное расстояние должно составлять не менее 100 метров.

Однако это далеко не все нюансы, которые следует учитывать при организации бурения скважины на воду. Себестоимость и временные затраты значительно зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед началом бурения полезно выяснить, где вода располагается ближе к поверхности. Для этого можно воспользоваться несколькими методами:

1. Анализ состояния растительности на участке. Постарайтесь определить, какие растения растут преимущественно. Существуют интернет-каталоги с указанием длины корневищ, это и есть глубина ближайшего водоносного пласта.
2. Использование рамок и маятников. Хотя этот метод не отличается особой точностью, старожилы утверждают, что раньше именно так определяли места для колодцев. Здесь нет никакой магии: лозоходцы наблюдают за тем, как отклоняется рамка или маятник, и делают выводы.
3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод, однако он обязывает потратить деньги на пробное бурение и привлечение специалистов для изучения срезов с целью определения максимально близкого приближения воды к поверхности.

Достаточно эффективным также будет просто побеседовать с соседями. Они смогут рассказать о том, поднималась ли вода на своих участках во время паводков и затапливала ли подвалы, что может быть важным источником информации. Если же на смежном участке имеется колодец либо скважина, можно сделать ориентировочный расчет по их глубине. Хотя будет присутствовать небольшая погрешность, она не окажется критической.

Поскольку диаметр троса для ударно-канатной буровой установки должен составлять 10-12 мм. Ваши руки обязательно должны быть защищены перчатками. При проходе через верхние слои более целесообразно использовать ручной бур. Кроме этого для облегчения работы можно предварительно залить воду в пробуренную скважину.

Как пробурить абиссинскую скважину самому: Что купить, как бурить, как запустить

Можно обеспечить участок водой с помощью абиссинской скважины, пробитой собственными силами. Если вы наткнётесь на богатую водоносную жилу, то воды будет достаточно для полива, наполнения бассейна или других целей. Для бурения скважины не нужно приобретать слишком дорогое оборудование, и работать можно несколькими днями. Если вам повезёт, начав утром, вы сможете получить воду к вечеру.

Что потребуется:

• трубы 3/4 дюйма длиной по 2 м с резьбой на концах;
• соединительные муфты 3/4 дюйма;
• сгоны 3/4 дюйма с двусторонней резьбой – 3 шт.;
• заглушки 3/4 дюйма – 2 шт.;
• тройники 3/4 дюйма – 2 шт.;
• листовая сталь 3 мм;
• садовый шланг с быстросъёмным соединителем;
• погружной насос;
• ПНД труба диаметром 32 мм;
• фильтрующая сетка;
• самовсасывающая насосная станция.

Для бурения абиссинской скважины потребуется гидробур. Для его создания вам нужно приобрести металлические оцинкованные трубы. Количество труб будет зависеть от глубины, на которой будет находиться вода. Уточнить эту информацию можно, изучив глубину колодцев на соседних участках. В любом случае оптимально выбирать не более 4-5 труб длиной по 2 м, ведь насосные станции, как правило, справляются на высоте всасывания до 8 м, и с большей глубиной скважины они уже могут не справиться.

Далее вам следует изготовить Т-образную ручку, которая представляет собой тройник с установленными сгонами. Из них два закрываются заглушками, а к нижнему сгона крепится ещё один тройник. На боковой выход этого тройника устанавливается быстросъёмный соединитель под садовый шланг.

После этого рукоятка накручивается на штангу с приваренной пикой.
Затем вам необходимо выкопать два приямка в месте бурения. Это небольшие канавки, идущие от точки бурения в сторону с двумя ямами с небольшими промежутками. При подаче давления вода с гидробура будет подниматься вместе с грунтом и песком, затем затекать в первый приямок. В нём оседает тяжелая взвесь, и более чистая вода поступает во второй приямок, где будет находиться насос. Последний будет перекачивать воду по кругу из приямка в бур, обеспечивая погружение штанги вниз.

К примеру, красно-бурая глина обладает свойством набухания и сильным прилипанием. В этом случае помогает обычная сода, которая делает глину неактивной. Соду нужно добавлять в буровой раствор. Таким образом, глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.

Разновидности скважин

Перед тем как начать технологический процесс, необходимо выбрать подходящий тип скважины. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта, можно выделить три основных вида скважин.

Рассмотрим особенности каждого из этих типов. Абиссинский колодец — упрощенный вариант, который можно пробурить практически в любом месте. Однако недостатком такого скважина является относительно низкое качество воды, которая предпочтительно используется для полива или других аналогичных нужд. В случае необходимости использовать её в пищевых целях требуется многоуровневая очистка, так как вода, располагающаяся на малой глубине, подпитывается осадками и может содержать вредные примеси.

Для подготовки абиссинского колодца, также называемого скважиной-иглой, чаще всего используют технологию забивки, что не подходит для работ с другими типами проходок. При наличии необходимого оборудования и необходимого числа помощников можно выполнить бурение этого типа за один день.

При планировании бурения скважины своими руками стоит заранее рассчитать, какой именно запас воды потребен. Например, если необходима вода для обеспечения дома, бани или посторонних построек, разумнее будет выбрать фильтровую скважину — её дебет достаточно велик, а бурить её относительно просто. Глубина залегания водоносных слоёв в этом случае составляет от 20 до 30 метров.

Наилучшим вариантом считаются артезианские источники — они не закупориваются, так как вода располагается в трещинах горных пород, не содержит вредных примесей, не требует фильтрации и полностью пригодна для питья. Единственный её недостаток — это глубина залегания, которая может достигать от 30 до 100 и более метров. Вероятно, каждый задумывался над тем, как же бурить скважину на воду вручную, учитывая столь большую глубину. К сожалению, данный вид скважин здесь приведен только для примера, поскольку достичь артезианских вод с помощью кустарных методов невозможно.

Кустарные способы

Специалисты, как правило, используют специализированные буровые установки, позволяющие достигать вод на значительных глубинах всего за несколько часов. Однако даже без практических навыков и дорогого оборудования вполне реально обеспечить жильё и подсобное хозяйство чистой питьевой водой.

Это становится возможным при грамотном подходе к проблеме. Рассмотрим же, как пробурить скважину для воды своими руками, и предлагаю изучить несколько различных кустарных методов, которые реально осуществить при наличии определенных навыков. Проанализируем каждый из методов более детально.

Ударно-канатный метод

Чтобы осваивать этот способ, необходимо заранее подготовить желонку, являющуюся трубой с острым концом и клапаном. Метод не слишком быстрый, однако с его помощью вполне реально сделать шахту глубиной 30 метров и более. Ниже представлена подробная инструкция по бурению скважины на воду своими руками с использованием описанного метода:

• Для упрощения работы действуем заранее — сделаем небольшое углубление при помощи обычного домашнего бура.
• Над подготовленной ямкой устанавливается тренога, оснащенная блоком.
• С помощью блока устанавливается трос с желонкой.
• Желонку опускаем в подготовленное отверстие, предварительно подняв её на высоту не менее 1.5 метра. Процесс бурения основывается на следующем: остриё желонки рыхлит грунт и захватывает его благодаря клапану.
• Перед тем как вытащить устройство из шахты, стоит совершить несколько сильных ударов для наилучшего захвата грунта и ускорения процесса.
• По мере увеличения глубины шахты необходимо опускать обсадную колонну, чтобы предотвратить обрушение стенок скважины.

Перед тем, как самостоятельно пробурить скважину на 10 метров с применением желонки, рекомендуем обратить внимание на несколько полезных рекомендаций. Одной из наиболее важных является необходимость прохода через первый водоносный слой для достижения второго, и добычи более чистой воды. Хотя это потребует большего времени, конечный результат может существенно повысить качество воды.

Метод ударного бурения допускает также использование устройства аналогичного желонке, а именно — забивного стакана. В отличие от первого варианта, он не имеет клапана, так как используется в основном для бурения на вязких грунтах, например, сквозь суглинки, которые удерживаются в стакане благодаря своей густоте.

Лучше всего подготовить два устройства, описанных выше. Совместное их применение позволит значительно повысить скорость выполнения работ, независимо от типа грунта.

Роторный способ

Роторный метод не следует рассматривать как кустарный, так как для его применения требуется использование специализированного оборудования. Однако перед бурением все же стоит изучить эту технологию.

Подготовка абиссинского колодца, также называемого скважиной-иглой, обычно осуществляется по технологии забивки, которая не подходит для других видов бурения. Если есть подходящее оборудование и достаточное количество помощников, выполнение работы может занять всего один рабочий день.

Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство

Созданная скважина на воду — это надежный источник автономного водоснабжения для дачи или частного дома.

Организация индивидуального водоснабжения бывает необходима не только в условиях отсутствия централизованной подачи воды, но и в случае проблем с качеством воды в магистрали, перебоях в поставках, изношенности водопроводной сети, высокой цене воды и других факторах.

Автономный источник воды стал привычным для большинства владельцев дач или загородных участков. Главное, что выбор решений может варьироваться. Кому-то удобнее иметь колодец, кто-то предпочитает скважину.

Будет полезным ознакомиться с сравнением — что выбрать: скважину или колодец для надежного водоснабжения.

Эта статья ориентирована на тех, кто решил остановиться на варианте с бурением скважины.

Важно отметить, что скважины делятся на два типа, основываясь на глубине бурения.

Виды скважин на воду

• Скважина на песок. Этот вид стал очень распространённым благодаря невысокой стоимости работ и возможности выполнения бурения в ручном режиме. Песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Ее дебет может составлять от 5 до 100 м³ в сутки. Глубина бурения ограничена 10 метрами (при механическом бурении до 30 м). Для извлечения воды используются ручные насосы (что лучше всего подходит для skвwj и насосные аппараты). Прошлое службы составляет 10-15 лет.

Скважина на известняк или артезианская скважина. Эта разновидность встречается реже, что обусловлено высокой стоимостью работ и необходимостью согласования проекта бурения с местными разрешительными органами (например, с КП «Водоканал»). Конструкция такой скважины более сложна. Она включает две колонны — обсадную и рабочую. Первая устанавливается до известняка, а вторая непосредственно в известняке. Артезианская скважина обладает большим дебетом — от 7 до 40 м³ в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение требует привлечения техники, а глубина может достигать 320 метров.

Поскольку предполагается бурение своими руками, более детально рассмотрим устройство песчаных скважин, как наиболее доступных для самостоятельного обустройства.