Таким образом, все указанные выше методы могут быть использованы для создания требуемого уровня комфорта в жилье. Чтобы увеличить срок службы, стоит предпринять комплекс мер по уменьшению морозного воздействия и обеспечить надлежащую гидроизоляцию всех бетонных конструкций.
Ленточный монолитный фундамент
Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию, состоящую из стальной арматуры и бетонных полос. Он располагается под всеми несущими стенами здания. При соблюдении всех строительных норм и правил, данная конструкция обеспечит высокую прочность и надежность. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна поддерживать не только частные дома, но и многоквартирные высотные здания. Этот тип фундамента идеально подходит для участков, где уровень грунтовых вод значительно ниже глубины залегания здания. В противном случае потребуется установка дренажной системы, что приведет к существенным дополнительным затратам.
Ленточные фундаменты могут быть как глубокими, так и мелкозаложенными. Последний вариант рекомендуется применять для легких деревянных конструкций или при строительстве на слабоуплотненных грунтах. Минимальная глубина такого фундамента должна составлять не менее 0,6 метра.
Глубокий ленточный фундамент предназначен для массивных сооружений. Его следует закладывать на 12-15 см ниже уровня промерзания грунта. Фундамент должен располагаться на прочном слое земли. Если данное требование не выполняется на указанной глубине, необходимо углубить основание. К примеру, если промерзание почвы происходит на уровне 1 м, а верхний слой находится на глубине 1,2 м, то фундамент нужно углубить более 1,2 м.
Нужна ли опалубка
Для создания монолитного ленточного фундамента применяется опалубка, представляющая собой конструкции из досок, которые удерживают бетон и предотвращают его расплыление. Безусловно, процесс строительства опалубки требует значительных затрат времени и ресурсов. В некоторых случаях возможно сокращение расходов, когда выемка выполняется по разметке с целью достижения идеальной симметрии стен. Тем не менее, подобный подход не обеспечивает необходимой надежности, а срок эксплуатации такого котлована может быть нестабильным. Вода играет ключевую роль в достижении нужной прочности, и в отсутствие воды влага частично поглощается окружающей почвой. Это отрицательно сказывается на качестве конструкции и, в худшем сценарии, может привести к её обрушению.
При условии, что почва остается стабильной, такие фундаменты могут служить долго. Тем не менее, со временем могут возникнуть трещины, либо бетон может начать разрушаться. Другим минусом фундаментов, сделанных без использования опалубки, является их неоднородная геометрия. Для снижения теплопотерь их утепляют панелями из пенопласта или пенополистирола, однако неровная поверхность усложняет процесс теплоизоляции.
С аналогичными трудностями сталкиваются и при выполнении гидроизоляции, поскольку пленке сложно прочно прикрепиться к неровному и пористому бетону.
Важно! Эксперты отмечают, что фундамент, возведенный без опалубки, оптимален лишь для таких построек, как сарай или гараж.
Этапы создания монолитного ленточного фундамента
Процесс заливки монолитной плиты на ленточном фундаменте включает в себя следующие шаги:
- Основные работы,
- уплотнение и утрамбовка
- монтаж опалубки
- соединение арматуры; — заливка бетона
- заливка бетона
- уход за бетонной поверхностью
Каждый этап подробно описан.
Земельные работы
Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо провести обследование грунта. Следует измерить высоту плодородного слоя, глубину залегания подземных вод, высоту над уровнем моря и другие параметры.
Важно знать: если характеристики грунта позволяют возвести одноэтажный дом, можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент с выемками и монолитной плитой.
Объем земляных работ будет зависеть от наличия подвала в будущем доме. Если подвал не планируется, необходимо вынимать грунт только на глубину ленточного фундамента с небольшим запасом для толщины опалубки. Для обеспечения устойчивости деревянных досок и предотвращения их падения используются распорки.
При планировании строительства подвала требуется удалить верхний слой покрытия пола. Обычно размеры котлована превышают размеры фундамента на 2-5 метров, что обусловлено необходимостью оставлять дополнительное пространство для установления опалубочных щитов.
Для проведения масштабных земляных работ рекомендуется арендовать специализированную технику, так как это будет наиболее выгодным решением с точки зрения затрат и скорости выполнения работ.
Плодородная мульча распределяется отдельно в овощных или фруктовых садах. Оставшийся грунт следует засыпать, поскольку часть его будет использована для обратной засыпки позже, а излишки необходимо вынести за пределы участка.
Уплотнение и трамбовка
Дно котлована должно быть ровным и тщательно уплотненным. Экскаватор не способен обеспечить одну и ту же глубину по всей площади выемки, поэтому все неровности необходимо устранить с помощью уплотнения грунта и утрамбовки поверхности при помощи виброплит. Это важно для того, чтобы фундамент мог надежно выдерживать нагрузки в любой его части, иначе отсутствие равномерной поддержки со стороны грунта может привести к образованию трещин в основании.
Для быстрого и эффективного выравнивания дна котлована можно насыпать песок, затем увлажнить его и утрамбовать виброплитой. Она позволяет уплотнять песок на глубину от 14 до 20 см, что соответствует количеству, которое можно засыпать и уплотнить за одно мероприятие.
Если в проекте предусмотрена подушка из песка и щебня, то на слой уплотненного песка укладывается щебень с размером颗粒 25-55 мм. Затем этот слой также уплотняется. Таким образом, почва не только становится ровной, но и получает хорошую степень сжатия. Плита вводит камни в грунт на глубину около 0,5 м.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки можно использовать прочные деревянные доски или фанеру низкого качества. На рынке имеется фанера для опалубки, одна сторона которой ламинирована, что позволяет применять этот материал многократно.
Деревянные или фанерные панели фиксируются продольными или поперечными брусками, которые выравниваются в соответствии с меткой полосы, и укрепляются с обеих сторон специальными распорками. Эти распорки предотвращают раскалывание или смещение опалубки в процессе заливки бетона.
Армирование
Ленточный фундамент, благодаря своей значительной длине и небольшой ширине, подвержен воздействиям сил, способных разрушить его в поперечном направлении. Для обеспечения прочности конструкции применяется армирование с использованием ребристой арматуры диаметром от 1 см и более. Если подвал не предусмотрен, обычно достаточно установить два слоя арматуры: верхний и нижний.
На каждом соединении арматурные стержни фиксируются проволокой. Этот процесс может осуществляться как вручную, так и с применением стяжных инструментов. В некоторых случаях арматура соединяется сваркой, что позволяет значительно ускорить работу, однако такое соединение имеет жесткий характер. Использование анкерного крепления с помощью проволоки предоставляет арматуре определенную степень свободы движения, что помогает компенсировать деформационные процессы фундамента.
Важно: не устанавливайте монолитную фундаментную плиту на ленточный фундамент, пока она полностью не высохнет и не даст небольшую усадку. Этот процесс может занять около месяца.
Чем засыпать внутреннюю часть ленточного фундамента. Особенности процесса.
Неправильное заполнение может повредить гидроизоляции фундамента и вызвать другие серьезные проблемы. Сваи, которые были установлены ниже уровня земли здания, обязаны выдерживать нагрузку конструкции, не соприкасаясь с засыпанной почвой. Также убедитесь, что система отвода воды корректно функционирует.
Чем следует заполнить внутреннюю часть ленточного фундамента?
Засыпка фундамента, которую не удалось должным образом уплотнить за короткий период времени, может быть подвержена разрушению из-за поднимающихся грунтовых вод. Этого легко избежать, применяя буферный блок, который функционирует по следующему принципу.
Буферная зона располагается между слоем фундамента и основанием строения. Эта площадка состоит из нескольких слоев гравия и песка, толщина которых составляет от 10 до 15 см. Щебень или гравий препятствуют поднятию влаги вверх, что облегчает отвод грунтовых вод из слоя фундамента.
На вопрос о необходимости засыпки внутренней части фундамента эксперты рекомендуют данную процедуру, так как она снижает количество пустот под зданием, что благоприятно сказывается на его прочности и устойчивости. Повторное уплотнение фундамента также способствует лучшему сохранению тепла в здании и делает его более сухим.
Обратная засыпка пазух основания.
Обратная засыпка оснований фундамента осуществляется непосредственно в котловане. Грунт, предназначенный для засыпки, должен быть достаточно увлажнённым и свободным от посторонних примесей. Обычно в котловане расположено несколько подводящих систем, поэтому засыпку следует выполнять мягким грунтом на уровне труб. Это правило распространяется на строения, которые расположены не более чем в 0,3 метра от дна ямы.
Что используется для засыпки фундамента внутри?
Если по каким-либо причинам невозможно уплотнить почву, необходимо произвести ее засыпку, которая со временем осядет. Основной принцип обратной засыпки заключается в равномерном уплотнении грунта на всей площади участка.
Технология уплотнения при засыпке промежутков.
Перед началом уплотнения обратной засыпки важно выполнить дренаж, создать гидроизоляционный слой в основании, удалить строительный мусор и учесть возможное оседание подземной части здания, если оно имеется.
Засыпка промежутков должна осуществляться с использованием специальной техники, поскольку вручную добиться нужной плотности грунта будет затруднительно. При применении строительной техники необходимо придерживаться следующих требований:
- Слой засыпаемого песка должен составлять 0,7 м;
- Слой глины и супеси — 0,6 м;
- Слой глины — 0,5 м.
При отсутствии специализированной техники толщина каждого слоя не должна превышать 0,3 м. Уплотнение следует начинать от центральной части здания, продвигаясь к его краям. Важно обратить особое внимание на инженерные коммуникации, где толщина засыпки не должна превышать 0,2 м.
Процесс перекладки и уплотнения грунта требует внимательного и точного выполнения.
Засыпка для фундамента.
- Наличие грунтовых вод представляет опасность при строительстве
- Определение просадки грунта в процессе строительства.
- Ключевые строительные материалы для засыпки внутренней части фундамента.
Лента плюс плита своими руками: пошаговая инструкция. Технология: как правильно осуществляется заливка?
Как уже упоминалось, уникальность данного типа фундамента заключается в том, что плита равномерно распределяет нагрузку на грунт, создавая дополнительную поддержку для всей конструкции.
Для того чтобы самостоятельно построить монолитную плиту в грунте, вам потребуется предварительно вырыть котлован и залить его бетонной смесью. После этого необходимо уложить теплоизоляционный материал. Как выполнить заливку правильно?
Последовательность действий для дома без цоколя выглядит так:
- В первую очередь требуется заложить фундамент в виде полосы шириной 0,4 метра и глубиной 0,4-0,7 метра. Учтите, что важно принимать во внимание не только тип почвы, но и климатические условия региона, где планируется строительство. Во время установки арматурного каркаса нужно, чтобы края арматуры диаметром 1,2-1,4 см поднимались вертикально по периметру фундамента с шагом в полметра. Это обеспечит надежное соединение плиты с основанием. Не забывайте, что внешняя опалубка должна возвышаться на 0,2-0,25 метра над уровнем укладываемой монолитной плиты.
- После этого следует осуществить заливку бетонной смеси.
- Для котлована требуется пространство размером 50-60 м. Обязательно, чтобы площадка имела ровную поверхность.
- Поверхность земли покрыта слоем песка. Толщина этого слоя должна составлять 15-20 см, после чего его необходимо тщательно утрамбовать до тех пор, пока по поверхности можно будет ходить в обуви, но не оставляя следов.
- На песок укладывается слой геотекстиля, предотвращающий смешивание песка и гравия. Полосы геотекстиля соединяются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и располагаться над ленточным фундаментом.
- Следующим шагом станет обратная засыпка балласта. Его толщина должна составлять не менее 20 см. По возможности этот слой следует уплотнить и выровнять по краям. Затем пространство заполняется цементным раствором для устранения всех пустот и завершается слоем толщиной 3-5 см над балластом.
- После завершения процесса застывания «пирога» необходимо нанести слой гидроизоляции. Затем все стыки следует аккуратно заделать с помощью пламени или газовой горелки. Гидроизоляция также должна выступать за границы фундамента на 30-40 см.
- Далее следует этап укладки теплоизоляционного материала. Он должен быть в одной плоскости с основанием планки. В этом случае лучше всего применять плотную и качественную пену. Мастика используется для склеивания швов между плитами.
- На данном этапе необходимо установить армирующий короб. Для этого используются арматурные прутья с диаметром 12-14 мм, которые размещаются на расстоянии до 20 см друг от друга. Сетку следует укладывать в два слоя с интервалом 10-15 см между ними. Эти слои должны быть соединены армирующими элементами. В нижней части под сеткой располагаются специальные распорки, установленные так, чтобы промежуток между теплоизоляцией и нижним рядом арматуры составлял 5-6 см. Прутья должны быть плотно зафиксированы, соединяясь с выступающими конечными частями арматуры ленточного фундамента, оставшимися после первого этапа работ.
- Теперь наступило время для заливки плиты. Крайне важно одновременно укладывать бетонную смесь по всему периметру, чтобы обеспечить равномерное оседание бетона без образования пузырьков воздуха. Выровняйте наружную сторону опалубки таким образом, чтобы расстояние от верхнего ряда арматуры до края не было меньше 5 см.
Установка утеплённой плиты своими руками: пошаговая инструкция
В отличие от традиционных монолитных плит, фундамент УПБ обладает рядом конструктивных особенностей, которые обеспечивают ему высокую устойчивость и отличные теплоизоляционные характеристики. Еще одной важной чертой шведской плиты является применение высококачественных материалов. Хотя это требует значительных финансовых затрат, результат оправдывает все вложения: срок службы составляет более 50-70 лет, в результате чего строители получают сборный пол с минимальной теплопроводностью и возможность возведения многоэтажного здания даже на слабых и постоянно замерзающих грунтах с высоким уровнем подземных вод.
Шведская плита оборудована специальными изделиями из экструдированного полистирола, которые обеспечивают высокую степень утепления. Учитывая значительный собственный вес плиты даже при небольшой толщине и ее способность выдерживать нагрузки от зданий высотой до 2-3 этажей, важно, чтобы изоляционные материалы обладали высокой стойкостью к сжимающим деформациям — от 200 кПа. Более доступные варианты ЭПС не могут продемонстрировать необходимые характеристики прочности.
Для предотвращения образования ледников под фундаментом необходимо создавать непрерывную изоляционную зону вокруг фундамента и применять гидроизоляционные подложки. Теплоизоляция, располагаемая под основанием, обычно составляет от 50 до 70 мм, при этом температура теплопроводности изоляционных материалов не превышает 0,035 Вт/м*К. При аналогичных условиях толщина изоляционного слоя самой плиты может достигать 200-250 мм. Максимальное значение деформации качественной изоляции под полным нагрузочным воздействием с такой толщиной составляет приблизительно 10-15 мм.
Одной из ключевых характеристик CBP является высокая прочность и жесткость по размерам, которые достигаются благодаря оригинальной конфигурации нижней части фундамента. Специальные выступающие ребра, расположенные по периметру и под несущими стенами плиты, обеспечивают равномерное распределение нагрузки по всей поверхности балки, придавая ей исключительную жесткость. Даже в двухэтажном каменном строении давление грунта обычно не превышает 0,6-0,8 кгс/см², что позволяет зданию надежно стоять даже на сложных глинистых или торфяных грунтах и пластиковых глинах.
С учетом вышеописанных особенностей, ключевой задачей при возведении перекрытия является предотвращение его деформации под весом строительных объектов. Как правило, высота ребер жесткости составляет 2-5 раз больше толщины плиты. В случае, если расстояние между ребрами превышает их толщину более чем в 50-70 раз, то плита укрепляется либо более толстой армирующей системой, либо за счет установки дополнительных промежуточных ребер.
Фруктовая мульча укладывается отдельно в огороде или саду с плодами. Остальную почву следует засыпать, так как ее часть пригодится для обратной засыпки позже, а излишки следует убрать.
Процесс изготовления плит перекрытия для цокольного этажа
Фундаментная плита.
Создание монолитной плиты вместо стандартной ПК по периметру ленточного фундамента позволяет существенно снизить затраты на строительство для объектов с подземными этажами. Для этого устанавливается опалубка, далее добавляются две арматурные балки и заливается бетонный раствор. При значительных объемах работ вертикальные перемычки монтируются заранее, а следующая секция может быть залита, когда конструкция достигнет 50% своей высоты.
Опалубка
Залить плиту большого размера невозможно без предварительной установки настила. Из-за сложных очертаний стен бытовки настил чаще всего возводят непосредственно на месте, поэтому в первую очередь требуется собрать конструкцию на нижнем уровне из стоек, балок и перемычек в соответствии с технологическими требованиями:
- Столбы — деревянные 5 х 5 см с интервалом между ними 0,7 — 1 м,
- Балка — древесина с сечением 10 х 5 см, опирающаяся на стойки,
- Обрешетка — используется сечением 5 х 5 см и устанавливается перпендикулярно балкам,
- Настил — представляет собой доски толщиной 2,5 см, которые закрепляются в различных местах обрешетки при помощи саморезов или гвоздей,
- Мембрана — обычно изготавливается из полиэтилена толщиной 0,15 мм и предназначена для защиты бетона от высыхания, а также для герметизации мелких щелей в настиле.
Для обеспечения устойчивости конструкции опоры обычно укрепляют двумя рядами шпал (доски толщиной 2,5 см), расположенных на высоте 0,2 м и 1,2 м от пола погреба. На этом этапе также происходит усиление облицовки с помощью арматурных пластин для подключения коммунальных систем.
Армирование
Плита усилена арматурными матами, состоящими из стержней диаметром от 6 до 10 мм, с U-образными опорами по периметру для подключения прядей. При грамотном проектировании можно значительно снизить количество используемой арматуры, применяя разреженные ячейки в центре перекрытия размером 30 х 30 см и более.
В крупных зданиях вертикальные перегородки необходимо устанавливать одновременно, чтобы обеспечить многократное заполнение плиты перекрытия. Для этого плиты обрабатываются бензопилой, после чего вставляются нижние и верхние ряды арматуры, а оставшиеся щели заполняются пеной. Чтобы улучшить сцепление между отдельными секциями плиты, в их краях создаются выступы. Эти выступы формируются путем укладки узких плит с внутренней стороны перекрытия.
Для заливки плиты на ленточном фундаменте важно обеспечить постоянную подачу бетона. Начните с самого удалённого угла, равномерно заполняя опалубку и уплотняя бетон с помощью глубинного вибратора. Снятие опалубки возможно через 4-29 дней, в зависимости от температуры (от +30 градусов до +5 градусов).
Полы по грунту
В отличие от «перевернутой оболочечной фундаментной плиты», мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) с цокольным этажом имеет меньшую толщину (до 20 см). Первый этаж представляет собой плавающую цементную стяжку, которая отделена от окружающей оболочки изоляционной лентой.
Он не создает нагрузки на несущие конструкции здания, а воспринимает лишь нагрузки от мебели, расположенной на первом этаже, и перегородок. Технология панелей обеспечивает равномерное распределение нагрузки на все балки ленточного фундамента, что способствует увеличению его срока службы.
Заполнение внутри фундаментной ленты
Строительные нормы SP 31-105 устанавливают минимальное количество слоев, необходимых для полов на первом этаже.
- Подстилающий слой из нерудных материалов (крупный песок или мелкий гравий фракции 5/10 мм) толщиной не менее 10 см;
- Полиэтиленовая пленка толщиной 0,15 мм, предназначенная для удержания влаги в бетоне во время заливки и для герметизации подстилающего слоя;
- Бетонная плита толщиной не меньше 5 см, выполненная из бетона марки B 12.5.
При проектировании и строительстве перекрытий важно учитывать: СП 29.13330 для полов, а также приложения СНиП 3.04.01.
При высоком уровне грунтовых вод применяется щебень; если расстояние между грунтовыми водами и поверхностью земли стабильно превышает 50 см (в определенные периоды года вода не поднимается близко к постройке), то достаточно использовать слой песка с уплотнением, обеспеченным виброплитами. Качество уплотнения проверяется визуально — на поверхности песка не должно быть следов от обуви.
Нужен ли полам утеплитель
Когда пол укладывается на землю на ленточном основании, рекомендуется минимальная толщина теплоизоляционного слоя:
- 10 см пенополистирола EPS-C для домов с газовым отоплением (это соответствует тепловым потерям в 6 Вт/м²),
- 15 см того же материала для снижения теплопотерь до 4 Вт/м².
Когда подогрев пола выступает в качестве главной системы отопления, теплопотери составляют 7 Вт/м² при использовании 15-сантиметрового слоя пенополистирола и 10 Вт/м² при 10-сантиметровом слое теплоизоляции. Под слоем теплоизоляции располагается техническая полиэтиленовая пленка толщиной 0,15 мм. Для демпфера по периметру рекомендуется применять изолон толщиной 8 мм.
Армировать или нет
Плавающий пол не является полностью жесткой горизонтальной мембраной. В отличие от плиты, он представляет собой конструкцию, которая «подвешивается» к сплошным перегородкам. Кроме того, осадка происходит неравномерно, поскольку перегородки, как правило, не расположены симметрично.
К примеру, для арматуры с размером ячейки 20 x 20 см, изготовленной из проволоки марки Bp 5 и с нагрузкой в 250 кг на квадратный метр, расчетное значение прогиба составляет 4-5 мм. Для перегородок это допустимо, однако без дополнительного укрепления такая степень деформации превышает максимально разрешенные нормы, что может привести к разрушению перегородки и самого судна.
Укладка грунта над подстилающим слоем способствует поддержанию свойств конструкции, сопоставимых со свойствами ПК-панелей, произведенных на заводе.
Таким образом, все перечисленные методы могут быть использованы для достижения необходимого уровня комфортного проживания. Для обеспечения долговечности рекомендуется предпринять меры по снижению морозных воздействий и обеспечению гидроизоляции всех бетонных конструкций.
Короеды – это явление, которое может вызывать как положительные, так и отрицательные последствия. Эти маленькие жучки известны большинству людей не напрямую, а лишь по следам их деятельности. Сами насекомые неприметны: они имеют черный цвет, овальную форму, небольшие усики и достигают максимального размера в 10 мм.
Виды ленточного фундамента
На начальном этапе строительства формируется фундамент с выступами. Производится выемка траншеи, на дно которой укладывают слой песка. Только после этого можно приступать к возведению основного фундамента. Существует два вида ленточных фундаментов:
- Монолитный — изготовленный из цементной смеси,
- Сборный — созданный из железобетонных элементов.
Сборный вариант применяется реже, так как требует использования специализированного оборудования. Кроме того, фундаменты можно классифицировать по степени заложения:
- Неглубокие — такие конструкции подойдут для одноэтажных построек или легких жилых зданий (например, каркасных, деревянных, пенопластовых). Глубина закладки в данном случае составляет от 0,5 до 0,7 метра. Важным фактором является кислотность почвы; она должна быть либо низкой, либо умеренно нейтральной.
- Заглубленный — данный тип фундамента применяется при возведении крупных домов или при использовании тяжелых строительных материалов, таких как монолитные конструкции. В этом случае фундамент закладывается на глубину 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания грунта.
Способы сооружения
Существует два вида фундаментов с опорной плитой:
Фундаменты с подвалом
В данном случае монолитная плита выполняет функцию разделения между цокольным и первым этажами. Процесс строительства можно представить следующим образом:
- Осуществляется подготовка строительной площадки и выемка котлована.
- На дно котлована укладывается слой песка и гравия.
- Подготавливается опалубка и создается система армирования.
- Производится заливка бетонной смеси.
- После 28 дней фундамент приобретает прочность благодаря оборудованию постоянной опалубки, которая опирается на секцию ленточного фундамента. Для удержания конструкции снизу используется деревянный столб. В опалубке должны быть предусмотрены проемы для выхода на первый этаж и для инженерных коммуникаций.
- Укладывается еще одна система армирования, заливается бетонная смесь и оставляется до полного застывания.
Данная технология требует наличия соответствующего опыта и квалификации. Применение сборных железобетонных плит существенно упрощает процесс установки плит перекрытия. Тем не менее, длина плиты, находящейся в свободном положении без поддерживающих колонн, не должна превышать 6 метров.
Фундамент без подвала
Данная конструкция подразумевает полное повторное покрытие внутренней части ленточного фундамента слоями. Внутри ленточного фундамента должен быть уложен песок:
- Песчаная смесь должна быть дополнена за счет послойного уплотнения.
- Необходимы два слоя гидроизоляции.
- Создается система армирования. Поскольку монолитная плита поддерживается по всей своей площади, применяется структурное армирование.
- Производится заливка бетона. В этом процессе важно использовать уплотнительное оборудование. Для небольших домов можно воспользоваться ручными вибраторами, а для крупных — использовать глубинные вибраторы.
На затвердевание бетона уходит 28 дней.
Укладка песчаной подушки
Засыпка под плитой должна быть максимально однородной, предпочтительно с использованием речного или кварцевого песка. Крайне важно, чтобы песок не содержал глинистых примесей, так как они могут способствовать удержанию влаги. Возможно использование либо сплошной засыпки песком, либо слоя мелкого гравия. Наличие такого гравия позволяет эффективно уплотнять слой песка на глубине. На этом основании следует уложить дополнительный слой песка толщиной не менее 50 мм.
Строительство опалубочной конструкции
Опалубка создается из деревянных досок и щитов. Высота данной конструкции должна превышать высоту заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Разрешаются зазоры шириной до 3 мм. Внешняя часть опалубки обязана быть укреплена опорными брусьями и наклонными поддержками, которые помогают избежать нагрузки на стены от затвердевшего раствора. При монтаже опалубки для основания следует сначала создать систему с опорными балками и сваями. Только после этого можно приступать к сборке верхней части.
Для герметизации опалубки на ее поверхность укладывается толстый лист, который предотвращает утечку бетонного раствора.
Самостоятельный гидропосев газона. Великолепное травяное покрытие – жидкий газон на любом типе почвы
У меня уже есть опыт создания зеленого газона на собственном участке. Ранее я использовал стандартные методы, такие как посев и прикатывание. Однако этой весной я узнал о методе гидропосева, который предлагает множество интересных преимуществ:
- Семена и необходимые питательные вещества распределяются равномерно по всей площади участка,
- Процент всхожести семян достигает 95-100%,
- Семена прорастают в кратчайшие сроки,
- Метод подходит для посева на сложных типах почвы,
- Гидропосев также эффективен на суглинистых и песчаных почвах.
Кроме того, этот способ отлично работает в почвах с низкой плотностью, а также в песчаных и легких почвах.
Данная конструкция не создает избыточной нагрузки на несущие элементы здания, а лишь принимает на себя вес мебели, расположенной на первом этаже, а также нагрузки от внутренних перегородок. Применение панельной технологии способствует равномерному распределению нагрузки по всем балкам ленточного фундамента, что обеспечивает его продолжительный срок эксплуатации.
Требования к установке плавающей плиты
Также можно уплотнить плиту, расположенную внутри основания, с помощью планок под ней до начала заливки раствора в опалубку.
Процесс устройства монолитной плиты внутри ленточного фундамента достаточно прост, однако он подвержен определенным требованиям. Чтобы внутреннее монолитное плавающее основание соответствовало всем технологическим нормам и минимизировало нагрузку на построенное здание, его необходимо правильно спроектировать:
- Залейте раствор по всему свободному периметру внутри рамки из камня,
- Уделите внимание структуре заливки, пропорциям раствора, толщине и другим параметрам монолитного подстилающего слоя,
- После высыхания раствора уплотните основание со всех сторон и обеспечьте изоляцию нижней части пола.
Важно: Уплотнение монолитной плиты изнутри основания с использованием лент можно также осуществить снизу перед заливкой раствора в опалубку.
Первое уплотнение осуществляется с помощью материала, укатанного поверх слоя песка и гравия. Перекрывающиеся швы следует расплавить газовым пламенем для надежного соединения. Важно оставить нахлесты, чтобы защитить края плиты от влаги. Верхняя часть внутренней плавающей плиты обрабатывается битумной мастикой или специализированными материалами для напыления или покрытия.
Раствор готовится на основе цемента марки М300.
Технология заливки плиты
Перед началом заливки раствора необходимо убедиться в исправности всех установленных коммуникаций.
Монтаж монолитного фундамента с обрешеткой выполняется следующим образом.
- Сначала следует удалить слой почвы по периметру замкнутого контура на глубину около 30 см. Не требуется вывозить грунт из данной области.
- Дно подготовленного котлована покрывается геотекстилем, при этом края материалов должны пересекаться, а боковые стенки ямы также защищаются этим материалом.
- Следующий слой формируется из песка и гравия, общая толщина которого должна составлять 20 см. Сыпучие материалы должны быть слегка увлажнены и тщательно уплотнены.
- Затем, согласно плану здания, устанавливаются все гидравлические трубы, причем их выступы должны находиться выше уровня будущего потолка. Трубы могут быть надежно изолированы.
Обратите внимание: перед тем как залить раствор в опалубку, следует удостовериться в исправности всех установленных подводящих труб. После завершения работ будет слишком поздно для устранения проблем.
- Для создания опалубки, предназначенной для заливки раствора, применяются деревянные доски.
- Следующим этапом является усиление конструкции.
Процесс армирования
Для армирования монолитных плит применяются стальные прутья с диаметром от 8 до 16 мм. Увеличение поперечного сечения арматуры связано с предполагаемым увеличением нагрузки на конструкцию фундамента. Также важно учитывать, что расстояние между арматурными прутьями в сетке зависит от уровня нагрузки. Обычно оно составляет 30-40 см, однако при больших нагрузках это расстояние может быть уменьшено.
- Горизонтальные решетки создаются из проволоки путем её соединения.
Обратите внимание: В процессе создания усиливающего каркаса можно использовать сварочную технику. Учтите, что сварка может повлиять на прочность стали.
- Финальная решетка основания должна располагаться на расстоянии не менее 5 см от слоя песка и гравия. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться с рыхлыми материалами. В качестве опор можно использовать как цоколи, так и блоки.
- Верхняя решетка также соединена при помощи шпал с продольными брусьями. Диаметр продольных стержней может составлять от 6 до 8 мм.
- После того как арматура полностью установлена, бетон можно заливать на подготовленную поверхность. Для обеспечения хорошей усадки смеси и удаления всех воздушных пузырьков рекомендуется использовать глубинный вибратор.
- По высыхании раствора верхнюю часть плиты нужно дополнительно герметизировать.
Важно отметить, что раствору необходимо около месяца для полного высыхания. В течение этого времени поверхность плиты обязательно должна быть покрыта рубероидом, чтобы избежать ее преждевременного высыхания. Для достижения оптимального результата настоятельно рекомендуется регулярно увлажнять образовавшуюся монолитную подушку.
Фундамент, возведенный таким образом, представляет собой надежную и устойчивую основу для строительства различных зданий.
Одним из основных преимуществ такой площадки является низкое удельное давление на грунт благодаря большой опорной площади. Фундамент сопровождает движение дома при изменениях в состоянии грунта, предотвращая повреждения и разрушения конструкции.
Преимущества и недостатки
Ленточный фундамент — это общее название группы фундаментов, которые характеризуются высокой эффективностью и простотой в изготовлении.
Плюсы ленточных фундаментов:
- Надежная поддержка для несущих стен.
- Экономичность без излишнего расхода материалов.
- Разнообразие конструктивных решений позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретных условий.
- Не требуется привлечение специалистов для установки, вы можете справиться с этой задачей самостоятельно.
- Качественное подвальное помещение не мешает созданию цокольного этажа.
- Возможность строительства на разных типах почвы, даже на малонесущих грунтах.
Кроме того, можно выделить простоту технологии ленточного фундамента, что делает процесс строительства более понятным и эффективным.
Как залить плиту на ленточный фундамент — создаем «перевернутую чашу»
В малоэтажном строительстве существуют различные конструкции, которые могут внешне напоминать друг друга, но возводятся с использованием разных технологий. Например, плита может быть одновременно залита на ленточный фундамент или на сплошную плиту после того, как ленточный фундамент затвердеет. Другим вариантом является создание пола над уровнем земли. В первом случае это будет плита в виде лотка, а во втором — плавающая цементная стяжка, которая не соединена с фундаментом и стенами. Все особенности этих конструкций будут рассмотрены далее.
Полы по грунту
В отличие от «перевернутой оболочечной фундаментной плиты», мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) с подземным этажом имеет меньшую толщину (до 20 см). Первый этаж представляет собой плавающую цементную стяжку, отделенную от внешней оболочки посредством изоляционной ленты.
Он не создает нагрузку на несущие конструкции здания, а лишь воспринимает вес мебели и перегородок, расположенных на первом этаже. Использование панелей позволяет равномерно распределить нагрузку по всем балкам ленточного фундамента, что способствует увеличению его срока службы.
Засыпка внутри фундаментной ленты
Строительные нормы SP 31-105 определяют минимальное количество слоев, необходимых для пола на первом этаже:
- подстилающий слой из нерудных материалов (крупный песок или мелкий гравий с фракцией 5/10 мм) толщиной не менее 10 см;
- полиэтиленовая пленка толщиной 0,15 мм, предназначенная для удержания влаги в бетоне в процессе заливки и герметизации подстилающего слоя;
- бетонная плита толщиной не менее 5 см, выполненная из бетона марки B 12.5.
При проектировании и строительстве необходимо учитывать соответствие верхних слоев грунта и норм СНиП.
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать щебень. В случае, если расстояние между уровнем грунтовых вод и поверхностью почвы стабильно превышает 50 см (в течение определённых периодов года вода не приближается к зданию), достаточным будет слой песка, который следует уплотнить с помощью виброплит. Качество проведённого уплотнения можно определить визуально: на поверхности песка не должно оставаться следов от обуви.
Нужен ли пол утеплитель
Если пол укладывается на грунте, под ленточным фундаментом часто рекомендуют использовать следующий теплоизоляционный слой:
- 10 см EPS-C, как минимум, для газового отопления здания (это соответствует теплопотерям в 6 Вт/м²);
- 15 см того же материала для снижения теплопотерь до 4 Вт/м².
Когда подогрев пола служит главной системой отопления в здании, тепловые потери составляют 7 Вт/м² при использовании пенополистирола толщиной 15 см и 10 Вт/м² при теплоизоляции толщиной 10 см. Под теплоизоляционным слоем располагается техническая полиэтиленовая пленка толщиной 0,15 мм. Рекомендуется применять Isolon с толщиной 8 мм в качестве демпфера по периметру.
Армировать или нет
Плавающий пол не представляет собой абсолютно жесткую горизонтальную структуру. В отличие от плиты, он фактически поддерживается только за счет сплошных перегородок. Кроме того, осадка по своей природе является неравномерной, поскольку перегородки чаще всего расположены не симметрично.
К примеру, для арматуры с сеткой 20 x 20 см из проволоки Bp 5 и нагрузкой в 250 кг на квадратный метр расчетный прогиб оказывается в пределах 4-5 мм. Для ненесущих перегородок это не является проблемой, однако без дополнительного укрепления данное значение деформации превышает максимально допустимые нормы, что создает риск разрушения перегородки и самого судна.
Укладка грунта над подстилающим слоем помогает сохранить характеристики конструкции, которые аналогичны свойствам ПК-панелей, произведенных на заводе.
Таким образом, все перечисленные выше методы могут быть использованы для создания комфортных условий проживания. Чтобы обеспечить максимальную долговечность, рекомендуется предпринять ряд мер по снижению воздействия морозных сил и улучшению гидроизоляции всех бетонных конструкций.
Технология строительства монолитного фундамента своими руками
Примером может служить установка изолированной буферной плиты (OSB). Чтобы снять плиту перекрытия, вам понадобятся следующие материалы:
Строймонолит — монолитная плита на … Сложный выбор: фундамент с лентами или … Фундамент с монолитной плитой: особенности … Фундамент с монолитной плитой: надежность …
- Бетон. Расчет основан на потреблении материала 0,2-0,25 м³ в зависимости от толщины фундамента.
- Песок, щебень и гравий. Эти материалы нужны для создания подушки под монолитной плитой.
- Армированная полиэтиленовая мембрана и геотекстиль. Необходимы для фундамента с добавлением 25% на перекрытия.
- Пенополистирол. Это материал для теплоизоляции, расход которого составляет 0,4-0,5 м³ на 1 м² основания.
- Укрепление. Для создания стандартной монолитной плиты на 1 м² оснований потребуется использовать 15 м³ арматуры с диаметром 10-12 мм. В случае, если вы выполняете заливку монолита с жесткими ребрами, вам нужно будет предусмотреть дополнительное армирование диаметром 12-14 мм с расчетом 5 м.п.м. на каждый квадратный метр фундамента.
- Подготовка деревянных элементов для монтажа опалубки.
- Соединительная проволока для связывания компонентов арматурного каркаса.
