Для удаления штапиков и последующего извлечения стеклопакета используется шпатель или, в крайнем случае, молоток и нож. Аккуратным движением следует отвести элемент, с последующим снятием с рамы. Короткие углы можно немного поддеть и потянуть, чтобы облегчить процесс.
Технология установки пластиковых окон в доме из дерева
Стеклопакеты из ПВХ-материала получили широкую популярность среди потребителей благодаря своим выдающимся эксплуатационным характеристикам. Эти изделия применяются для монтажа в самых различных строениях, включая бетонные, кирпичные и, что немаловажно, деревянные. Установка пластиковых окон в деревянном доме требует соблюдения определенных правил и рекомендаций, чтобы достигнуть наилучших результатов.
Прежде чем приступать к установке, необходимо подготовить весь нужный инвентарь. Основными инструментами будут: строительный уровень, отвес и понимание процесса, как вставить пластиковое окно. Установку окон ПВХ следует выполнять с строгим соблюдением уровня и горизонтального положения в плоскости. Это необходимо для обеспечения правильной функциональности всех элементов и избежания непреднамеренного открытия или закрытия створок.
При проведении покупки конструкций из пластика желательно дополнительно приобрести специальные крепления для монтажа. Рама фиксатируется в окосячке деревянного сооружения при помощи саморезов и специализированных креплений. Следуя всем технологическим этапам и выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме с достаточной тщательностью, можно рассчитывать на долговечную и надежную эксплуатацию оконных блоков.
Демонтировав створки, конструкция значительно облегчится, что упростит ее перемещение. Тем не менее, монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку желательно не производить. Для извлечения створок следует аккуратно извлечь штырьки из петель.
Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов
Процесс установки пластиковых окон в деревянном доме своими руками проходит по нескольким ключевым этапам:
- подготовительные работы перед монтажом;
- установка окон ПВХ;
- контроль расположения окна и его уровня;
- задувание пеной для монтажа.
Для более детального понимания того, как устанавливать пластиковые окна, как в деревянном доме, так и в каркасных строениях, рассмотрим каждый этап более подробно.
Выполнение подготовительных работ
Первоочередной задачей является точная измерка размеров оконного проема, чтобы выполнить заказ на оконную конструкцию у заслуживающего доверия производителя. Как правило, для этой цели приглашают представителя фирмы, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Однако размеры можно снять и самостоятельно. После этого следует определиться с цветом конструкции и комплектом фурнитуры, необходимой для нормальной работы окна.
Когда продукция будет доставлена, необходимо выполнить следующие шаги:
- в случае замены старых окон, первым делом осуществляется демонтаж существующих конструкций;
- затем следует очистить проем от пыли, грязи и мусора, который мог остаться после демонтажа;
- при необходимости выровнять проем, если его геометрия была нарушена.
Завершив подготовительные работы, можно перейти к установке пластикового окна в деревянном доме.
Крепление оконной конструкции в подготовленный проем
На первом этапе необходимо установить подоконник, так как он служит основой для стеклопакета. Убедитесь, что подоконник расположен строго по уровню (горизонтально). Для повышения прочности крепления на боковых краях коробки выполняются врубки глубиной около 8 мм. Регулировка осуществляется с использованием пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит при помощи саморезов, которые ввинчиваются в дно коробки. Важно под каждую шляпку самореза укладывать шайбы, чтобы не повредить поверхность.
Далее следует правильная установка ручки. Защитную пленку, которая покрывает конструкцию, не стоит снимать, так как она защищает от повреждений во время монтажа. При установке ручки она должна быть установлена горизонтально. После установки всей фурнитуры переходим к монтажу металлопластиковых окон.
Для начала необходимо выставить раму ПВХ по уровню. Установите раму на 2-сантиметровые бруски и выровняйте ее горизонтально, используя водяной уровень. После этого следует произвести выравнивание по вертикали.
Если все параметры соответствуют требованиям, закрепите раму саморезами к окосячке, используя заранее приобретенные монтажные крепления. Обратите внимание, чтобы саморез не попал в гребень бревна, на котором установлена окосячка.
После установки оконного элемента важно оставить 2-сантиметровые зазоры вокруг него для последующего заполнения монтажной пеной.
Перед применением монтажной пены необходимо навесить створки, чтобы избежать прогибания профиля рамы и последующего повреждения окна. Помните, что применять монтажную пену следует только при закрытой створке.
Контроль и запенивание конструкции
После навешивания створок необходимо проверить, как они открываются и закрываются. В случае, если окно, открытое наполовину, не закрывается дальше, это свидетельствует о правильной установке и выравнивании рамы. Закрыв створку, проводят запенивание монтажной пеной и оставляют ее для полной фиксации на сутки.
Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?
Для того чтобы пластиковые окна в деревянном доме были качественными и долговечными, важно строго соблюдать технологические особенности установки. Они включают монтаж окна на специальный каркас, известный как обсада, или окосячка. Необходимость создания такой конструкции продиктована характерными особенностями деревянных строений. В отличие от зданий из камня (бетона или кирпича), деревянные дома могут значительно изменять свои размеры и объемы со временем.
Новый деревянный дом будет постепенно оседать и усаживаться в течение первых пяти лет после постройки, что может составлять до 6 см в размерах стен. Это крайне важный аспект, который следует учитывать при установке пластиковых окон в каркасных домах. Поэтому просто вставлять окно в проем без окосячки нецелесообразно. Окосячка, или обсада, необходима для защиты рам от нагрузки, вызываемой усадкой стен. Итак, окосячка:
Представляет собой конструкцию, выполненную из прочных досок, которая монтируется в обрамлении окна на самоприклад. В процессе установки не используются крепежные элементы. Над окосячкой оставляют зазор для компенсации усадки в деревянном доме. Существует несколько подходов к установке окосячки:
- в бревне вырезается паз, в который укладывается брус, а в него сквозь боковые стойки вкручиваются саморезы;
- на боковинах конструкции вырезаются пазы, и на торцах бревен в проеме выпиливаются шипы;
- в торцах бревен вырезаются пазы, а на боковых стойках устанавливаются шипы.
Для того чтобы создать надежную конструкцию, особенно важно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Сначала необходимо обложить гребни бревен утеплителем и прикрепить его с помощью скоб или маленьких гвоздей. Этот этап важен для сохранения тепла в доме и предотвращения скрипа. Далее монтируется нижняя перекладина обсады, по бокам устанавливаются лафеты (боковые стойки окосячки), а в верхний паз вставляется верхняя перемычка. После сборки конструкции следует закрепить ее саморезами, избегая попадания крепежа в бревна.
Все щели, образовавшиеся в проеме после установки обсады, следует заполнить паклей или утеплителем. После чего стандартным образом осуществляется установка пластиковых окон в каркасном доме.
Компенсационный зазор заполняется плоскими досточками, предварительно обернутыми пакетами. При усадке стен их следует постепенно выбивать. Чтобы это сделать, нужно будет снять верхний наличник, выбить нужную досточку и снова установить наличник на место.
При неправильном расчете зазора между рамой и стеной, не учтя, что размер окна несовершенен, может потребоваться увеличение проема, поскольку установка слишком крупного окна закончится негативными последствиями. После запенивания зазоров с внешней стороны рекомендуется приклеить ленту ПСУЛ, так как она защитит пену не только от попадания ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.
Возможные проблемы при неправильной установке окон
Важно заранее трезво оценить свои возможности, поскольку некоторые ошибки могут обернуться значительными затратами:
-
- отсутствие обсады — в таком случае дом из бруса начинает «гулять» по причине усадки, что приводит к давлению на оконные рамы;
-
- применение монтажной пены в усадочном зазоре между верхней частью обсадки и стеной помещения — затвердевшая монтажная пена из-за своей жесткости может передавать давление сверху на оконную конструкцию, что сводит на нет защитные свойства обсадки;
-
- неправильно рассчитанные размеры рам пластикового окна — не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
-
- слишком широкий зазор между рамой и стеной — простое задувание такого зазора приведет к тому, что откосы всегда будут холодными, и лучше установить дополнительный расширительный профиль;
- недостаточная защита монтажного зазора с внешней стороны — при запенивании пространства между рамой и обсадой, лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, поскольку она не только защитит монтажную пену от ультрафиолетового воздействия, но и обеспечит возможность влаге испаряться;
-
- отсутствие внешней гидроизоляции и пароизоляции внутри — монтажная пена со временем разрушается под воздействием окружающей среды, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств;
- неправильная установка по уровню — это может привести к перекосу и быстрому выходу из строя фурнитуры;
-
- размещение окна в «холодной зоне» – возникает проблема промерзания откосов и образование конденсата на внутренней стороне оконной конструкции.
Если существует хотя бы малейшая вероятность допустить одну из перечисленных ошибок по недостатку опыта, лучше отказаться от самостоятельных работ и вызвать профессионала для монтажа окон. Для опытного строителя установка не должна составлять труда.
Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон
Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов представляются основными конкурентными преимуществами. Однако не все так просто, так как уровень влажности в жилых помещениях всегда увеличивается, а деревянные рамы, обладая негерметичностью, обеспечивают постоянный приток свежего воздуха. Хотя значительные щели в рамках способны серьезно охладить дом, современная «евроокна» пользуются большим спросом.
Изготовление обсады (окосячки)
Первым шагом в установке окон является монтаж окосячки. Однако в некоторых случаях можно обойтись без нее, и важно знать, как это сделать правильно.
Когда можно обойтись без окосячки
Новый деревянный дом, построенный из бревен или бруса, всегда подвержен усадке, как и воздействию сезонного пучения грунта. В таких ситуациях обсада обязательна — она предохраняет окна от перекосов, кручения и других деформаций.
Наилучшими для изготовления обсады являются только сухие и прочные материалы, например, обрезная доска толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина заготовок должна соответствовать толщине стены.
В каркасном доме окосячка не обязательна — сам каркас уже формируется с учетом оконных и дверных проемов и обеспечивает необходимую прочность. В срубе, который простоял более десяти лет, также некоторые строители не устанавливают обсады. Это объясняется тем, что такой сруб уже успел усесться и не мой грузиться. Но для уверенности в своем доме лучше сделать обсады, так как это не так сложно.
Как правильно делать обсаду
Существует несколько популярных вариантов установки окосячки, среди которых выделяются три наиболее распространенных: в шип-монолит, в закладной брус и в колоду.
Наиболее надежным из трех методов является последний, однако он также является и наиболее трудоемким. В случае, если есть сомнение в своих навыках работы с деревом, скорее всего, лучше сделать обсаду в закладной брусок. Для этого:
-
- На оконном проеме в брусе выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Сделать это можно при помощи бензопилы, ручной циркулярной пилы, стамески и топора. Если в точности не уверены в навыках работы с бензопилой, лучше выбрать второй вариант.
-
- В образованные пазы вбивается брус размером 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином, так, чтобы уплотнитель находился между стеной и бруском, заходя на стену в оконном проеме.
-
- Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска, которая затем фиксируется саморезами так, чтобы их головки размещались заподлицо — по два сверху и снизу. Для этого стоит предварительно рассверлить небольшие углубления диаметром чуть больше шляпки самореза.
- Если выбран метод установки обсадной конструкции с шипом и монолитом, то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вставляется в созданный паз и также закрепляется саморезами.
- Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см, таким образом уложенный на них элемент верхней части должен находиться на расстоянии минимум 3 см от стены. Это расстояние считается усадочным зазором.
- Элемент верхней части должен жестко входить в пазы, не перемещаясь в горизонтальной плоскости. Закрепляется он тоже саморезами, которые вводятся под углом.
- Утеплитель укладывается в усадочный зазор и заклеивается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной стороны — ветрозащитной мембраной. Никогда не закрывайте утеплитель с двух сторон паронепроницаемыми материалами — это приведет к накоплению конденсата, что способствует образованию плесени на древесине, пересекающей с утеплителем.
Установка пластиковых окон своими руками
Несложная установка стеклопакетов, тем не менее, требует строгого соблюдения технологии. В противном случае могут возникнуть проблемы с конденсацией или перекосами рамы.
Проверка доставленного стеклопакета
Не следует пренебрегать этим шагом! Прежде всего, проверьте размеры оконного проема по сравнению с стеклопакетом. Например, если размер проема 184 см, то рама окна должна составлять 180 см — зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте, если оконный проем составляет 120 см, то рама должна составлять 116 см, так как внизу устанавливается подставочный профиль (донник) высотой 3 см. Таким образом, зазор сверху выйдет 1 см. Донник должен быть частью комплекта, и ему нужно оставлять место при расчете окна. Он служит для установки подоконника изнутри и крепления отлива снаружи.
Если планируется установка антимоскитных сеток, обязательно проверьте наличие крепежей. К тому же, ручки часто теряются в процессе транспортировки окон. Специальные крепежные элементы, называемые нагелями, необходимо подбирать в индивидуальном порядке.
Длина нагеля должна быть такой, чтобы при полном вкручивании он не выглядел за пределами обсадочной доски. Эти параметры важно учитывать. Если нагель ввинтить в стену, в этом случае рама окна начнет деформироваться, независимо от наличия окосячки.
Обращайте внимание и на мелкие детали — такие как декоративные накладки на фурнитуру и дренажные отверстия. Их обязательно нужно посчитать. Также подоконник и отлив нужно заказывать заранее, потому что забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна пришли без них. Для установки понадобятся специальные подкладки под стекла, которые можно увидеть только разобрав стеклопакет.
Для установки рамы по уровню используют деревянные или пластиковые клинья.
В комплекте клинья обычно не идут, поэтому лучше запастись ими заранее. Эти элементы удобны тем, что благодаря своей разной величине можно точечно выставить ровную раму, просто подложив клин нужной толщины под углы и стойки.
Разборка и подготовка стеклопакета
Приобретается готовый стеклопакет в собранном виде. Однако для установки необходимо разобрать все до рамы. Для этого производится следующий процесс:
-
- в закрытом состоянии с помощью специального ключа снимаются верхние штифты, которые удерживают открывающуюся створку;
- вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
- выбиваются штапики с внутренней стороны окна, после чего изымаются стеклопакеты — для этого можно использовать молоток и обычный нож;
- необходимо запомнить или пометить правые и левые штапики;
- с наружной стороны снимается защитная пленка, так как под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не удалится;
- монтируются наружные элементы — держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
- просверливаются отверстия под нагели — предварительно на расстоянии не более 20 см от углов рамы, а затем не более 60-70 см между ними;
- с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ — либо по торцу при установке посередине проема, с откосами, либо по внешнему краю при установке в четверть.
Если открытая наполовину створка пластикового окна не пытается открыть дальше или наоборот закрыться, это означает, что наше окно установлено правильно, и можно приступать к запениванию рамы монтажной пеной.
Как устанавливаются пластиковые окна
Современное окно — это отдельная полноценная конструкция, и, как уже упоминалось, монтаж пластикового окна в деревянном доме не отличается от установки в любом другом здании, при условии предварительного качественного оформления проема. Например, в деревянном доме должна быть исправная окосячка. Чтобы понять, что это, зачем она нужна и как правильно ее сделать, вы можете ознакомиться с другим текстом под названием «Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки».
Неправильно установленное в деревянном доме окно — нет окосячки
- торцевой (или боковой) — пространство между торцевой поверхностью оконной коробки и проемом;
- фронтальный — расстояние между лицевой поверхностью оконного блока и четвертью стены.
Размеры монтажных зазоров зависят от размеров окна и материала, из которого оно изготовлено. Рекомендуемые величины зазоров можно узнать из следующей таблицы.
Установка окна своими руками
Сегодня найти или заказать окно по индивидуальным размерам в раме из ПВХ-профиля не представляет проблемы даже в небольшем населённом пункте, не говоря уже о крупных городах, где компаний, занимающихся производством и монтажом пластиковых окон, предостаточно. Тем не менее, многие отказываются от услуги профессионального монтажа, рассчитывая на собственные силы.
Самостоятельный монтаж позволит сэкономить деньги
В этом есть определенная логика: стоимость профессионального монтажа может составлять от одной трети до половины общей стоимости окна. Однако самостоятельно установить окно удастся, как правило, каждому, кто владеет базовыми строительными навыками, имеет под рукой необходимый инструментарий и наличие помощника, если окно достаточно большое.
Способы установки: рамные дюбели и монтажные пластины
Существует два способа установки окна с металлопластиковой рамой: используя рамные дюбели (сквозное крепление через раму) и через специальные монтажные пластины, прикрепленные с торцевой стороны профиля рамы.
Монтажные пластины. Фото с сайта oknakraft.ru
Сравнивать, какой способ лучше, не имеет смысла, так как каждый метод обладает своими достоинствами. Профессиональные устанавливатели часто используют оба метода, зачастую даже при монтаже одной конструкции в зависимости от конкретных обстоятельств.
Для самостоятельной установки небольшого окна может быть удобнее применять монтажные анкерные пластины. Они крепятся снаружи, что устраняет необходимость «распаковывать» окно — снимать штапики для извлечения стеклопакета и добраться до крепежей на внутренней стороне рамы.
Снять штапики без специального инструмента и сноровки может быть сложно
Профессиональные установщики имеют специальный инструмент — пластиковые лопатки различной формы, а также опыт работы. В то время как воспользоваться подручными средствами может привести к повреждению как рамы, так и самого стеклопакета.
Крепление на рамных дюбелях более надежно для установки больших окон или в условиях сильных ветров, как, например, в многоэтажных домах. Если вы не планируете извлекать стеклопакеты, открывающиеся створки перед установкой окна все равно желательно снять.
Варианты крепления оконной рамы. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
Какой бы способ вы не выбрали, важно подобрать надежный крепеж соответствующей длины в зависимости от используемого материала стены. Например, для кирпичной стены можно применять саморезы с анкером, для пустотелого кирпича — болты Молли, а для бетонной стены подойдут саморезы с пластиковыми дюбелями.
- При монтаже стоит учитывать длину крепежа: саморезы должны быть такой длины, чтобы они не протыкали обсадную конструкцию насквозь. Крепеж окна должен крепиться исключительно к брусу окосячки, а не к стене. В противном случае установка окосячки наносит деньги, потраченные зря.
- Если детали обсады, помимо монтажного, несут декоративную функцию (служат откосами), то монтаж металлопластиковой рамы с помощью специальных анкерных пластин окажется невозможным, так как крепеж будет виден.
Какой бы способ вы не выбрали, нужно правильно подобрать крепеж необходимой длины в соответствии с материалом стены. Например, для полнотелого кирпича можно использовать саморезы с анкером, для пустотелого — болты Молли, для бетонной стены подойдут саморезы с пластиковыми дюбелями.
Изготовление обсады
Только обсада защитит оконную конструкцию в срубе от перекосов, изгибов и других видов деформаций. Для этого нужны обсадные доски, которые должны быть полностью сухими и качественными, иначе они не смогут справиться с возложенными на них задачами. Это могут быть доски толщиной не менее 5 см или брус 15х10 см. Толщина материала всегда должна соответствовать толщине стены.
Правила строительства в старом деревянном доме остаются неизменными. Совсем по-другому обстоят дела с каркасными домами, так как они не изменяют своих размеров. Эти дома изначально создаются с учетом оконных и дверных проемов, обеспечивая им необходимую жесткость. Сруб, простоявший более десяти лет, также не подвержен усадке.
Обсада может устанавливаться различными способами:
Самый надежный из трёх вариантов — последний, хотя и считается самым трудоемким. Тем, кто не уверен в своих столярных навыках, рекомендуется делать обсаду по второму методу. Для этого необходимо сделать борозды в оконном проеме, направленные вертикально, с размерами 5х5 см. В этом случае подойдет как бензопила, так и ручная циркулярная пила, стамеска и топор.
Прежде чем вбить брус в выполненные пазы, его лучше обернуть льноватином. Уплотнитель будет находиться между стеной и брусом, к тому же он должен немного уходить на оконный проем.
На брусок укладывается обрезная доска и фиксируется сверху и снизу саморезами. В каждом случае достаточно двух саморезов. Перед этим стоит просверлить небольшой патрон для самореза, чтобы немного больше, чем шляпка самореза. Если используется вариант «шип-монолит», то Т-образный брус предварительно выпиливается, а затем встраивается в паз, после чего укрепляется саморезами для надежности крепления.
Элементы, расположенные вертикально, не должны доходить до верхней грани оконного проема на 8 см. Это значит, что уложенный на них верхний брус должен находиться как минимум на 3 см дальше от стены. Это расстояние используется в качестве усадочного зазора.
Верхняя часть окна не должна свободно болтаться в пазах и обеспечивать вход только с небольшим усилием. Закрепление осуществляется через саморезы, которые должны вводиться под углом. Завершение на этом этапе — это монтаж изоляции. Зазор заполняется монтажной пеной, которую можно наносить в одно или несколько подходов. Если требуется двойной слой, тогда после первого стоит подождать примерно десять минут до его затвердевания. В жаркую погоду монтажную пену следует смачивать с помощью пульверизатора.
Материал очень быстро разрушается под воздействием ультрафиолетового света и других неблагоприятных атмосферных влияний, поэтому с внутренней стороны его закрывают пароизоляцией, а снаружи накрывают ветрозащитной мембраной.
Монтаж
Вы можете установить оконную конструкцию своими руками, вставить состав в коробку, установить подоконник и выполнить откосы, однако изначально лучше изучить технологию работы, чтобы избежать ошибок. Для успешной работы потребуется следующий инструментарий:
- уровень;
- монтажная пена;
- шуруповерт;
- дрель;
- пульверизатор;
- ключ для регулировки окон;
- стамеска;
- болты;
- расширительные клинья.
Установка окон с напарником значительно облегчит процесс, так как не все этапы можно реализовать в одиночку. Важно помнить, что стеклопакет весит довольно много, и удерживать его во время работы невозможно, если делать все без помощника. Перед установкой рекомендуется перепроверить сделанные замеры, установив зазоры: 5 см сверху, около 3 см с боковых сторон и 4 см в месте установки подоконника.
Неправильная врезка оконной конструкции в деревянном доме может вызвать множество проблем в дальнейшем.
Перед началом установки стоит закупить в строительном магазине специальные крепления, представляющие собой металлические пластины с заранее проделанными отверстиями. Профессионалы советуют именно их применять, тем самым подчеркивая, что использование саморезов, которые проникают через раму, нарушают ее герметичность, что, в свою очередь, снижает качество теплоизоляции.
Монтаж окон осуществляется строго по уровню, необходимо избегать перекосов, поскольку они могут быстро испортить пластиковые изделия и вызвать выход из строя фурнитуры. Не забудьте снять створки с окна, поскольку это существенно снизит вес рамы в процессе работ. Вставка должна осуществляться ровно, крепление только в те места, которые прописаны в стандартах. Чтобы предотвратить смещение окна во время запенивания зазоров, можно подложить бруски под раму, после чего их следует удалить.
Обязательно обдумать расположение саморезов; их закручивание в местах нахождения гребня строго запрещено.
Окосячка
После подготовки оконного проема собирается окосячка. Из доски 15х4 см вырезается верхняя часть, в которую затем создаются пазы для крепления на гребень. Эта часть проема должна находиться очень ровно и не иметь никаких перегибов, так как это может вызвать сложности с установкой пластикового окна.
Выступ, который играет роль гребня, обкладывается рулонной паклей, а затем на него устанавливается лафет — специальный брусок с вырезанным пазом. Это делается для улучшения теплоизоляции и устранения скрипа. Верхнюю часть окосячки прикручивают саморезами, но так, чтобы не зацепить гребень.
Стеклопакет
Стеклопакеты приходят к монтажнику в собранном состоянии, и для установки их необходимо разобрать, чтобы облегчить вес конструкции. Для этого:
- разобрать упаковку и снять защитную ленту (внутреннюю ленту можно не снимать, но оставлять ленту с наружной стороны не рекомендуется, потому что через 1-2 месяца она может прочно «прилипнуть» к раме);
- извлечь стеклопакеты. Процесс начинается с удаления штапиков. Сперва лучше снять нижний;
- демонтировать рамы, для чего снимаются блокирующие штифты (для этой операции предназначен специальный ключ, упоминавшийся ранее);
- демонтировать вспомогательную фурнитуру, так как она может быть утрачена или повреждена в процессе монтажа (например, заглушки на дренажные отверстия, крышки на петли и т.д.).
- если окно устанавливается в обратную четверть — прилепить на внешний периметр рамы уплотняющую ленту ПСУЛ;
- просверлить отверстия под нагели или установить анкерные пластины (это зависит от метода установки).
Монтаж пластиковых окон
Расположение окна и откосов имеет значение. Для установки окна самостоятельно важно помнить главное правило монтажных работ: эффективность окна зависит не только от самого стеклопакета, но также от корректной сборки всей конструкции, включающей несколько вспомогательных систем.
Под вспомогательными системами подразумеваются:
- гидроизоляция;
- дополнительные уплотнения;
- откосы;
- отливы;
- наличники.
Обратите внимание на размещение и защиту герметиков. Слева представлена базовая схема размещения дополнительных уплотнителей.
Следует помнить, что уплотнение по внешнему периметру окна вводится лишь при установке в обратную четверть. Однако при обычной установке в Т-образную обсады, такую функцию выполняют откосы.
Теперь пошагово рассмотрим, как правильно установить ПВХ окна в деревянных домах.
Удаление старых окон
При разборке окон в домах из бруса и бревен требуется особое внимание к сохранению окосячки, поскольку ее замена обойдется недешево.
Если предыдущая установка была сделана правильно и рамы крепились саморезами, порядок демонтажа состоит из трёх простых операций: снятие крепежа, извлечение оконного блока и очистка обсады от остатков монтажной пены.
Если старое окно прибито гвоздями, вам может понадобиться дополнительное оборудование — гвоздодёр.
Важно помнить, что перед установкой нового окна необходимо провести ревизию обсадной рамы. Зажимая ее на наличие трещин, сколов и признаков гниения или древесных повреждений. В случае обнаружения любого из указанных факторов, обсаду следует заменить на новую.
В сети можно найти разнообразные спорные рекомендации относительно замены окосячки. Некоторые из них утверждают, что в ремонте старых домах окна с металлопластиковои рамой можно ставить без окосячки. Такой подход, по нашему мнению, является неверным, так как даже старый сруб, подверженный изменчивым влажностным условиям, может создать нагрузку, достаточную для заклинивания или даже разрушения окна.
Из всех типов деревянных строений, лишь каркасные здания допускают отсутствие скользящей обсадки, хотя даже в этом случае установка окна выполняется в уже готовую деревянную раму.
В отличие от каменных домов, в деревянных строениях нет необходимости в «ямочном» подходе к ремонту места под установку, так как обсада практически гарантирует ровный прямоугольный проем для закрепления нового окна.
Единственным исключением может стать ситуация, когда требуется вставить окно меньшего размера в замену старого (необходимость такой замены часто возникает в ремонте бани). В этом случае подготовка внутреннего проема будет заключаться в добавлении толщины планок обсады.
Примерка рамы
Самая распространенная ошибка при установке euro-окна своими руками является неправильно снятые исходные размеры.
