Основы настройки фотоаппарата для новичков. Как правильно настроить фотоаппарат.

Содержание

Спасибо за это объяснение. Я немного глуп в этом деле. Я хотел углубить свои знания перед покупкой зеркального фотоаппарата. Ваша статья — самая читаемая из всех, с которыми я сталкивался. Молодец!

Как фотографировать в ручном режиме

Ручной режим камеры (режим M, Manual) часто вызывает трепет и панику у новичков :o). В конце концов, если камера находит правильную экспозицию в автоматическом или даже полуавтоматическом режиме, фотографии получаются довольно хорошими; в режиме M (M означает Manual) фотограф заботится обо всем сам. Если фотограф недостаточно опытен, его фотографии часто получаются слишком темными или слишком яркими :o(

Но если вы не попробуете снимать в ручном режиме M, вы никогда не наберетесь опыта — не так ли? И в то же время, ручной режим камеры — это не проблема!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

При съемке в ручном режиме, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме камеры, фотограф (или камера) должен настроить только три параметра, чтобы получить правильно экспонированную фотографию.

Да, да, чтобы сделать технически хороший снимок, из всех функций и «наворотов» вашей камеры только три должны быть настроены правильно! В совокупности эти параметры часто называют «ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ».

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичкам перевести камеру в автоматический режим, а затем сделать те же настройки камеры в ручном режиме.

Никогда не делайте этого — настройки камеры в ручном режиме ничем не отличаются от автоматического режима! Если это так, то вы упускаете смысл изучения ручных настроек камеры.

При небольшом творческом подходе ручные настройки камеры можно использовать не только для создания технически безупречных фотографий, но и для придания снимкам различных динамических и статических эффектов. И все это путем изменения всего трех параметров в настройках камеры!

Если вы еще не догадались, то вот они: Три силы фотографии — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если цифровая фотография — это все о выдержках и диафрагмах, почему начинающие боятся режима М (М — это первая буква слова «ручной»)?

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки камеры в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф пытается понять все три настройки камеры одновременно. Выдержка, диафрагма и чувствительность сенсора. Более того, все три настройки камеры влияют друг на друга. Таким образом, мы имеем проблему с тремя незнакомцами, которые могут вызвать не только легкую панику, но и полную растерянность у неопытного фотографа :о).

Если смотреть на вещи шаг за шагом, то этот ручной режим M не так уж плох :о).

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Чтобы перевести камеру в ручной режим, фотограф должен решить, какие эффекты использовать — динамические или статические. Только после этого можно начинать настройку камеры в режиме M.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы хотите использовать динамические эффекты, сначала необходимо установить приблизительную выдержку. Например, чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 секунд. Если вы хотите размыть движущийся объект или фон при съемке проволочного каркаса — вы знаете, что я имею в виду, — установите более длинную выдержку, скажем, 1/30-1/60 секунды.

Следующим шагом будет настройка значения диафрагмы в соответствии с выбранной выдержкой. Что означает сцепление? Это означает, что вы должны подобрать значение диафрагмы в соответствии с условиями освещения объекта съемки, чтобы получить правильную экспозицию при выбранной выдержке.

О, теперь вы видите первую трудность при установке камеры в ручной режим M — какое значение диафрагмы даст правильную экспозицию при выбранной выдержке? В конце концов, разве диафрагма также влияет на экспозицию? И как здесь угадать правильную экспозиционную пару?

Если вы снимаете цифровой камерой в режиме M, все очень просто: вы пошагово переходите от одного значения диафрагмы к другому, пока индикатор экспозиции не покажет, например, 0 (ноль), как показано на следующих фотографиях. Для лучшего обзора индикатор экспозиции в оптическом видоискателе и на ЖК-экране зеркальной камеры обведен красным цветом.

Отображение экспозиции на основном ЖК-экране

настроить фотоаппарат в режиме М

Отображение экспозиции на вторичном ЖК-мониторе зеркального фотоаппарата

настройка фотоаппарата M

Индикатор экспозиции в видоискателе зеркального фотоаппарата

Индикатор нулевой экспозиции в видоискателе (увеличенный)

Индикатор экспозиции на главном ЖК-экране зеркального фотоаппарата

Как настроить фотоаппарат в режиме М

Индикатор экспозиции на дополнительном ЖК-экране

Настройка фотоаппарата в ручном режиме М

Зеркальный видоискатель Индикатор экспозиции ZERO (увеличенный)

Индикатор нулевой экспозиции отображается по-разному на разных цифровых камерах.

На некоторых камерах это масштабная шкала и скользящий индикатор. Нуль появляется, когда подвижный указатель (часто в виде стрелки) останавливается в середине индексной шкалы экспонометра.

В более простых моделях индикатор экспозиции может отображаться без шкалы, с использованием только цифр и знака плюс или минус. Цифры показывают, на сколько уровней экспозиции (и долей уровня) выбранные настройки отличаются от тех, которые камера установила бы в автоматическом режиме. Символ плюс или минус указывает, в какую сторону вы продвинулись: Минус для переэкспозиции и плюс для недоэкспозиции.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если ваш объект съемки медленный и вы не хотите использовать динамические эффекты (т.е. выдержка не оказывает большого влияния на то, чего вы хотите добиться), вам следует сначала рассмотреть глубину резкости (DOF).

Форматирование карты памяти

Прежде чем начать работу с новой камерой и картой памяти, необходимо настроить последнюю. Таким образом, у вас будет достаточно места для заполнения, и вы можете быть уверены, что карта памяти будет работать с вашей новой камерой. Форматируйте карту через регулярные промежутки времени. Таким образом, он может использоваться дольше при активном использовании. Каждая камера оснащена функцией форматирования. Он расположен в строке меню.

Абсолютно все камеры сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все полупрофессиональные и профессиональные камеры) позволяют снимать в формате RAW.

Формат RAW позволяет получить максимальную детализацию изображения и точно настроить параметры изображения при редактировании на компьютере. Однако недостатком этого формата является то, что без какой-либо обработки изображения выглядят некрасиво. Каждая фотография, сделанная в формате RAW, должна быть подвергнута постобработке на компьютере.

Jpeg — это результат обработки изображения процессором камеры. Камера корректирует изображение в соответствии с настройками пользователя или автоматически (если установлено значение Авто). Для преобразования файлов RAW TIFF и JPEG используется специальное программное обеспечение. Обычно программное обеспечение поставляется вместе с камерой на диске или устанавливается программное обеспечение сторонних производителей. Для этого подходят Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. Изображения RAW требуют большого объема данных. Кроме того, их нельзя просматривать с помощью обычных программ для просмотра фотографий. Поэтому фотографии RAW обязательно нужно конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить их по электронной почте или поделиться ими в социальных сетях.

3. размер изображения

Все камеры позволяют выбрать размер будущих фотографий. Этот размер измеряется в пикселях. Чем меньше размер, тем меньше вес изображений, но тем ниже их качество.

Это интересно:  Подключение микрофона к домашнему кинотеатру. Как подключить микрофон к саундбару?

Режимы экспозиции

Все камеры имеют различные режимы экспозиции.

Автоматическая экспозиция может сама установить режим экспозиции, но вы никогда не получите творческий снимок с нестандартной экспозицией. Для этого необходимо использовать ручные настройки, но, опять же, ручные настройки используются для определения точной экспозиции снимка. Автоматические камеры иногда допускают ошибки, особенно при слабом освещении или в нетипичных условиях.

Набравшись опыта, вы можете перейти к более сложным режимам съемки — приоритету диафрагмы и приоритету затвора. В этих режимах можно задать один параметр (выдержку или диафрагму), а другой контролируется камерой. Имеется полностью ручной режим «M» (Manual). В этом режиме фотограф имеет полный контроль над настройками камеры.

Чувствительность ISO

Светочувствительность датчика измеряется в единицах ISO. Эта настройка делает камеру более или менее чувствительной к свету. В обычных условиях съемки используется значение 100 или 200. Увеличение настройки чувствительности приводит к получению более ярких изображений, особенно при ночной съемке. Но это не так хорошо, как кажется. Увеличение чувствительности ISO неизбежно приведет к появлению шумов. Излишне повышенная чувствительность может испортить фотографию.

Различные источники света создают разные цветовые оттенки. Человеческий глаз, а точнее мозг, корректирует это свечение и превращает его в белый цвет, но камера видит все как есть. Это означает, что желтый цвет лампочки на картинке будет именно желтым. И вся комната приобретет желтый оттенок. Чтобы избежать этого, в камерах есть настройка баланса белого. Имеется автоматический режим, несколько режимов, запрограммированных для наиболее распространенных условий освещения, а также ручные настройки. Камера просто должна показать вам, какая вспышка должна быть белой на снимке.

Лучший режим съемки

Хотя некоторые фотографы говорят, что всегда лучше снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над камерой, я не совсем согласен: да, ручной режим предлагает полный контроль и очень полезен, но новичку будет трудно работать с ним, если у него нет опыта. Учитывая, насколько удивительны современные камеры в плане правильного замера сцены и экспозиции объекта, лучше всего использовать один из режимов приоритета: Режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Это отличные режимы, и вам нужно определить, что для вас важнее: установка собственной диафрагмы или выдержки.

Например, лично я использую режим приоритета диафрагмы (обозначается Av или A в зависимости от марки камеры) 90% времени. В этом режиме вы имеете полный контроль над диафрагмой и ISO только 90% времени, что очень важно. Этот режим работает отлично, и я имею полный контроль не только над диафрагмой, но и над тем, насколько яркой или темной будет фотография. Если моя камера делает снимок ярче, чем я хочу, я просто использую кнопку компенсации экспозиции, чтобы сделать поправку без необходимости повторной настройки камеры:

Как настроить фотокамеру. Экспокоррекция

На всех камерах эта кнопка находится в разных местах, но имеет одно и то же название

Если вы задаетесь вопросом, стоит ли снимать в предустановленном сюжетном режиме, например, макросъемка, спорт, портрет и т.д. Я не рекомендую это делать по нескольким причинам. Основная причина заключается в том, что эти режимы значительно различаются не только у разных производителей, но и у разных моделей. Поэтому если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим с одной камерой и в будущем перейдете на другую модель камеры, вы не получите тех же результатов с другой моделью камеры. И в целом, результаты будут не очень предсказуемыми. Важно также отметить, что большинство моделей высокопроизводительных и профессиональных камер даже не имеют сюжетных режимов.

Лучший режим автофокуса

В зависимости от того, что вы снимаете, вам нужно убедиться, что вы выбрали правильный режим автофокусировки. Например, если вы снимаете неподвижный объект, лучше всего использовать режим Dyno AF, также известный как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). С другой стороны, если вы снимаете объект, который постоянно движется, вам следует переключиться в режим непрерывной фокусировки/AI Servo Focus, поскольку вы, вероятно, хотите, чтобы камера активно отслеживала объект.

Чтобы облегчить жизнь новичкам, производители камер иногда предлагают гибридный режим, который автоматически переключается между одиночным и непрерывным фокусом в зависимости от того, движется объект съемки или нет. Этот гибридный режим, называемый «AF-A» на камерах Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автофокусировки по умолчанию, если вам трудно постоянно переключаться между одиночной и непрерывной фокусировкой.

Стоит ли пользоваться автоматическим режимом съёмки

Помимо полуавтоматических режимов, камеры имеют режим, в котором автоматика выполняет все настройки без вмешательства человека. Она хороша для начинающих, но с ней вы не сможете получить опыт съемки в различных условиях. Качество фотографий, сделанных хорошим зеркальным фотоаппаратом в режиме AUTO, ничем не отличается от качества фотографий, сделанных дешевой ручной камерой. Поэтому, освоив технику съемки в режиме AUTO, следует постепенно переходить к полуавтоматическому режиму и ручным настройкам.

Комбинация всех настроек камеры предназначена для получения фотографий отличного качества и воплощения творческих идей фотографа. Только работая в ручном режиме, вы можете полностью использовать возможности хорошей камеры и сделать все настройки «на волосок от смерти».

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

2 отзыва, в среднем: 4,50 из 5)

Пошаговая инструкция

Вы можете самостоятельно настроить камеру для любого типа съемки (предметная, портретная, студийная и т.д.). В этом нет ничего сложного. Самое главное, чтобы вы «чувствовали» технику, с которой работаете, и точно знали, как выполнять различные настройки.

Выдержка

Давайте рассмотрим основные правила выбора правильной выдержки.

  • Чтобы не сталкиваться со смазом из-за дрожания рук, лучше выставлять выдержку не длиннее чем 1 мм, где мм – это миллиметры вашего настоящего отступа.
  • При съемке человека, который куда-то идет, выдержку надо установить менее чем 1/100.
  • Когда вы в движении снимаете детей в помещении или на улице, то выдержку рекомендуется установить не длиннее чем 1/200.
  • Самые «быстрые» объекты (к примеру, если вы делаете съему из окна автомобиля или автобуса) будут нуждаться в самых коротких значениях выдержки – 1/500 и меньше.
  • Если вы запланировали запечатлеть статичные объекты вечером или ночью, не следует выставлять слишком большие параметры ISO. Лучше отдайте предпочтение длинным выдержкам и воспользуйтесь штативом.
  • Когда хочется заснять изящно бегущую воду, вам будет нужна выдержка не более 2-3 секунд (если фото запланировано со смазом). Если же фотография должна быть резкой, будут актуальны следующие значения 1/500-1/1000.

Это приближения и не являются аксиомой. Многое зависит от возможностей вашего фотооборудования.

Диафрагма

Учитывайте значение диафрагмы, которое вы можете установить при различных условиях съемки.

  • Если вы желаете получить фотографию дневного пейзажа, то диафрагму надо прикрыть до f8-f3, чтобы детали были резкими. В темное время суток пригодится штатив, а без него диафрагму надо будет открыть еще больше и повысить ISO.
  • Когда вы снимаете портрет (например, в фотостудии), но хотите добиться эффекта «замыленного» фона, диафрагму надо открыть максимально. Но надо помнить о том, что если установленный объектив не является светосильным, то показателей f1.2-f1.8 будет чересчур много и в фокусе окажется исключительно нос человека.
  • От диафрагмы находится в зависимости и ГРИП. Чтобы основной объект вышел резким, лучше воспользоваться показателями f3-f7.

Фокусировка и ГРИП

В современных камерах существует 2 типа фокусировки.

  • Ручной. Предусматривает вращение кольца объектива либо изменение определенных параметров в устройстве, чтобы получить хороший фокус на том или ином объекте.
  • Автоматический. Отвечает за автоматическую фокусировку по выставленным точкам или конкретному алгоритму (например, во многих моделях предусмотрено автоматическое распознавание лиц с дальнейшей их фокусировкой).

Автофокус может быть разных типов. Например, устройство может удерживать объект в фокусе до тех пор, пока кнопка спуска затвора на корпусе не будет отпущена.

Глубина резкости зависит от техники фокусировки. Многие начинающие фотографы хотят стать мастерами портретной съемки и поэтому пытаются применить технику фокусировки к выбранному объекту съемки. Этого легко добиться, если знать, как настроить конкретную модель камеры так, чтобы при фокусировке выделялся только объект съемки, а фон оставался вне фокуса.

Это интересно:  Как правильно выбрать хорошие наушники. Как выбрать проводные наушники?

Рекомендации

Если вы хотите настроить камеру самостоятельно, вам следует получить несколько полезных советов.

  • Если хочется, чтобы ночная съемка проходила без использования вспышки, достаточно выставить повышенные значения световой чувствительности.
  • Если вы проводите съемки (фото, видео) зимой и заметили, что подвижные элементы стали более смазанными, экран начал работать с задержкой, а фокусировка замедлена, это указывает на то, что пора заканчивать фотосессию – такое случается не при неправильно выставленных настройках, а при долгом пребывании техники на морозе.
  • Если вы хотите сделать официальную семейную или коллективную фотографию, рекомендуется задействовать штатив и пульт дистанционного управления техникой. Таким образом, риск дрожания рук сведется к минимуму. К этому же приему можно обратиться и во время проведения видеосъемки.
  • Устанавливая подходящий баланс белого в вашем фотоаппарате, рекомендуется воспользоваться максимальной настройкой и установить нужные значения вручную. Таким образом, вам будет проще держать под контролем данную опцию устройства.
  • Большинство моделей фотоаппаратов «склонны» к тому, чтобы хорошо фокусироваться на тех объектах, что расположены ближе всего к центральной части кадра. Если предмет съемки (или человек) находится далеко от этой точки, а между ним и фотокамерой присутствуют дополнительные объекты, то надо будет внимательнее следить за тем, на чем именно сфокусировалась техника.
  • Многие пользователи страдают от размытых фотографий. Часто эта проблема возникает из-за дрожания рук. Чтобы не сталкиваться с подобным «недугом», стоит запустить систему стабилизации на самой камере или объективе (если такие конфигурации есть в вашем устройстве).
  • Если съемка осуществляется с использованием штатива, то стабилизацию изображений допустимо отключить.
  • В некоторых фотоаппаратах предусмотрен особый режим «снег». Он существует для того, чтобы успешно компенсировать слишком большое количество белых красок в кадре.
  • Если вы хотите максимально близко снять маленький объект, лучшим решением станет режим «макро». Как правило, он присутствует в большинстве современных фотоаппаратов.
  • Если вы хотите продолжать делать все новые и новые кадры до тех пор, пока карта памяти фотоаппарата не будет переполнена, то вам стоит установить режим «непрерывной съемки». В таком случае техника будет продолжать «щелкать» изображения, пока вы не опустите кнопку на корпусе или не «забьете» все свободное место.

В следующем видеоролике показано, как идеально настроить камеру.

Лучшие настройки камеры под любой случай

Как фотографу, вам нужны определенные настройки на вашей камере для каждого снимка, в зависимости от света и цвета окружающей среды, в которой вы находитесь. Если вы начинающий фотограф и не знаете точно, какие настройки использовать на вашей камере, ознакомьтесь с приведенными ниже формулами. Они помогут вам начать, а затем вы сможете настроить их самостоятельно.

Универсальные настройки камеры

Это полезно, если вы снимаете при естественном освещении, а объект съемки не движется или движется очень медленно.

  1. Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
  2. Баланс белого поставьте на авто
  3. ISO также переведите в автоматический режим
  4. Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
  5. Установите выдержку на 1/125
  6. Установите ручную настройку фокуса

Пришло время достать фотоаппарат и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

В вашей камере есть специальный режим для съемки на открытом воздухе, но это скучно! Лучше всего попробовать эти настройки; они почти всегда работают идеально. В обоих случаях мы рекомендуем оставить баланс белого на автоматической настройке.

Для ясного, солнечного дня:

  1. Установите ISO на 100
  2. Выдержку поставьте на 1/400
  3. Установите значение диафрагмы на 8

В пасмурный день:

  1. Поставьте ISO на 200
  2. Установите выдержку на 1/200
  3. Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое важное правило: установка диафрагмы зависит от количества людей в кадре. Это выглядит следующим образом:

  1. f/1.2-f/4.0 для одного человека
  2. f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
  3. f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
  4. f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Следите за ISO: Если свет естественный и яркий, не устанавливайте ISO выше 200, чтобы избежать зернистости снимка. Используйте более высокое значение ISO только в условиях низкой освещенности.

Выдержка должна быть вдвое больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, установите выдержку 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоит тщательно проверить настройки камеры. Наиболее важной настройкой является полный ручной режим, а остальные настройки следующие:

  1. Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
  2. Диафрагму установите на 5.6
  3. Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы избежать усталости рук и размытия изображения на длинных выдержках, мы рекомендуем использовать штатив.

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн-фотография — сложное, но увлекательное занятие. Ключом к хорошим фотографиям является правильная настройка камеры перед съемкой. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, но настройки выдержки почти всегда одинаковы. Установите выдержку в диапазоне от 1/500 до 1/2000 для съемки самых быстрых движений.

Исправляем ошибки

Даже при идеальном освещении и правильных настройках камеры конечный снимок может выглядеть не так, как вы задумали. Попробуйте немного поиграть с настройками и сделать еще несколько снимков. Если в изображении есть недостатки, их можно легко исправить.

Не стоит сразу скачивать популярный Adobe Photoshop — вы потратите больше времени на его изучение, чем на редактирование изображения. На рынке существует широкий спектр программного обеспечения, которое можно использовать для редактирования изображений. Например, Movavi Picverse — отличный выбор для начинающих. В программе есть все необходимые инструменты: регулировка цвета и света, удаление шума (если вы переборщили с ISO), удаление ненужных объектов на снимке и многое другое. С этой программой даже самые удачные снимки имеют шанс появиться в вашем портфолио!

Подведем итоги

Искусство фотографии — это огромный мир, который можно исследовать бесконечно. Если для начала вам будет достаточно автоматических настроек, то вскоре вам станет скучно и захочется экспериментировать.

Понимание экспозиции: используйте различные настройки диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO в зависимости от места съемки. Только при постоянной практике вы сможете делать невероятные снимки с первого щелчка.

Однако не ограничивайтесь только настройками. Если вы не можете правильно подобрать композицию, вам не поможет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Практикуйтесь в наблюдении, обменивайтесь идеями с коллегами, смотрите обучающие видео — в Интернете есть множество бесплатных обучающих материалов для начинающих. На Fototips, например, можно узнать много нового об объективах и типах линз, а на Pinterest можно легко вдохновиться и найти подходящие фотореференсы.

Вы также можете найти много полезной информации в нашем блоге:

  1. Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии. Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
  2. Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
  3. Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
  4. А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.

Читайте, практикуйтесь, делайте ошибки, и в конце концов вы станете настоящим мастером-фотографом! Удачи 🙂 Удачи 🙂 Удачи 🙂

Выбор точки фокусировки

Как правило, все хорошие камеры имеют возможность выбора точек фокусировки, а также автоматического выбора (когда камера сама выбирает объекты съемки и решает, на чем и как фокусироваться). Я редко использую режим AUTO, особенно когда у меня мало времени, а объект съемки движется, например, в толпе, и об этом трудно думать. Во всех остальных случаях я использую центральную точку. Я нажимаю на спуск, фокусируюсь, удерживаю фокус, перемещаю камеру в сторону и увеличиваю ее для съемки.

Это интересно:  В чем разница между кондиционером и сплит-системой. Что такое сплит система и чем она отличается от обычного кондиционера?

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно является наиболее точной, поэтому ее и следует использовать. Но нужно смотреть на конкретную модель камеры, например, на моей текущей камере в данный момент работают все точки. Я также хотел сказать, что если ваша камера медленная и плохо фокусируется (сумерки, контровой свет), вам следует искать светлую и темную границу и фокусироваться на ней.

В течение 10 лет, по 16 часов в день, я составлял путеводители. В 2021 году инсульт чуть не убил меня. Я выжил, но я борюсь с параличом.

Я буду благодарен за пожертвования на покупку 4-колесного скутера, так как я больше не могу ходить. Вы можете пожертвовать 200 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей или 2000 рублей.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, при котором все объекты находятся в фокусе. Представьте, что вы фотографируете человека, и есть прямая линия: камера — человек — фон. Фокусной точкой является человек, тогда все в диапазоне от него до вас будет в фокусе на определенное количество метров, а от человека до фона — на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае он разный, поскольку зависит от нескольких параметров: Диафрагма, фокусное расстояние, расстояние до объекта съемки и модель вашей камеры. Существуют специальные DOF-калькуляторы, в которые вы можете ввести свои значения, чтобы узнать, какое расстояние вы получите. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы сохранить все резким, а для портретов или выделения объектов на размытом фоне вам нужна малая глубина резкости.

Вы можете поиграть с калькулятором, чтобы получить некоторое представление о взаимосвязи между этими параметрами. Поэтому, если вы не профессиональный фотограф, просто помните о некоторых практических ценностях и каждый раз, когда вы смотрите на экран (увеличиваете изображение), проверяйте, что у вас есть и нужно ли снимать снова.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Самое главное, что нужно помнить, это следующее:

— Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости; — Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости; — Чем ближе объект съемки, тем меньше глубина резкости.

Это означает, что если, например, вы снимаете лицо человека крупным планом при 100 мм и диафрагме 2,8, вы рискуете получить резким только нос, а все остальное будет не в фокусе.

Вы должны ощутить эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния до объекта съемки. Например:

  • При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
  • Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
  • Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
  • Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

В качестве альтернативы вы можете просто запомнить несколько вещей. Мы фотографируем пейзажи и подобные объекты при f10, людей и фокусные объекты при f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Это подводит нас к самой сложной части — взаимодействию всех этих параметров. Я постараюсь объяснить, что из них что, но вы не сможете сделать это, не попробовав. Прежде всего, я бы посоветовал вам для начала не использовать полностью ручной режим (называется M), а использовать полуавтоматические режимы (Av и Tv для Canon или A и S для Nikon), потому что гораздо проще беспокоиться об одном параметре, чем о двух одновременно.

Вот почему я уже указал выше на некоторые корреляции. И хотя поначалу разобраться с глубиной резкости довольно сложно, проще выбирать выдержку и диафрагму, не ориентируясь на глубину резкости. Самое главное, чтобы снимок был умеренно светлым/темным, потому что даже если вы снимаете в RAW, нет уверенности, что вы сможете сделать снимок, если значения будут слишком неправильными. И именно поэтому я выступаю за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или A)

Допустим, вы снимаете пейзажную фотографию в режиме Av и имеете фокусное расстояние 24 мм. Вы устанавливаете f10, а выдержку берет камера. Нужно только убедиться, что она не медленнее критического значения 1/mm (об этом я писал выше в разделе «Shutter»). Что же делать дальше?

  • Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
  • Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
  • Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
  • Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Установите приоритет выдержки (Tv или S)

Лучше всего фотографировать движущиеся объекты или людей в режиме Tv, чтобы избежать размытия. Чем быстрее выдержка, тем лучше, но если света мало, вы можете придерживаться значений, которые я привел в разделе о выдержке. Мы устанавливаем выдержку и проверяем диафрагму. Особенно при использовании быстрых объективов диафрагма не должна быть полностью открытой. Если света недостаточно, мы увеличиваем ISO тем же способом, а если его все еще недостаточно, мы пытаемся увеличить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек - параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Компенсация экспозиции

Av и Tv также полезны в следующих отношениях. Поскольку замер камеры основан на точке фокусировки, которая может быть в тени или даже освещена сзади, используемые диафрагма или выдержка могут не соответствовать правильному значению экспозиции. Самый простой способ исправить это — использовать компенсацию экспозиции. Просто поверните колесико на 1-3 шага в нужном направлении и все. Если вы хотите, чтобы вся картина была темнее, то минус, если хотите, чтобы она была светлее, то плюс. Если света недостаточно, я всегда сразу снима ю-2/3 к минусу, чтобы иметь больше свободы в настройках.

P.S. Надеюсь, эта статья была не слишком сложной и легкой для чтения. Есть много нюансов, но перечислить их здесь сложно, так как я сам мало что знаю. Если вы нашли ошибку, напишите ее в комментариях.

Выбрать страховой полис непросто, поэтому я познакомлю вас с лучшими страховыми полисами в Азии. Я постоянно читаю форумы и сам пользуюсь страховкой. По своему опыту могу сказать, что лучше всего покупать у Polis812. К оплате принимаются российские карты.

Оцените статью
Build Make