Теплый водяной пол в частном доме своими руками: схемы, правила устройства монтажный инструктаж. Как сделать теплый пол в частном доме от отопления своими руками.

Установка водяного контура в загородном доме с газовыми котлами считается особенно дешевым и оптимальным решением. Эта конструкция дешевле с точки зрения затрат на энергию и проста в эксплуатации, что делает ее наиболее эффективной.

Теплый водяной пол в частном доме своими руками : схемы, правила устройства + монтажный инструктаж

Хорошо функционирующая система отопления означает комфортную жизнь в доме, независимо от погодных условий. Традиционная радиаторная технология отопительного контура активно дополняется напольным отоплением. Установка такой системы отопления является трудоемкой и дорогостоящей и окупается в течение 5 лет.

Чтобы сэкономить деньги, многие устанавливают водяной теплый пол в частном доме. Выполнение такой работы требует от человека определенных знаний и навыков.

В статье представлен подробный материал о том, как устроить водяной теплый пол, даны правила проектирования, рекомендации по выбору компонентов для системы, описано поэтапное выполнение работ по укладке, подключению и запуску водяного контура.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола

В системах напольного отопления используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Обычно трубы заливаются цементным раствором, но существуют также системы сухой кладки из дерева или полистирола. Основным компонентом является большое количество труб малого сечения, которые укладываются под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб в частных домах необходимо проводить водяное отопление. Поскольку система отопления высотных зданий старого типа имеет низкую мощность, она не учитывается в такой отопительной операции. Можно создать теплый пол через систему отопления, но система центрального отопления дома не в состоянии протолкнуть необходимое количество теплоносителя в трубы теплого пола, поэтому в тепловом лифте либо холодно самому, либо соседям. Гидравлическое сопротивление напольного отопления во много раз выше, чем у радиаторного отопления, что может замедлить поток теплоносителя. Управляющие недвижимостью не дают разрешения на установку полов с подогревом.

Хорошей новостью является то, что в новых зданиях теперь есть две системы: одна для радиаторного отопления и одна для напольного отопления. В таких домах разрешение также не требуется: Система разработана таким образом, чтобы обеспечить высочайшее гидравлическое сопротивление.

Принципы организации

Чтобы понять, что нужно сделать своими руками для устройства водяного теплого пола, необходимо разобраться, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Чтобы ноги чувствовали себя на полу комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Затем пол нагревается до комфортной температуры около 28 °C. Большинство отопительных систем не могут достичь такой температуры: не менее 60-65 °C. Исключением являются газовые конденсационные котлы. Они лучше всего развиваются при низких температурах. Их выход можно использовать для подачи нагретой воды непосредственно в трубы напольного отопления.

Для всех других типов котлов требуются базовые знания. В этом случае охлажденный теплоноситель из обратной трубы добавляется к горячей воде из бойлера. Состав этого узла показан на схеме соединения напольного отопления с котлом.

Принцип работы заключается в следующем. Нагретая вода вытекает из бойлера. Она достигает термостатического клапана, который открывает обратный поток горячей воды, когда температура падает ниже порогового значения. На фотографии перед циркуляционным насосом находится мост. На нем устанавливается двухходовой или трехходовой клапан. Когда он открывается, происходит смешивание охлаждающей жидкости.

Смешанный поток через циркуляционный насос поступает к термостату, который управляет работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры поток из обратки прерывается, при превышении — снова открывается. Таким образом, регулируется температура воды для подогрева пола.

Распределение по контурам

Затем теплоноситель поступает в распределительный коллектор. Если теплый пол устанавливается в небольшом помещении (например, в ванной комнате), где проложена только одна трубная петля, этот узел можно опустить. При наличии нескольких контуров теплоноситель должен каким-то образом распределяться между контурами, а затем собираться и подаваться в обратный канал. Это задача распределительного коллектора, также известного как коллектор для напольного отопления. По сути, это две трубы — подающая и обратная — к которым подключены входы и выходы всех контуров напольного отопления. Это самый простой вариант.

Укладка теплого водяного пола

Одним из самых важных элементов системы являются трубы и система их крепления. Существует две технологии:

• Сухая — полистирольная и деревянная. На систему из пенополистирольных матов или деревянных пластин укладываются металлические полосы со сформованными каналами для укладки труб. Они необходимы для более равномерного распределения тепла. Трубы вставляются в выемки. Сверху укладываются жесткий материал — фанера, ОСП, ГВЛ и т.д. На это основание можно настилать мягкое напольное покрытие. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркета или ламината.
• Укладка в стяжку или так называемая «мокрая» технология. Состоит из нескольких слоев: утеплитель, система фиксации (ленты или сетка), трубы, стяжка. Поверх этого «пирога» после схватывания стяжки укладывается уже напольное покрытие. При необходимости под утеплителем укладывают слой гидроизоляции- чтобы не затопить соседей. Может также присутствовать армирующая сетка, которую настилают поверх труб теплого пола. Она перераспределяет нагрузку, предотвращая повреждение системы. Обязательным элементом системы является демпферная лента, которая раскатывается по периметру помещения и укладывается в месте соединения двух контуров.

Ни одна из этих систем не является идеальной, но самой дешевой является укладка труб в раствор. Хотя она имеет много недостатков, это более дешевая система и самая популярная из-за своей низкой стоимости.

Какую систему выбрать

Сухие системы дороже: их компоненты (если вы покупаете сборные, заводские системы) стоят дороже. Но они весят гораздо меньше и быстрее устанавливаются. Есть несколько причин, почему вы должны их использовать.

Первая причина — тяжесть текста. Не все фундаменты и перекрытия домов могут выдержать нагрузку от водяного теплого пола в цементной стяжке. Слой бетона должен быть не менее 3 см над поверхностью труб. Учитывая, что внешний диаметр трубы также составляет около 3 см, общая толщина стяжки составляет 6 см. Это приводит к более чем значительному весу. И часто плитка сверху также укладывается с клеевым слоем. Хорошо, если цоколь имеет большие размеры — тогда он будет держаться, но если нет, то возникнут проблемы. Если вы считаете, что пол или фундамент не выдержат нагрузки, лучше использовать систему из дерева или полистирола.

Вторая причина — низкая ремонтопригодность системы в растворе. Хотя при прокладке контуров напольного отопления рекомендуется устанавливать только полные бухты бесшовных труб, иногда трубы повреждаются. Либо сверло ударили во время ремонта, либо оно сломалось из-за дефекта. Поврежденный участок можно увидеть в мокром пятне, но его трудно восстановить: Вы должны разбить раствор. При этом могут быть повреждены соседние петли, так что поврежденная область увеличивается. Даже если вы сделаете все правильно, вам придется сделать два стыка, а это потенциальные места следующего повреждения.

В-третьих, теплый пол со стяжкой нельзя вводить в эксплуатацию, пока бетон не наберет 100% прочности. На это требуется не менее 28 дней. Подогрев пола не должен вводиться в эксплуатацию раньше этого времени.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такое ответственное дело, как укладка теплого пола своими руками, должно начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет может быть произведен только профессионалами, которые осведомлены о теплопотерях конкретного помещения. Однако для удовлетворения индивидуальных потребностей часто производятся приблизительные расчеты.

Первым шагом является составление плана прокладки труб. Самым наглядным и очевидным является диаграмма, нарисованная на сеточной бумаге, с помощью которой можно рассчитать подогрев пола, исходя из площади помещения. Каждый квадрат соответствует одному шагу — расстоянию между трубами.

Для умеренной климатической зоны:

• При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
• Если стены не утеплены, 10-15 см.
• В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть — теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам — его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку совершают те, кто хочет уложить паркет или толстые деревянные полы на теплый пол. Дерево плохо проводит тепло и препятствует нагреванию помещения. Эффективность такого отопления может быть даже ниже, чем у радиаторного отопления, а затраты на отопление могут быть очень высокими.

Идеальным основанием для напольного отопления является каменная, керамическая или керамогранитная плитка. При нагревании они очень хорошо сохраняют тепло и являются лучшим выбором для кухонь и ванных комнат. Дети любят играть в комнатах, где теплый пол, а ходить босиком еще приятнее, чем по деревянному полу.

Немного уступающими по качеству напольными покрытиями, но более подходящими для гостевой комнаты или спальни, являются линолеум и ламинат. Эти материалы обеспечивают хорошую теплопередачу и не влияют на эффективность нагрева воды. Однако ламинат следует выбирать с минимальной толщиной, а линолеум — без изолирующей подложки.

Многие пластмассы могут выделять вредные испарения при нагревании. По этой причине напольные покрытия с химическими компонентами всегда должны иметь маркировку производителя о том, что их можно использовать в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонным полом, то цементное покрытие пола с водяным подогревом — самый дешевый вариант. То же самое относится и к первым этажам частных домов, если основание пола находится на слое песка непосредственно на земле.

Это не относится к домам с деревянными крышами. Деревянные балки просто не выдержат огромного веса цементной крыши, какой бы тонкой она ни была. В этом случае подходит более легкий вариант напольного отопления, о котором рассказывается в отдельном разделе.

Самостоятельная установка напольного отопления начинается с подготовки основания. Основание должно быть ровным и не иметь выступов и впадин. Максимально допустимая разница составляет 5 мм. Если глубина поверхностных дефектов составляет 1-2 см, следует насыпать и выровнять тонкий слой сланцевого гранита (мелкого щебня) с размером зерен до 5 мм. При укладке теплоизоляции алюминиевую фольгу следует укладывать поверх выравнивающего слоя и проводить по деревянным доскам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы установки — спиральная и винтовая. Спиральный рисунок равномерно нагревает всю поверхность пола. Однако с помощью спирального рисунка можно больше обогреть самую холодную часть помещения. Для этого там размещаются первые ответвления труб горячего водоснабжения. Точная длина трубы определяется проектом.

Для подогрева пола используется только один отрезок трубы! Если помещение очень большое, предусмотрено несколько отопительных контуров. Длина отдельных труб не должна превышать 100 м. В противном случае давление, необходимое для нормального расхода теплоносителя, будет слишком высоким. По отношению к площади это соответствует 15 квадратным метрам.

Лучший способ сделать водяной пол своими руками — использовать пластиковую трубу диаметром 16 мм. Его легко гнуть с относительно небольшим радиусом, и работать с ним на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Не следует использовать трубу диаметром 20 мм. Для большего диаметра требуется более толстый бетон, что влияет на производительность системы отопления.

Типичный расход труб на квадратный метр составляет:

• 10 м при шаге 10 см;
• 6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Чтобы тепло не уходило вниз, на подстилающий слой укладывается слой плотной пены. Плотность изоляции должна быть не менее 25 кг/куб.м. или предпочтительно 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистирол будет просто сжиматься под весом бетонного слоя.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина изоляции составляет 5 см. При установке на полу или для усиления защиты от холода, когда неотапливаемое помещение находится на более низком уровне, толщина изоляции может быть увеличена до 10 см. Для уменьшения теплопотерь рекомендуется поверх изоляции поместить теплоотражающую мембрану из металлической фольги. Это может быть:

• Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
• Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
• Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлический слой быстро разрушается под агрессивным воздействием бетона, поэтому сам экран также должен быть защищен. В качестве такой защиты служит полиэтиленовая пленка, используемая для теплиц и парников. Толщина пленки должна составлять 75-100 микрон.

Он также обеспечивает достаточное содержание влаги в затвердевающем бетонном полу в течение всего периода затвердевания. Пленку следует накладывать внахлест, а стыки заклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

К теплоизоляции следует прикрепить трубный зажим. Он используется для фиксации соседних отводов труб и расположения их вдоль поверхности пола строго в соответствии с предварительным проектом. Зажим удерживает трубу на месте до тех пор, пока цементный раствор не достигнет необходимой степени твердости. Использование крепежных элементов облегчает монтаж пола и обеспечивает правильное расположение трубы в толще бетонного основания.

Крепления могут представлять собой специальные металлические полосы, сварные металлические решетки или пластиковые зажимы, которые фиксируют трубу на пенопластовой подложке.

1. Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
2. Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
3. Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители теплых полов начали предлагать еще одно очень удобное решение. Это специальные панели из плотного пенополистирола с формованной поверхностью. Поверхность этих панелей обычно состоит из пересекающихся пазов или рядов выступов, между которыми можно легко разместить трубы отопления.

Поверхность листов гладкая, прессованная, все поры закрыты, не требуется дополнительная герметизирующая мембрана. Если у вас есть специальный терморезак, вы также можете самостоятельно вырезать канавки в полистироле. Однако для этой деятельности требуется минимальный опыт.

Устройство тёплого пола

«Система напольного отопления представляет собой многослойную конструкцию, внутри которой находится теплоноситель. Основным элементом напольного отопления является металлическая или полимерная труба, по которой циркулирует вода или антифриз. Каждый слой служит определенной цели и важен для эффективной работы системы в целом. Поэтому во время строительства необходимо соблюдать четкую последовательность.

«Пирог» водяного пола выглядит следующим образом:

• основание — из дерева или бетонной плиты;
• гидроизоляция — полиэтиленовая плёнка (0,1 мм);
• теплоизоляция — пенополистирольные плиты, или другой утеплитель с плотностью 40 кг/м³ и толщиной от 300 мм;
• водяной контур — трубопровод;
• арматурная сетка — обеспечивает плотность стяжки, допустимая толщина прутьев 3 — 5 мм;
• бетонная стяжка — раствор из бетона и цемента с пластификаторами;
• финишное покрытие — любой материал совместимый с греющими полами.

В целом, толщина этой конструкции в доме на одну семью может составлять от 7 см до 15 см. Контур напольного отопления подключается к коллектору.

Структура на водной основе выглядит следующим образом:

• Тяжёлыми (мокрыми) — один из наиболее распространённых вариантов. Важная роль тут отводится черновому основанию, на него кладётся гидро- и теплоизоляция, трубы и армирующая сетка, и все заливается бетонным раствором. Данный способ рекомендован для кирпичных коттеджей имеющих бетонные перекрытия, которые способны выдержать тяжесть стяжки.

Это важно: слой бетона под контуром должен быть не менее 3 см.

• Лёгкими — основой под трубами являются пенополистирольные плиты. Они укладываются на черновой пол и на них монтируется водяной контур. Так как плиты оснащены бобышками, с помощью которых фиксируются трубы, то не требуется их дополнительное крепление. Сверху укладываются теплопластины, на которые стелется напольное покрытие.

Информация. Этот вариант подходит для частных домов с деревянными полами, которые не могут выдержать тяжелую конструкцию.

• По деревянным рейкам — то есть основой будут служить дерево, к которому монтируются нагревательные элементы. Эта конструкция закрывается гипсоволокном и финишным покрытием. Но данный метод не надёжен, поэтому рекомендован для укладки в крайнем случае.

Способы укладки контура

Существует три основных способа прокладки отопительного контура в частном доме своими руками, но все они имеют одну общую черту: трубы прокладываются от стен по направлению к центру:

• «Улитка» — укладка контура производится по спирали от стен к центру, и обратно. При этом, конструкция сужается к центру помещения. При составлении схемы следует помнить что нужно оставлять место между трубами, для их возвращения к питающему источнику. При помощи данной схемы обогрев напольного покрытия получается равномерный, при этом снижается уровень гидравлического сопротивления. Количество трубного материала при такой укладке меньше, чем при других способах. Основной недостаток — сложный монтаж.

• «Змейка» — трубы размещаются вдоль стен в виде петель. Вариант лёгкий, но при нём не возможно добиться равномерного прогрева полов, так как температура при входе и выходе существенно различается.

• Комбинированный способ — в нём объединяются обе схемы. Подходит для помещений с холодными стенами. Вдоль стен контур укладывается «змейкой», а по центру «спиралью». Этот способ позволяет сэкономить на трубах и увеличить энергоэффективность устройства.

Выбор и расчёт материалов

После разработки плана необходимо рассчитать необходимое количество материала. Вы можете использовать электронный калькулятор, чтобы выполнить расчет самостоятельно. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно рассчитать материалы, необходимые для напольного отопления, обратитесь за советом к специалисту.

Эти расчеты основаны на стандартных значениях, на которые не влияют метод и условия установки — площадь и характеристики помещения, мощность котла и насоса, диаметр трубы. Также необходимо рассчитать коэффициент теплопередачи, который зависит от материала, из которого сделаны стены, степени изоляции и размера окон. Если коэффициент теплопередачи составляет 100 Вт/м2, то данный теплый пол предназначен только для использования в частных домах в качестве дополнительного источника отопления.

Трубы

Длина труб рассчитывается на основании чертежа. Водяной контур должен быть цельным, поэтому, если площадь помещения большая, трубы должны быть разделены на несколько участков, каждый длиной не более 100 метров.

Стандартная формула для расчета размера трубопровода — это площадь помещения в квадратных метрах, деленная на шаг укладки в метрах, прибавляя длину изгибов и расстояние до коллектора.

Для самостоятельной прокладки водопровода в частном доме рекомендуется использовать трубы диаметром 16 и 17 мм. Эксперты не советуют использовать контур диаметром 20 мм (хотя он допускается), поскольку он увеличивает толщину раствора. Чем больше толщина, тем менее эффективна система. Оптимальная толщина стенок труб составляет 2 мм.

Средний расход труб на м2:

• 10 метров при шаге 10 см;
• 6,75 м — при 15 см.

Основной материал, из которого изготавливаются напольные трубы для воды:

1. Сшитый полиэтилен — PE-X и PERT. Плюсы вида PE-Xа — наличие памяти формы, за счёт большой плотности сшивки. То есть, растянутый и деформированный контур под воздействием горячего теплоносителя, возвращается в первоначальную форму. Стоит сказать, что контур PE-Xа с аксиальными фитингами не страшно заливать стяжкой, а вот PERT оснащённый цанговыми фитингами должен быть открыт в местах соединения. Поэтому, рекомендовано вид PERT укладывать в стяжку только цельным отрезком, а фитинги устанавливать лишь в местах фиксации к коллектору.
2. Металлопластик — трубы из этого материала применяются часто в конструкциях водяного пола, так как по стоимости недорогие и просты в монтаже (легко гнутся).
3. Медь — изделие из неё дорогое, требует защиты от воздействия щелочи находящейся в бетонном растворе. Поэтому, редко используется при монтаже водяного греющего пола в частном доме своими руками.

Эксперты не советуют прокладывать композитные трубы с алюминиевым слоем в доме из-за риска отслаивания минерализованного слоя.

Если требуется более надежная изоляция, лучше приобрести изделие с поливинилэтиленовым слоем внутри.

Утеплитель

Цель изоляции — отделить нагревательные элементы от субстрата, чтобы теплый воздух поднимался вверх и не уходил в землю. Теплоизоляция является обязательным условием для напольного отопления. Без этого пол не может работать эффективно, и нет смысла его строить.

К наиболее распространенным изоляционным материалам относятся:

• Экструдированный пенополистирол — обладает повышенной механической прочностью и низкой теплопроводностью. Помимо этого, изделие влагостойкое, поэтому подходит для установки в кухне, ванной или бассейне. ЭППС прост в монтаже, так как оснащен специальными пазами по бокам. Размер листов 600 на 1250 и 500 на 1000, а толщина колеблется от 20 до 100 мм.

Однотрубная разводка и подключение к ней

Если в системе имеется только одна труба, по которой проходит теплоноситель, она называется однотрубной или системой «Ленинградка». В прошлом все дома были подключены таким образом, но сегодня существуют более эффективные рабочие системы.

«Ленинградку» отличает безупречная работа и высокая надежность. Его самым большим недостатком является падение температуры вдоль потока охлаждающей жидкости. Первые радиаторы значительно теплее вторых. Температура в помещениях, наиболее удаленных от котла, может быть очень низкой. Если к такой распределительной системе подключен контур напольного отопления, температура падает еще больше, а сопротивление потоку увеличивается, поэтому необходимо установить дополнительный насос.

Чтобы поддерживать такую систему в более или менее сбалансированном состоянии, необходимо соблюдать следующие требования.

1. Чтобы температура на радиаторах не падала, врезку нужно сделать на обратном участке магистрали, после всех батарей.
2. Использовать для этого нужно трубу DN
3. Такое подключение допускается лишь к контуру, в котором не более 5-ти радиаторов.
4. Чтобы поддерживать температуру пола на одном уровне нужно включить в систему трехходовой смесительный клапан.
5. Этот клапан устроен таким образом, что постоянно подмешивает к остывшей воде горячую, сохраняя температуру на одном уровне.
6. Вместе с ним в контур нужно включить насос для принудительно циркуляции. За счет него вода будет двигаться, даже когда клапан полностью перекрывается.

Что бы вы ни придумали, результатом всегда будет что-то негативное, если вы не сделаете это правильно с самого начала. Эта система также редко используется, поскольку она не стабильна. Исправный насос создает определенное давление в контуре, чтобы охлаждающая жидкость текла в нужном направлении. Когда клапан открывается, это давление также передается на радиаторы, создавая дополнительное гидравлическое сопротивление. Это вызывает дисбаланс в радиаторах и изменяет поток воды.

При такой эксплуатации отопления часто происходят аварии. Поэтому перед подключением подумайте, не будет ли дешевле провести трубу от котла обычно через смесительный узел.

Процедура подключения теплого пола от радиатора

Разобравшись с принципиальными схемами, давайте посмотрим, как происходит процесс с чисто технической точки зрения. Сразу отметим, что такие работы должны выполняться профессионалами, так как несчастные случаи могут обойтись очень дорого. Не забывайте, что горячая вода течет по трубам, что может привести к хаосу в случае протечки.

Для использования необходимы только два компонента: радиаторный клапан, который устанавливается на подающей трубе (он перекрывает поток жидкости в контуре напольного отопления), и регулятор температуры PTL. Клапан должен быть оснащен термостатической головкой, которая реагирует на температуру теплоносителя, а не на температуру воздуха в помещении. Выполняйте работу в следующем порядке.

1. На фото показаны две точки врезки в систему. Сверху проходит труба подачи – в нее врезан серый тройник, а снизу – труба обратки. Тут помимо тройника использованы небольшие отрезки полипропиленовых труб и три угловых тройника на 90 градусов. Оба вывода обращены вверх для удобства подключения. На обратном выходе еще не установлена головка под клапан РТЛ, поэтому начнем работу с ее установки.
2. При помощи любого уровня отмечаем вертикальную линию, чтобы получить точку крепления. Прикручиваем сюда клипсу-фиксатор для полипропиленовой армированной трубы. Крепится она на дюбель-шурупы или саморезы в зависимости от материала стен.
3. Впаиваем вывод и сразу фиксируем его в клипсе.
4. Теперь у нас установлены оба резьбовых вывода под краны. Монтируем их согласно инструкции. В работе обязательно пригодится разводной ключ и уплотнительный материал для резьбовых соединений – сантехнический лен или лента фум. Обязательно обратите внимание на маркировку крана на его корпусе. Стрелочкой будет указано правильное направление движения теплоносителя. Ошибка приведет к некорректной работе системы.
5. К выводам труб от теплого пола подсоединяются головки – с внутренней резьбой для обратки, и внешней – для подачи. В итоге выводы должны получиться на одном уровне с кранами от труб отопления.
6. Соединять все выводы мы будем гофрированной стальной трубкой. Это очень надежное решение.
7. В завершение на кран подачи устанавливаем термоголовку. Существует их очень много разновидностей, главное не ошибиться с типом – об этом мы уже писали.

Водяные теплые полы своими руками: схема укладки, технология монтажа на сайте Недвио

Высокая стоимость подключения к природному газу и то, что этот вид отопления иногда невозможен, заставляют частных застройщиков все чаще искать новые решения для отопления своих домов. Сегодня мы поговорим с вами о системе отопления вашего дома с установкой водяного теплого пола, подробно рассмотрим их схему монтажа и технологию установки.

Начнем с того, что представляет собой эта технология. Традиционно система водяного напольного отопления состоит из цементной стяжки с уложенными в ее толще бухтами труб. Итак, если вы строите теплый пол своими руками, первое, что вам нужно сделать, это изолировать бетонное основание пола, чтобы предотвратить потерю тепла.

«Пирог» водяных теплых полов

Систему водяного напольного отопления часто называют «пирогом», поскольку она состоит из нескольких слоев:

Нижняя часть — это пароизоляция или гидроизоляционная мембрана. Позже в помещении наносится демпферная лента. Следующий шаг — нанесение теплоизоляции. Поверх изоляции укладывается система труб. Поверх него укладывается поддерживающий слой. Обычно используется слой бетона, но для деревянных полов также применяется ГВЛ или аналогичные материалы, а иногда для пола используется фанера. Последний слой «торта» является завершающим.

Общая толщина такого «пирога» варьируется от 5 до 15 см. Это зависит от требований проекта в отношении диаметра трубы, толщины изоляции и высоты стяжки. Эти значения зависят от тепловых свойств пола, мощности системы, выбранной облицовки и т.д.

Укладка водяного теплого пола своими руками. Этапы работы

1. Подготовка пола и монтаж демпферной ленты

Перед началом работ необходимо установить все двери и окна в доме, завершить штукатурные работы, разметить высоту отделки, выполнить подключение воды, электричества и канализации, подготовить ниши для шкафов управления.

Основание должно быть чистым и ровным, чтобы можно было правильно уложить напольное покрытие. Перепады высоты в зоне, занимаемой катушкой, не должны превышать 0,5 см. В противном случае основание необходимо выровнять цементным раствором. Полы, уложенные на перекрытие, должны быть защищены пароизоляцией.

Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм и более служит в качестве пароизоляции. Он служит для защиты теплоизоляции от влаги. Если это пенопласт, то он теряет свои тепло- и звукоизоляционные свойства, впитывая влагу.

Необходимо наложить плиты внахлест на 10-15 см, на стыки наклеивается лента. Края у стен следует закатать до толщины всей панели напольного отопления.

Демпфирующая лента представляет собой полосу полимерной пены толщиной 0,5 см и шириной от 12 до 18 см. Он компенсирует тепловое расширение цементного раствора и предотвращает образование тепловых мостов между стенами и полами.

Полоса наносится вдоль стен после выравнивания основания. Он должен выступать не менее чем на 2 см над проектной высотой пола.

2. Теплоизоляция пола

Теплоизоляция необходима для проведения тепловой энергии от труб и раствора непосредственно вверх и для исключения потерь тепла через полы. Толщина этого слоя должна составлять 5 см для холодных полов и 2 см для промежуточных полов. Плотность материала рекомендуется от 25 кг/м³.

Наиболее часто используемым изоляционным материалом для утепления пола являются полистирольные плиты толщиной 3 см и плотностью 30 кг/м³, покрытые алюминиевой фольгой.

Он имеет свои преимущества и недостатки, особенно для применения в частных домах. Материал требует пароизоляции, для труб нужны отдельные опоры, и монтаж напольного отопления усложняется.

Недавно появился новый материал, который не требует креплений, кронштейнов, жалюзи, направляющих сеток и т.д. Это профилированный материал для напольного отопления. Это профилированная изоляционная плита. Они изготовлены из очень плотного пенополистирола (40 кг/м³), герметичны, водонепроницаемы и очень устойчивы.

Плита имеет полистирольную мембрану в качестве пароизоляции. Поверхность материала имеет специальные «выступы» для надежного и удобного крепления труб диаметром 16, 17 и 18 мм. По бокам плит имеются замки, позволяющие непрерывно экранировать помещение.

• Вариант укладки теплого водяного пола змейкой уместен в комнате с разделенными функциональными зонами. Предполагается, что будет использование разных режимов температуры.
• Спиральный тип размещения труб предполагает равномерный нагрев всего помещения. Для такого монтажа затрачивается меньше труб.

• Использование комбинирования змейки и спирали в установке подходит для комнат с наружными стенами. Для более быстрого нагрева контуры располагаются петлями, либо под углом в 90 градусов.
• Устройство легкого теплого водяного пола позволяет использовать его сразу после установки.

Правильное расположение изоляционного слоя обеспечивает сохранение тепловых характеристик изоляции даже при длительной эксплуатации. При выборе металлической подложки необходимо распределить ее по всей обогреваемой площади. Это необходимо для сохранения целостности конструкции и обеспечения долговечности и надежности покрытия.

В этом видео вы узнаете пять основных правил установки напольного отопления.

Система управления и опрессовка контура

Система управления напольным отоплением включает в себя:

1. Насос;
2. Котёл;
3. Коллектор;
4. Терморегулятор.

Расположение всех элементов в зависимости от технических параметров является очень сложной теплотехнической задачей. При этом учитывается большое количество параметров — от количества фитингов и длины труб до толщины стен и площади участка. В целом, в качестве ориентира можно использовать следующие данные:

1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчета мощности используйте следующую формулу:

Используйте следующую формулу для расчета мощности системы отопления.

Например, если мощность системы составляет 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 x 0,172 = 3,44 м3 /ч. Округлите результат.

Напор при доставке рассчитывается по более сложному методу. Трубы расположены горизонтально, а данные насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10, где L — общая длина контуров, K — коэффициент потерь на трение (указан в паспорте трубы, пересчитан в МПа), Z — коэффициент потерь напора в дополнительных элементах.

Z₁— 1.7 Термостатический клапан,

Z₃— 1.3 клапаны и арматура.

Предположим, что имеется 3 цепи, каждая длиной 120 м. Всего имеется 18 фитингов, 3 термостатических клапана, 1 кран. Труба изготовлена из гофрированной нержавеющей стали ø16 мм, с коэффициентом потерь 0,025 МПа.

H = (120 * 3 * 0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону — высота насоса составляет 12 м.

1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S – площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Обратите внимание, что температура воды на выходе должна быть выше 30 — 35 ˚C. Чтобы выдержать эту температуру, перед коллектором устанавливается смеситель. Здесь вода смешивается до нужной температуры, прежде чем попасть в контур.

1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

Контур промывается перед опрессовкой и только после этого подключается к коллектору. Вода подается под нормальным давлением, но температура повышается на 4˚C в час, вплоть до 50˚C. Система должна работать в этом режиме в течение 60-72 часов. ВАЖНО: Во время испытания давлением необходим постоянный контроль!

Провести опрессовку в домашних условиях без использования специального оборудования невозможно.

Если тест не выявил ошибок установки, можно продолжить следующие шаги.

Стяжка

ВАЖНО: Верхний слой цементного раствора следует заливать только тогда, когда контур заполнен. Но перед этим металлические трубы должны быть заземлены и покрыты толстой полиэтиленовой пленкой. Это является важным условием для предотвращения коррозии из-за электрохимических взаимодействий между материалами.

Проблема армирования может быть решена двумя способами. Первый — закрыть трубу кладочной решеткой. Однако этот вариант может привести к появлению трещин из-за усадки.

Другой метод — дисперсное армирование волокнами. При заливке полов с подогревом лучшим выбором является стальная фибра. Добавляется в раствор в количестве 1 кг/м3, равномерно распределяется по объему и качественно повышает прочность затвердевшего бетона. Полипропиленовые волокна для верхнего слоя раствора подходят гораздо меньше, поскольку прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Установите балки и замесите раствор в соответствии с приведенным выше рецептом. Толщина раствора должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Поскольку диаметр трубы составляет 16 мм, общая толщина равна 6 см. Время затвердевания такого слоя цементного раствора составляет 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорение процесса, включая подогрев пола, не допускается! Это сложная химическая реакция образования «цементного блока», которая происходит в присутствии воды. В результате нагрева вода испаряется.

Ускорить затвердевание раствора можно, включив в состав специальные добавки. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цемента в течение 7 дней. Они также значительно уменьшают усадку.

Готовность раствора можно определить, положив на поверхность рулон туалетной бумаги и накрыв его противнем. После завершения процесса полимеризации утром бумага будет сухой.

Первое включение

Очень важным этапом при эксплуатации системы водяного напольного отопления является предотвращение растрескивания раствора. Чтобы избежать появления трещин в растворе из-за неравномерного нагрева и повреждения труб, включайте прибор в соответствии со следующим рисунком:

1 день — температура 20˚C.

На 2-й день увеличьте температуру на 3°C.

На 3-й и последующий день повышайте температуру на 4°C до достижения рабочего режима.

Только после этого можно укладывать напольное покрытие.