Устройство и разновидности электрических розеток. Из чего состоит розетка электрическая.

Вряд ли вы найдете в обычном магазине розетку с более высокой степенью защиты, но даже они отвечают всем требованиям для квартиры или частного дома.

Электрические розетки: монтаж по науке с нуля для новичков

Я до сих пор нахожу в квартирах оголенные провода, контакты, розетки и выключатели, выпадающие из стен. Некоторые люди настолько негативно относятся к своему здоровью, что я всегда поражаюсь.

Почему? Халатность, безответственность, отсутствие понимания? Я решил еще раз сделать акцент на безопасности и написать о тонкостях розеток: их установке в домашней проводке, видах и конструкции, правилах эксплуатации.

В статью я включил много поясняющих картинок, чтобы сделать ее полезной и понятной даже для обычных домохозяек — не для электриков. Все это можно сделать быстро, легко и правильно. Читайте!

• Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции
  • Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика
  • Виды электрических розеток в России: 2 стандарта
  • Как выбрать провод: медь или алюминий
  • Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица
  • Как подключить провод к розетке: 2 способа

  Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции

  Глобальная энергетическая экономика на нашей планете создала парадокс с электричеством:

  • с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
  • в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.

  Мы, простые потребители, должны учитывать это при покупке иностранных электроприборов. В противном случае у нас могут возникнуть проблемы с ценой напряжения или дизайном.

  Поэтому если вы отправляетесь за границу по делам или на отдых со смартфоном и ноутбуком, убедитесь, что у вас есть с собой адаптеры для розеток или специальные удлинители. В противном случае вы останетесь без работающих устройств.

  Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика

  Домашние хозяйства обычно питаются по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой.

  Частные жилые дома могут быть подключены к трехфазному питанию с помощью четырех- или пятижильных кабелей.

  При подключении бытовых потребителей к сети электроснабжения действуют следующие общие принципы:

  • штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
  • оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.

  Техническое применение этих норм различно. Размеры и типы розеток обозначаются буквами английского алфавита в соответствии с международными нормами.

  

  Краткое описание приведено ниже.

  Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения

  Тип розетки	Государства	Специальное использование
  A	Япония, Америка.	Без контакта с землей. 110 вольт в Америке, 100 вольт в Японии. Для мощных киловаттных нагрузок 200 вольт в Японии.
  B	Америка.	С заземляющим контактом. Электропитание 110 вольт.
  C	ЕС, СНГ, Россия.	230 вольт без контакта с землей.
  D	Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка.	230 В с заземляющим контактом.
  E	Франция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис.	—
  F	ЕС, СНГ, Россия, Дания.	—
  G	Английский выбор, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта.	—
  H	Израиль, Палестина	—
  I	Австралия.	—
  J	Швейцария.	—
  K	Дания.	—
  L	Италия, Северная Африка.	—

  Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенной подключенной нагрузки. Номинальный ток обычно указывается на корпусе: 6, 10 или 16 ампер. Последнее значение является максимально допустимым.

  Нагрузка в 16 А соответствует 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Не превышайте это значение, так как это приведет к перегреву изоляции. Трехфазные розетки могут пропускать ток 32 ампера.

  Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России

  Я хотел бы обратить внимание на правильное подключение кабеля к контактным клеммам.

  

  В этом вопросе есть скрытое противоречие:

  • с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
  • но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.

  Подключение провода под винт влечет за собой ряд особенностей, которые необходимо учитывать:

  1. металл жилы (медь или алюминий):
  2. толщину провода;
  3. способ подключения (прямым отрезком или кольцом).

  Как выбрать провод: медь или алюминий

  Металл провода или кабеля играет важную роль в создании электрического контакта. Провод или кабель является ключевым фактором в соединении провода или кабеля.

  

  Алюминий мягкий и химически устойчивый, но имеет более высокое сопротивление, чем медь. При толщине провода 2,5 мм² на 1,5 квадратных метрах можно передать примерно такую же нагрузку, как и при использовании меди.

  На воздухе алюминиевые поверхности быстро окисляются и образуют оксидный слой, обладающий изоляционными свойствами. Это еще больше снижает электрическое сопротивление контакта и вызывает перегрев.

  Медь более долговечна и лучше всего подходит для стационарной проводки с прочной монолитной жилой. Гибкие многожильные кабели предназначены для прокладки в движущихся механизмах. Однако их можно установить внутри отсека.

  Подключение многожильных медных кабелей к розеткам и выключателям осуществляется с помощью клемм — специальных зажимов, которые необходимо дополнительно обжимать.

  

  Простое скручивание приведет к выходу некоторых проводов из контакта и перегреву контакта при экстремальной нагрузке. Допускается пайка с хорошим усилием, но это сложный процесс.

  Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица

  Толщина кабеля должна соответствовать передаваемой мощности. Его можно легко оценить по приведенной ниже таблице.

  

  Диаметр проводника можно легко измерить с помощью стандартной линейки. Для этого используется карандаш или цилиндрический предмет. Снимите изоляцию с провода.

  Затем проволока наматывается на этот цилиндр тугими петлями по 10-15 витков и прижимается плоскогубцами. Остается измерить линейкой общую высоту получившейся пружины и разделить ее на количество витков. Получаем диаметр. Отсюда вычисляем площадь круга по числу π=3,14.

  Как подключить провод к розетке: 2 способа

  Создание контакта с помощью кольца

  В советских моделях вилок и розеток часто приходилось заворачивать монолитный сердечник в кольцо и устанавливать его в клемму с винтовым зажимом. Поскольку этот метод все еще используется, я указываю на типичную ошибку, допущенную по невнимательности.

  Устройство электрической розетки

  Классическая розетка состоит из внешней пластиковой пластины (материал может быть разным, цель — скрыть внутренние детали) и непроводящего основания с микроконтактами и штекерами. Последние необходимы для крепления штекеров к приборам.

  Основание изготовлено из термостойкого пластика или керамики. Важно, чтобы материал не проводил электричество и не плавился в случае короткого замыкания или пожара. Пластик дешев и долговечен, керамика намного дороже и намного более хрупкая. Количество контактов, форма и размер розетки зависят от типа и назначения (например, трехфазный ток имеет шесть контактов, однофазный — два) и страны-производителя. Процесс производства регламентируется положениями ГОСТа или соответствующего ТУ.

  Материалы контактов

  

  Микроконтакты электротехнических изделий должны быть достаточно прочными и хорошо закрепленными, проводить ток и не должны «отваливаться» в течение длительного времени. Как правило, используются следующие материалы:

  • бронза – подходит для всех типов помещений, разных условий эксплуатации;
  • латунь – используется только при нормальном уровне влажности в комнате, запрещено устанавливать в банях, ванных комнатах, на улице – быстро выйдут из строя, может возникнуть замыкание, перегорание приборов;
  • латунь луженая (защищенная от коррозии) – отлично переносит повышенную влажность, специальная обработка не позволит влаге воздействовать на металл и разрушать его.

  Наиболее восприимчивы латунные микроконтакты. Металл светло-желтый и блестящий. Он окисляется и корродирует при постоянном воздействии влаги. Повышенная жесткость материала предотвращает пружинение контактов, что со временем приводит к износу соединения — под давлением штекера пластины расходятся и больше не замыкают цепь. Также необходимо установить подпружиненные «лепестки», которые сводят контакты вместе.

  Обработанная — луженая — латунь сильно отличается от исходного материала. Цвет становится белым и матовым. Благодаря антикоррозийному покрытию контакты не окисляются, легко пружинят и сохраняют свой первоначальный изгиб. По этой причине материал используется в наружных розетках и в местах с повышенной влажностью.

  Контакты из меди встречаются редко. Цена розеток с бронзовыми элементами значительно выше, чем у классических моделей. Цвет темно-желтый, матовый. Материал хорошо пружинит, сохраняет первоначальную форму и обеспечивает прочное соединение.

  Заземляющий контакт

  

  Для данного типа устройства требуется подключение к фазе. Контакт заземления является опциональным и может присутствовать в определенных моделях (уточняйте при покупке). Эти розетки доступны для:

  • высокомощных приборов и техники;
  • устройств, «чувствительных» к качеству электричества (в частности, электронных);
  • приборов, которые используют воду в работе (например, стиральные и посудомоечные машины).

  Кроме того, заземленные розетки устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью и на открытом воздухе — это требование безопасности при работе с электрооборудованием и кабелями. Исправное заземление в удлинителе обеспечивает безопасность пользователей и оборудования.

  Классификация электророзеток

  

  Удлинитель имеет простую конструкцию, но в последние годы количество моделей и категорий этих устройств значительно увеличилось. Вам достаточно ознакомиться с основными вариантами механизма, чтобы найти наиболее подходящий вариант.

  По напряжению и току

  Технические характеристики являются наиболее важными факторами, которые необходимо учитывать при выборе. Рассчитайте необходимое напряжение и силу тока. Первое значение используется для различения сокетов:

  • однофазные на 220-240 В – стандартный вариант на территории РФ и некоторых бывших союзных республик;
  • однофазные на 100-127 В – США, Япония;
  • трехфазные на 380 В – чаще устанавливают на производстве.

  Помимо напряжения, учитывается также номинальная сила тока — т.е. сила тока, которую устройство может передавать в течение длительного периода времени. Типичные розетки имеют номинальную мощность 10-16 А. Для приборов с большей мощностью (обогреватели, электроплиты и т.д.) требуется значение 32 A или более. Такие розетки называются силовыми: Они различаются по размеру, термостойким материалам, плотности контактов и цене.

  По типу монтажа

  Розетки можно устанавливать двумя различными способами: в стене (на других поверхностях) и на улице. Внутренняя розетка требует специального отверстия в поверхности: розетка сверлится или врезается в панели. После установки он практически незаметен — он максимально закрывает поверхность.

  Розетка скрытого монтажа подходит для поверхностного монтажа. Он крепится непосредственно к обрешетке на стене и не требует шайбы. Они часто используются на открытом воздухе. Наружные розетки подходят для гаражей, заводских помещений, сборных офисов — мест, где эстетическая сторона интерьера не является приоритетной.

  Встраиваемые розетки (часто четырехместные) — новинка на рынке электрооборудования. Они подходят для использования на кухне. Они могут быть установлены на столешницах, шкафах или на боковинах мебели и открываться при необходимости.

  Степень защиты IP

  Новейшие модели с одной и несколькими розетками предлагают дополнительную опцию — защиту IP. В технических характеристиках указано, что устройство защищено от влаги, пыли и грязи. Данную спецификацию необходимо соблюдать, если розетка будет установлена в месте с «экстремальными» условиями или на открытом воздухе. Часто встречаются следующие значения:

  • 20 – обычные условия пользования, отопление зимой;
  • 21, 22 – хорошо переносят низкие температуры (не требуется дополнительное отопление);
  • 43, 44 – помещения с высокой влажностью, места рядом с водой;
  • 54, 55 – самые защищенные, допустима установка на улице.

  Эти варианты отвечают обычным требованиям при строительстве дома, коттеджа. Более дорогие объекты трудно найти, потребность в них возникает редко.

  Количество гнезд в одном корпусе

  

  Для простоты многие розетки встроены в один корпус. Если установлено две или более розеток, конструкция называется блоком розеток. Также установлены дополнительные варианты подключения — интернет, USB, ТВ и другие. Стандартные варианты блоков розеток:

  Точки питания с дополнительными возможностями

  

  Блоки розеток устанавливаются повсеместно — в индивидуальных уличных туалетах, гаражах, на заводах, в офисах и квартирах. Поэтому производители постоянно стараются усовершенствовать устройства, изменить дизайн и добавить интересные детали.

  С функциями контроля электропитания

  При ремонте большого этажа или прокладке новой электропроводки руководствуются современными требованиями безопасности — подключением блоков предохранителей, размещением УЗО в соответствующих местах, стабилизаторов и трансформаторов.

  Однако в большинстве установок проводка была смонтирована 30-40 лет назад. Поэтому нет защиты от перенапряжения и скачков напряжения — есть только вилки советского образца. Однако при использовании оборудования, оснащенного электроникой, подключение к сети через такие розетки может быстро выйти из строя — любой сбой приведет к перегоранию печатной платы и электрических компонентов. Электрики рекомендуют устанавливать современные розетки со встроенными системами контроля напряжения или УЗО.

  С повышенным удобством эксплуатации

  Некоторые модели оснащены дополнительными функциями, которые позволяют решить многие проблемы. Таймер — позволяет установить время отключения прибора от сети, просто установите нужное время в розетке. Существует механическая и электронная версия.

  Удлинитель — обычная розетка со шнуром, спрятанным в стене. Необходимо вырезать розетку большего размера, но такой удлинитель не потеряется и не займет место при хранении.

  С защитой от детей

  Эта защита устанавливается в двух вариантах — как раздвижная завеса и как вращающаяся завеса из пластика. Первый открывается при надавливании одновременно с вилкой. При втором варианте верхнюю защитную раму необходимо растянуть в открытом состоянии и повернуть, после чего появляются входные отверстия.

  Конструктивные особенности

  Новые модели имеют специальные элементы дизайна, которые явно отличаются от оригинальных механизмов. Функциональный принцип — подключение к электросети — остается прежним. О дополнительных функциях, таких как система «умный дом» или управление телефоном (например, включение и выключение камина), знают очень немногие. Для обычных помещений эти характеристики не важны, но если вы хотите установить самые современные системы, другие розетки не подойдут.

  Устройство электрических розеток — механизм

  Механизм розетки обеспечивает:

  • Во-первых, подключение розетки к стационарной электропроводке.

  Соединение розетки с проводкой может быть винтовым (традиционным) или безвинтовым (современным). Винтовое соединение обеспечивает контактную клемму с головки винта. Лучшее соединение обеспечивается зажимной пластиной между жилой провода и головкой винта. Немного хуже обстоит дело с зажатием провода шайбой.

  

  Безвинтовое соединение розетки позволяет подключать розетку и проводку без зажимного винта. Провод зачищается на 5-7 мм и вставляется в контактное отверстие. Сам контакт фиксируется пружинными пластинами, кулачками или клиньями.

  Статья на эту тему: Электропроводка в квартире своими руками

  Безвинтовое соединение подходит для стационарной проводки. Многожильное соединение требует использования обжима.

  На этом этапе следует отметить, что современные розетки, такие как розетки ABB, которые вы также можете найти в магазине Elfcity.ru, разработаны таким образом, что подключаемый кабель находится под напряжением.

  

  • Во-вторых, механизм электрической розетки обеспечивает соединение со штырями электрической вилки.

  Это важная часть соединения между вилкой и розеткой. В простом варианте он крепится с помощью загнутых (подпружиненных) зажимов.

  

  • В-третьих, крепление розетки на месте установки.

  Механизм розетки оснащен зажимами сбоку для крепления розетки скрытого монтажа к коробке скрытого монтажа. Отверстия в металлической части механизма розетки для крепления корпуса розетки к коробке с помощью винтов копируются или заполняются боковыми зажимами.

  

  • В-четвёртых, дополнительную защиту от брызг, защиту гнёзд контактов и/или заземляющий контакт (контакт защитного заземления).

  Защитой от брызг является крышка коробки. Они настолько распространены, что вам не придется с ними сталкиваться.

  Контакт заземления выполнен в виде скобы. Подключение контакта к проводке осуществляется винтовым способом.

  Защитные шторки закрывают гнезда в розетке, когда вилка вытаскивается. Существуют нюансы в оформлении штор. Если шторки розеток расположены близко к поверхности корпуса, отдельные типы штекеров с комбинированными разъемами (пластик+металл) могут быть сдавлены. Чем глубже жалюзи сидят в корпусе, тем лучше.

  Вывод

  Общая конструкция розеток не дала полного ответа на вопрос, как выбрать розетку. Этому вопросу посвящены следующие статьи из серии «Сокеты».

  Еще статьи

  • Группы розеток стандартной квартиры
  • Выбор электроустановочных изделий для квартиры
  • Выбрать электрическую розетку нужно не только по дизайну
  • Как выбрать и купить розетки для детской комнаты
  • Примеры расчета автоматических выключателей в электрической цепи
  • Устройство электрических розеток
  • 5 Важных фактора выбора качественных электрических розеток

  Похожие статьи:

  • Какие розетки нужны в квартире
  • 5 Зон электробезопасности вашего дома
  • 11 секретов как выбрать телевизор для квартиры
  • Как выбрать розетки скрытого монтажа для установки в блок
  • 5 Важных фактора выбора качественных электрических розеток
  • Как правильно разместить розетки и выключатели в квартире
  • Выбор электроустановочных изделий для квартиры

  Различия по типу установки

  

  По этому критерию типы розеток делятся на две основные категории: внутренние и внешние розетки.

  Первый тип является наиболее распространенным, несмотря на определенные сложности, связанные с его установкой — он устанавливается в стену, для чего необходимо вырезать отверстие для самой розетки и канавку для кабеля, который будет к ней подведен. Эти недостатки перевешиваются неоспоримыми преимуществами с точки зрения эстетики и пожарной безопасности — нет необходимости спотыкаться о кабель, рискуя его повредить, а если вдруг произойдет короткое замыкание, то в толще стены оно не страшно.

  Наружные розетки в основном используются для временной проводки или в деревянных домах, где внутренняя проводка имеет очень строгие ограничения и почти никогда не используется. Розетки с большими размерами также часто устанавливаются вне помещений.

  Технические характеристики – силовые и бытовые розетки

  

  Во всем мире используются только две стандартные частоты переменного тока — 50 и 60 герц. Эти значения не влияют на сами розетки — они влияют только на величину потери мощности при транспортировке на большие расстояния.

  Также существует всего несколько стандартов напряжения: 100, 110, 115, 120, 127, 220, 230 и 240 вольт. Поскольку допуск составляет +/- 10 %, можно предположить, что два основных стандарта — 127 и 220 вольт.

  Гораздо больше внимания следует уделять силе тока розеток, на которую рассчитаны их контакты — для современных бытовых приборов это 10 и 16 ампер. Однако если вам нужно подключить прибор, рассчитанный на большую силу тока, под ним следует установить розетку — такие розетки обычно рассчитаны на 32 ампера. Основное отличие заключается в толщине контактов, что приводит к большой площади контакта.

  Разновидности по назначению

  

  Изначально розетки использовались исключительно для питания электроприборов от электросети. Однако с увеличением количества кабелей в среднем домохозяйстве возникла необходимость прятать некоторые из них в кабельных каналах и строить пустые каналы. В результате появились новые типы розеток, которые стали розетками для антенных кабелей телевидения, кабелей для подключения компьютеров к Интернету, радио и стационарных телефонов. Недавно появились даже розетки, к которым можно подключить динамики музыкальной системы и USB-кабель для зарядки мобильных телефонов.

  Независимо от того, как используется розетка, ее основные компоненты остаются неизменными: основание, механизм крепления, контакты и изолирующая (иногда декоративная) крышка.

  Электрические розетки. Виды, устройство, ремонт и установка

  

  Электричество используется буквально везде. Поэтому необходимы надежные устройства, обеспечивающие доступ к нему. В доме розетки используются для доступа к электрической сети. Они могут хорошо работать в течение многих лет, но иногда они ломаются.

  Розетки используются для подключения электроприборов и электрических машин к электросети. Основное назначение розетки заключается в установлении надежного электрического контакта с сетевой вилкой прибора после его включения. Кроме того, розетка должна быть полностью безопасной для людей и сконструирована таким образом, чтобы исключить случайный контакт с проводами и компонентами, находящимися под напряжением или под напряжением.

  Сегодня требования к безопасности и внешнему виду розеток значительно возросли. Конкретные области применения диктуют цвет и форму выступающих из стены деталей, и все чаще розетки приходится объединять в единый блок (в который могут входить розетки для телефонных, телевизионных и компьютерных сетей).

  Розетки могут быть накладными, встроенными или переносными. В случае с последними достаточно сказать, что они разработаны как портативные устройства с диэлектрическим корпусом, который хорошо защищает их от воздействия внешней среды. Такие корпуса используются во всех типах электрических удлинителей. Обычно на другом конце удлинителя находится сетевая вилка.

  

  Розетки для поверхностного монтажа крепятся к открытой электропроводке, проложенной по поверхности стен, потолков и других строительных конструкций. Эти розетки крепятся к стене в нужном месте с помощью шурупов или саморезов через крепежные отверстия в основании розетки или монолитном основании. Кабели подводятся к клеммам через отверстие на боковой стороне корпуса.

  Способ крепления розеток для поверхностного монтажа довольно прост, но обеспечивает надежную фиксацию розеток на монтажной поверхности. Установка встраиваемых розеток несколько сложнее. На это есть две причины. Во-первых, механизм их монтажа и крепления сложнее, чем у розеток поверхностного монтажа. Во-вторых, встраиваемые розетки используются для скрытой проводки, которая распространена практически повсеместно. Требования к встроенным розеткам и качеству их установки выше.

  

  Встраиваемая розетка устанавливается так, чтобы ее рабочая часть (механизм) была полностью скрыта в стене. На поверхности остаются только декоративные планки. Розетка крепится к стене с помощью распорок и саморезов через отверстия в монтажной пластине. Многим знакома ситуация, когда розетка выпадает из стены и висит на проводах, когда вилка закрыта. Чаще всего это происходит со встроенными розетками, которые недостаточно надежно закреплены только ножками.

  Всегда обидно, когда что-то не получается. И вдвойне обидно, когда такие простые и, казалось бы, надежные вещи, как розетки, выходят из строя. Правда в том, что все имеет свой срок безотказной службы, так же как и розетки. Пластиковые детали медленно изнашиваются под воздействием электромагнитных полей, а электрические контакты со временем изнашиваются. Винтовые соединения со временем ослабевают, розетки расшатываются и даже падают со стены. В какой-то момент они просто изнашиваются, и мы исключаем их из числа полезных предметов. Эти розетки необходимо заменить.

  Однако нередко причиной дефектных розеток являются ошибки при установке или неправильное использование. В этом случае может быть предпринята попытка их ремонта. Давайте рассмотрим несколько типичных ситуаций. Если после включения в розетку от электроприбора, особенно мощного, исходит сильный запах горелой пластмассы, это означает, что где-то в розетке есть плохой электрический контакт, который выделяет чрезмерное тепло. Вынув вилку из розетки и подождав 30 секунд, прикоснитесь к клеммам сетевой вилки. Если они горячие, возможно, клеммы штекера питания ослаблены. Это также можно распознать по тому, что края отверстий под штекер на передней панели розетки почернели от нагрева.

  Ремонт розетки

  Всегда отключайте полностью или частично электрическую систему отсека, в котором находится ремонтируемая розетка. Обратите внимание, что ремонт розетки полезен только в том случае, если нагрев вызван винтовой клеммой. Все остальные неисправности не могут быть устранены вами. Розетки, потерявшие упругость, слабые пружинные зажимы — все это является достаточной причиной для замены всей розетки (или ее функционального блока). Поэтому разбирать розетку для ремонта имеет смысл только в том случае, если все указывает на плохой контакт между кабелями и клеммами розетки.

  

  В этом случае ослабьте винт, удерживающий переднюю часть розетки, с помощью подходящей отвертки и снимите ее. Декоративная рамка также легко снимается. Под ним находится механизм розетки. Если это винтовое гнездо, вы увидите два одинаковых штырька на нижней или верхней грани, симметричные относительно вертикальной оси гнезда по бокам, вероятно, ведущие кабели в гнездо. Крепко затяните два винта (но не сорвите резьбу). Установите на место раму и переднюю панель. Вот и все, ремонт закончен. Ситуация меняется, если после открытия механизма розетки вы обнаружите, что клеммы подпружинены. В этом случае необходимо заменить всю розетку. Как это делается, объясняется ниже.

  В старых розетках с фарфоровыми основаниями винтовые клеммы расположены на нижней стороне и не видны с лицевой стороны розетки. Чтобы затянуть винты на этих клеммах, необходимо извлечь розетку из монтажной коробки. Лучше всего просто купить и установить новую розетку.

  

  Ремонт розетки

  1. извлеките встроенный разъем из половины ниши и передней панели. В центре виден винт, крепящий панель к механизму розетки.

  2 Снимите декоративные крышки и, при необходимости, острым ножом срежьте накладку, закрывающую монтажную раму.

  3 Чтобы снять механизм с монтажной рамы, выкрутите саморезы, крепящие монтажную раму.

  4. прежде чем вставить вилку в розетку, проверьте сетевой кабель на наличие обрывов.

  5. после проверки снимите разрыв с пружинного зажима и вставьте оголенный конец всего кабеля в зажим.

  6. вкрутите саморезы в край коробки и вставьте их головки в пазы в монтажной раме. Поверните механизм по часовой стрелке

  7. когда зажимы закручены, затяните оголенный конец всего проводника винтом зажима.

  8. сдвоенная розетка может быть установлена в ту же монтажную коробку и отремонтирована таким же образом.

  Очень часто розетка просто не работает. Это означает, что включение прибора в розетку не означает, что он подключен к источнику питания. Если при включении сетевой вилки в розетку нет искры, это может быть только потому, что где-то оборван фазный или нейтральный силовой кабель (реже оба). Проверить, какой именно, несложно. Просто коснитесь сначала одного, а затем другого электрода розетки с индикатором фазы (фазовый детектор, индикатор напряжения). Если индикатор загорается при прикосновении к одному из электродов, ищите обрыв в нейтральном проводе. Если нет, то внешний проводник или оба.

  Видео-рекомендации по выбору

  В первом видео даются общие советы по выбору розеток.

  Если вас в первую очередь интересует качество, мы рекомендуем обратить внимание на продукцию ведущих европейских брендов:

  • Legrand (Франция);
  • Schneider-Electric (Франция);
  • Simon (Испания);
  • Merten (Германия);
  • GIRA (Германия);
  • ABB (Германия);
  • FEDE (Испания);
  • Bticino (Италия);
  • JUNG (Германия);
  • ELSO (Германия);
  • Vimar (Италия).

  Розетки и выключатели французской компании Legrand особенно популярны в России, особенно серия Valena — качество по разумной цене. Schneider-Electric предлагает популярные серии Grossa и Unica.

  Типы электророзеток, применяемые в разных странах

  Если у вас сложилось впечатление, что в мире существует только один тип розеток, это не так. Некоторые из них популярны во многих странах, но не везде в мире. Кстати, напряжение и частота переменного тока в Америке отличаются от Европы и Азии: 100-127 В, 60 Гц — США, Канада, Мексика, часть Южной Америки, Япония, Саудовская Аравия; все остальные страны мира — 220-240 В, 50 Гц. Исключения: Перу, Северная и Южная Корея, Филиппины — бытовое напряжение 220-240 В, частота 60 Гц; Тайвань и Мадагаскар — напряжение 100-127 В при 50 Гц.

  Итак, давайте рассмотрим основные типы сокетов:

  Тип A (NEMA 1-15), номинал 15A/125В — под вилку с двумя плоскими прямоугольными клеммами без контакта с землей. Они были запрещены в США и Канаде с 1962 года, но все еще присутствуют в старых зданиях. Некоторые аналогичные розетки используются в Японии (местный стандарт JIS C 8303, класс II), но через такие розетки невозможно эксплуатировать оборудование американского производства с аналогичными вилками, поскольку напряжение и частота сети в японской сети ниже — 100 В и 50 или 60 Гц в зависимости от префектуры,

  Тип B (NEMA 5-15), для 15A/125В. Отверстия в этих розетках имеют U-образную форму, с двумя параллельными плоскими штырями и полуовальным контактом заземления над ними. Внешне аналогичны: японский JIS C 8303, класс I (15A/100V) и американский NEMA 5-20 (20A/125V),

  Тип C (CEE 7/16), рассчитан на 16A/250В. Тип C более известен как евророзетка в странах СНГ. Он рассчитан на вилку с двумя круглыми контактами диаметром 4 мм, ток до 2,5 А и напряжение сети до 250 В. Внешне похожи: немецко-французский CEE 7/17 (16A/250V) с отверстиями 4,8 мм, более распространенный в Южной Корее, и российский ГОСТ 7396.1-89 C 1 (6 или 16A/250V) с отверстиями 4,5 мм,

  Тип D (BS 546), для 5 или 15А/250В — для вилок с тремя контактами диаметром от 5,08 до 7,06 мм и заземляющим контактом от 7,06 до 8,71 мм. Данный тип розетки предназначен для бывших британских колоний Индии (местный стандарт IA16A3) и Южной Африки (местный стандарт SABS 164),

  Тип E (CEE 7/5), на 5 или 15А/250В, разработан во Франции. Штекер этого типа имеет два контактных отверстия диаметром 4,8 мм — заземление выступает из корпуса штекера в виде штыря,

  Тип F (CEE 7/4), 16A/250V — современная модификация немецкой розетки Schuko с защитными контактами. Розетка имеет два паза, совмещенных с контактными отверстиями, а клеммы заземления расположены перпендикулярно контактным отверстиям,

  Тип E/F (CEE 7/7), для 16A/250В. Этот тип вилки общего назначения подходит как для розеток E (с выступающей клеммой заземления), так и для розеток F (с двумя клеммами заземления),

  Тип G (BS 1363), подходит для 13A/230-240V, разработан в Великобритании. Розетка имеет три прямоугольных контактных отверстия, два из которых расположены параллельно друг другу, а контакт заземления — вертикально. Вилка оснащена предохранителем на 13 А. Этот тип розеток очень популярен в Великобритании и странах Азии,

  Выбираем электророзетку

  Во-первых, какой тип розеток установлен у вас в доме для электроприборов? Если они советского производства, то евроштекеры не подойдут — они рассчитаны на штыри большего диаметра — 4,8 мм, в то время как советские штекеры имеют диаметр 4 мм. Однако заменить вилку советского образца на вилку C несложно.

  Второе — и не менее важное — каково энергопотребление прибора? Для большинства бытовых приборов достаточно розетки с номинальным током 10 ампер — максимальный номинальный ток для каждой модели розетки указан на задней стороне розетки и в техническом паспорте. Исключение составляют: мощный кондиционер, который имеет предел тока 14 ампер; микроволновая печь, которая имеет предел тока 12 ампер; электронагреватель, который имеет предел тока 11 ампер; кухонная плита, которая требует специальной розетки, так как предел тока для этого прибора составляет 46 ампер — розетки для этих приборов необходимо выбирать отдельно.

  Для мощных электроприборов возникает другой вопрос: выдержит ли проводка нагрузку этих приборов? Типичная бытовая проводка рассчитана на максимальный ток 10 ампер, что означает, что при большей нагрузке она просто перегорит. Нагрузка на систему электропроводки — это сумма всех одновременно подключенных электроприборов. Если общий ток превышает 10 ампер, проводка должна быть полностью/частично заменена, и одни розетки не решат проблему.

  

  Чтобы рассчитать силу тока электроприбора, можно разделить мощность (Вт), указанную в паспорте, на напряжение электросети, которое в СНГ эквивалентно 220 В.

  С землей или без земли? Само собой разумеется, что розетка с заземлением является лучшим выбором, чем обычная розетка — меньше риск поражения электрическим током. Однако в большинстве жилых домов в России и странах СНГ проводка выполнена без контура заземления, т.е. необходимый провод заземления просто отсутствует. А для чего вам нужна заземленная розетка, если у вас ее нет?

  Винтовые клеммы или быстроразъемные клеммы? На мой взгляд, разница невелика, за исключением того, что концы кабеля легче присоединить к быстроразъемным клеммам. Если в вашем доме проводка выполнена гибкими медными жилами, лучше выбрать розетку с винтовыми клеммами — гибкий кабель не так просто вставить в клеммы, он будет выскальзывать.

  Розетки и светодиодные выключатели легко заметны в темноте, что очень практично. Однако они подходят только для коридоров — не стоит устанавливать такие электроустановочные изделия в гостиных, поскольку точки света в них притягивают взгляд как магнит и мешают расслабиться.

  

  Для детских комнат подойдут розетки с автоматическим закрытием контактных отверстий — когда вилка не вставлена, отверстия закрываются пластиковой шторкой, которая двигается только тогда, когда оба штырька вилки вставлены. Другими словами, попытка ребенка подключить что-то к такой розетке не увенчается успехом, и это хорошо.

  Существуют определенные типы розеток, которые можно легко вытащить одним нажатием кнопки — это полезно для таких повседневных предметов, как микроволновая печь или кухонный комбайн. Такие розетки чаще всего устанавливаются на кухне.

  Самостоятельная установка электророзеток

  Я начинаю с установки розетки для внутреннего или скрытого монтажа. Отключите питание квартиры, повернув ручку пакетного выключателя на распределительном щитке — обязательное действие перед началом электромонтажных работ!

  Вы должны снять внешнюю крышку, ослабив винт, крепящий ее к керамическому или пластиковому основанию, и отложить крышку в сторону, отжав винт. Убедившись, что источник питания действительно отключен, необходимо снять крышку демонтируемого гнезда. Ослабьте винты на кронштейнах и частично вытащите старую розетку из гнезда в стене так, чтобы она свисала за провода. Затем отсоедините провода от контактов и запишите порядок их подключения (если вы не уверены, сфотографируйте!).

  Если новая розетка имеет винтовые контакты, ослабьте их несколькими оборотами отвертки и вставьте оголенные концы проводов в соответствующие клеммы. После затягивания контактных винтов или вставки концов кабеля в быстросъемные контакты вставьте основание розетки в отверстие, предусмотренное в стене, и выровняйте его — убедитесь, что металлическая скоба не выступает за край отверстия, иначе крышка розетки не будет плотно прилегать к поверхности стены.

  

  Затяните распорные винты поочередно наполовину справа и наполовину слева, в каждом случае до упора, чтобы розетка плотно сидела в отверстии стены. Затем наденьте пластиковую крышку и затяните ее винтом — розетка установлена. Чтобы убедиться, что крышка прочно установлена, слегка встряхните ее пальцами. Проверьте наличие питания в розетке, включив электропитание и вставив в новую розетку специальную тестовую отвертку или вилку настольной лампы. Если нет питания — отключите питание, снимите крышку с розетки, ослабьте боковые распорки и проверьте правильность подключения кабелей к контактным гнездам и вообще их подключение.

  Возможные проблемы при установке: имеющиеся выступы в отверстии гнезда изношены и гнездо больше не может быть надежно закреплено; первоначально выступы отсутствовали.

  В первом случае вам поможет комплект для ремонта накладок, состоящий из двух жестких пластиковых полуколец, прикрепленных друг к другу. Диаметр образуемого ими кольца соответствует диаметру стандартного отверстия гнезда (советский стандарт — 80 мм). Теоретически, пластиковые кольца должны вставляться в отверстие гнезда при сборке, но они могут не подойти — стыки между половинками колец часто выступают за пределы требуемого диаметра. Разрежьте крепеж ножом по обеим половинкам, вставьте его в отверстие гнезда под распорками гнезда, зажмите его пальцами одной руки, вкрутите основание гнезда и затяните винты распорок.

  Если крепежные проушины отсутствуют, в отверстие розетки вставляется цилиндрическая пластиковая коробка, стенки которой имеют крепежные проушины для розетки. В нижней части коробки имеется отверстие, в которое вставляются кабельные розетки — вставьте коробку в отверстие розетки, следя за тем, чтобы края не выступали из отверстия. Затем вставьте розетку, как описано выше.

  Наружная розетка, или, как еще говорят, розетка поверхностного монтажа, обычно устанавливается на любой поверхности — если она устанавливается снаружи здания, то только в вертикальной плоскости. Ослабьте винт, крепящий внешнюю крышку, и отложите ее в сторону. Вставьте оголенные концы кабеля в контакты на основании наружной розетки и зафиксируйте их. Основание наружной розетки снабжено крепежными отверстиями — если монтажная поверхность выполнена из дерева, используются саморезы по дереву, если из бетона или кирпича — саморезы по бетону. Саморезы затягиваются, и внешняя крышка прикручивается к основанию. На этом установка завершена. Один важный момент: для наружных розеток, установленных вне здания, лучше всего использовать кабели с двойной оплеткой, причем внешний (верхний) слой должен быть достаточно толстым.

  Это интересно:  Сайт Сетестроителя. Как соединить интернет кабель между собой без потери скорости