Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.
Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже
Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.
Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.
Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.
Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.
Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.
Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.
Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:
- Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
- Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
- Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.
Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:
- Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
- Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
- Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.
Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.
Виды + типы ленточного фундамента для разных грунтов
Что такое ленточный фундамент?
Ленточный фундамент (на фото) представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.
Не стоит его делать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Также не всегда используют ленты для легких построек — каркасных или деревянных: для них есть более дешевый, но не менее надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — оптимальный вариант.
Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.
Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.
Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму
Проект: заказывать или нет
Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.
Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.
Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:
- Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
- Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.
Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.
Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.
Классификация основания: мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент. Такой тип основания выбирается, если дом будет возводиться из тяжелых материалов – железобетона, кирпича, иметь 1-2 этажа.
Глубина заложения такого фундамента должна составлять 250-300 мм ниже уровня промерзания грунта.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Такое основание отлично подходит для возведения легких домов – каркасных, деревянных, а также для строительства бань, хозпостроек. Общая глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет не более 600 мм.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Как и все, что вокруг нас, ленточный фундамент имеет как свои преимущества, так и недостатки.
1. Ленточный фундамент практически не уступает монолитной плите – он прочен, надежен, способен выдержать внушительные нагрузки, но при этом дешевле первого;
2. Такое основание легко утеплить, что существенно снизит теплопотери дома в будущем;
3. Ленточный фундамент имеет много видов, которые дают выбор под разные финансовые возможности;
4. Срок службы правильно залитого основания очень велика, разумеется, для этого необходимо выполнить гидроизоляцию и утепление;
5. А еще устроить ленточный фундамент своими руками относительно просто, материалы – доступны и недороги.
1. Ленточный фундамент необходимо заливать сразу, в один прием – таковы требования строительной технологии. Однако при ручном приготовлении бетон практически невозможно. Конечно, допускается заливка послойно, однако это чревато проблемами в будущем, поскольку такая конструкция заметно менее прочна чем та, которую залили сразу;
2. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, возведение основания дома довольно-таки трудоемкий процесс, в одиночку почти не выполнимый;
3. В редких случаях ленточный тип фундамента не подходит для строительства из-за грунта.
В целом, проанализировав плюсы и минусы ленточного фундамента, можно сделать вывод, что это прочная и универсальная конструкция.
Строительные материалы для ленточного фундамента своими руками
Ленточный фундамент довольно прост, и не требует особого разнообразия материалов, однако кое-что нам все-таки понадобится:
1. Для опалубки необходимо запастись массивной доской толщиной в 20 мм, брусками 20х30 мм, а также рубероидом либо толстой полиэтиленовой пленкой (для гидроизоляции опалубки).
2. Арматура 8-12 мм диаметром и вязальной проволокой для вязки этой самой арматуры;
3. Монтаж опалубки потребует саморезы или гвозди (лучше первое);
4. Для «подушки» потребуется приобрести песок и щебень, также эти сыпучие материалы понадобятся для замеса бетона;
5. Цемент М400 (марка цемента должна быть не ниже 400!), он нужен для изготовления бетона, однако если есть возможность заказать готовый бетон, то лучше ей воспользоваться.
Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:
При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:
- возможность обустройства подвального помещения;
- простота в возведении;
- невысокая стоимость;
- высокая прочность и надежность;
- возможность применения на пучинистых грунтах.
К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:
- в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;
- потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.
Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.
Материалы для изготовления ленточного фундамента
Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:
- бетонные блоки и плиты определенной марки;
- бетон для заделывания отверстий между блоками;
- материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.
Фото фундамента с разборной опалубкой:
Один из вариантов гидроизоляции – укладывается еще в процессе сборки опалубки Источник readmehouse.ru
Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.
Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:
- доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
- арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
- бетон определенного класса;
- тепло- и гидроизоляционные материалы.
Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.
Процесс проектирования ленточного фундамента
Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:
- Вид грунта.
- Его расчетное сопротивление.
- Линейные нагрузки.
- Глубину залегания.
- Ширину подошвы ленты.
- Назначение и особенности армирования.
- Возможность обустройства дренажа.
Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.
Для предотвращения быстрого испарения влаги ленту после заливки закрывают полиэтиленовой пленкой. Чтобы выровнять уровень влажности внутренних и внешних слоев, поверхность бетона регулярно поливают водой. Это предотвратит образование трещин.
Материалы и инструменты
До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:
- деревянные доски и бруски – для опалубки;
- арматура – для армирующего эффекта;
- щебень и песок – для «подошвы»;
- проволока – для связывания металлических прутьев;
- гидроизоляционный материал – для опалубки;
- бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).
Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.
Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:
- растворный узел (передвижной),
- бетононасос (возможность подачи до 64 м),
- тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.
Лопата тоже пригодится, а также:
Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.
Выбираем бетон для заливки
Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.
Бетон лучше купить в готовом виде, потому как при самостоятельном замешивании за один подход залить «ленту» не получится. Это негативно скажется на цельности основания и его прочности.
Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.
Арматура
Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.
| Условия использования арматуры | Минимальный диаметр стержня арматуры | Нормативный документ |
| продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее | 10 мм | Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) |
| продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м | 12 мм | Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) |
| конструктивная арматура | сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты | пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978) |
| поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов | не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм | пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры |
| поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов | не менее 6 мм | пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры |
| поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее | 6 мм | пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978) |
| поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см | 8 мм | пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978) |
Монтаж и технология изготовления с фото
Стандартный алгоритм работы по возведению предусматривает следующие этапы:
- Разметка поверхности.
- Подготовка траншеи.
- Устройство дренажа.
- Подушка.
- Монтаж опалубки.
- Технология армирования.
- Заливка.
- Распалубка.
- Гидроизоляции и утепление.
Разметка поверхности
До начала земляных работ запроектированный дом размечается на участке, на основе содержащегося в разрешении на строительство утвержденного плана. Границы предусмотренных траншей помечаются на участке колышками.
Когда лента возводится на мягком грунте, то траншею делают немного шире границ дома, для создания опалубки фундамента.
Подготовка траншеи
Не зависимо от того, как глубоко планируется ставить фундамент, его подошва обязана опираться на устойчивый грунт. Им могут быть:
Стандартно они лежат под обычной землей и дерном. Такую поверхность требуется срыть до старта работ по фундаменту. Глубина соответствует габаритам основания дома по проекту, с запасом расстояния в 10-30 см для подушки из песка. Границы траншеи обозначают при помощи натянутой веревки.
Устройство дренажа
Дренажная система предназначена для осушения почвы через дренажный трубопровод в целях недопущения образования у внешних стен давящей воды. Система состоит из дренажных, контрольных и смывных устройств, а также водоотводов.
Дренаж не нужен, если влага образуется в почве с хорошей проницаемостью. Если почвы плохо проницаемые и вязкие, образующаяся вода должна удаляться через дренаж.
Подушка и опалубка
На дно траншеи всыпается речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательной утрамбовкой и постепенным добавлением выводы. Так проводится выравнивание «пола». Это и есть подушка. Ее пределы высоты 10-30 см.
Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузки на «ленту» при сезонных вспучиваниях грунта. Далее укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, выполненный из рубероида.
Опалубка бывает съемной или несъемной. Съемная – производится из деревянных досок или из ОСП. Как бетон станет твердым, их демонтируют. Несъемная опалубка создается из пластов пеноплекса или пенополистирола, которые одновременно служат утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.
Опалубка возводится из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Они укладываются вдоль всех стен вырытых каналов, так как являются наружной/внешней оболочкой ленточного фундамента.
Для опалубки «ленты» часто используют бруски с сечением 30-40 мм и доски 15-20 мм по толщине, или ламинированное ДСП. Подробнее об опалубке читайте здесь, об устройстве подушки — тут.
Закладка ленты: сборной и монолитной
Ленточный монолитный или блочный фундамент подходит для использования под различные здания и сооружается, в основном, на сухих и прочных грунтах. Возможно использование специальных железобетонных плит-подушек.
Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить строительство основания, т.к. им не нужно выстаиваться как «ленте» в течение месяца.
Ускорить возведение «ленты» можно наняв бригаду. Чем больше людей, тем более быстро выполняются все этапы работ.
Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.
Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента
К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.
Установка опалубки ленточного фундамента
О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.
К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.
Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.
О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.
Укладка арматуры
С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.
Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.
Для соединения арматуры рекомендовано использовать вязальную проволоку. Что касается сварки, то она обладает низкой прочностью и надежностью. Чтобы облегчить сооружения каркаса, для этого используют специальный вязальный пистолет.
Разметка поверхности
Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.
Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.
Подготовка траншеи
Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.
Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.
Устройство дренажа
Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.
Существуют разные типы систем:
- Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
- Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.
На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.
Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.
Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.
Подушка
Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.
После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.
Специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями качества уплотнения слоя засыпки: на поверхности не должно оставаться следов от обуви при ходьбе. Это важно, так как осадка подушки недопустима, поскольку она вызовет деформации ленты с непредсказуемыми последствиями.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.
Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.
Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.
Армирование
Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.
Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.
Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.
Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.
Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.
Вязка арматуры
Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:
Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.
Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.
Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.
Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.
Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.
Выбор бетона для заливки
Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.
Вопросы утепления
Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.
Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.
Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.
Правильный уход за бетоном после заливки
После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:
Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.
Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.
Распалубка
Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.
Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.
1. Ленточный фундамент необходимо заливать сразу, в один прием – таковы требования строительной технологии. Однако при ручном приготовлении бетон практически невозможно. Конечно, допускается заливка послойно, однако это чревато проблемами в будущем, поскольку такая конструкция заметно менее прочна чем та, которую залили сразу;
Расчет глубины заложения
Для малоэтажных строений необходимости подробного расчета ленточного фундамента под дом с учетом климатических и гидрологических условий нет. Для определения ширины ленты и глубины заложения используют минимальные значения. Подошва монолитной ленты должна находиться ниже глубины промерзания почвы на 20 -30 см. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты, в зависимости от массы строения, закладывают на глубину 50 — 100 см. Для сухой, прочной почвы величину можно уменьшить.
Данные о глубине промерзания грунта в регионах приведены в таблицах нормативного документа СНиП II—Б.1—62. Чтобы не перегружать ленточный фундамент весом строения, его ширина как минимум должна быть на 10 см больше толщины стен здания. Для повышения устойчивости монолитную ленту в поперечном сечении делают трапецеидальной, а сборную Т-образной.
Возведение ленточного фундамента: пошаговая инструкция
Перед началом строительства ленточного фундамента необходимо составить подробный эскиз с указанием всех размеров. Это поможет не только избежать ошибок, но и точно рассчитать количество материалов. Закладку монолитной ленты выполняют поэтапно:
- разметка участка;
- выкапывание траншеи;
- подготовка песчаной подушки;
- устройство дренажа;
- сборка опалубки;
- вязка арматурного каркаса;
- заливка бетона;
- уход за бетоном и снятие опалубки;
- гидроизоляция и утепление.
Если выбрана сборная технология ненужные этапы исключаются.
Разметка участка
Перед началом работы проводится подготовка строительной площадки. Убирают мусор, снимают слой грунта на глубину 12 — 15 см. Иначе внутри здания будет запах гниющих растений.
Намечают углы периметра будущего здания, вбивают колышки из дерева или обрезков арматуры, соединяют их шнуром. Проверяют параллельность противоположных сторон. Перпендикулярность углов контролируют замером диагоналей. Разница по длине не должна быть больше 2 см. Чтобы шнур не провисал при выкапывании траншеи, колышки вбивают на небольшом расстоянии от периметра.
Иногда разметку делают с помощью деревянных угольников. На каждой стороне которых просверлены два отверстия для крепления шнуров с промежутком между ними равном ширине траншеи. Угольники закрепляют в намеченных точках, соединяют шнурами. Проверяют параллельность сторон и перпендикулярность углов. Если все нормально размечают опоры для внутренних несущих стен.
Разметку ленточного фундамента для крыльца и веранды выполняют аналогично. Если планируется установка камина или тяжелого оборудования, опоры под них должны располагаться на расстоянии не меньше 10 см от основной ленты. Когда конструкция будет залита, промежутки засыпают песком или гравием.
Выкапывание траншеи
При проведении земляных работ следует выполнять требования техники безопасности. Стены траншеи делают наклонными. Чтобы почва не осыпалась, стенки укрепляют временными подпорками. Выкапывание должно выполняться как минимум двумя работниками ― один в траншее, другой на поверхности.
Для монтажа ленточного фундамента под здание с подвалом роют котлован. После выкапывания выравнивают дно, чтобы глубина по всей длине была одинаковой. Для свободного доступа к боковым стенкам ленточного фундамента при гидроизоляции и утеплении ширину траншеи с обеих сторон увеличивают на 80 см.
Подготовка песчаной подушки
Подушка нужна не только для выравнивания основания для ленточного фундамента, но и как дренажный слой. В зависимости от вида почвы ее толщина может быть 20 — 50 см. Большее значение выбирают для слабых грунтов, подверженных сезонному пучению. Песок насыпают поэтапно по 5 см. Каждый слой поливают водой, затем трамбуют.
Для защиты подушки от размывания сверху укладывают рубероид, который также предотвратит пропитку песка цементным молочком при заливке бетона. Помимо этого будет выполнена гидроизоляция подошвы ленты. Края рубероида при укладке должны заходить на стенки траншеи на 15 — 20 см.
Полезные советы
Избежать ошибок при закладке ленточного фундамента помогут рекомендации опытных строителей:
- бетон быстрее схватится при холодной погоде, если раствор замешать на теплой воде;
- прочность бетона снижается при использовании песка и гравия смешанного с землей или глиной;
- при использовании мокрого песка количество воды нужно уменьшать, иначе раствор получится жидким;
- на хорошо утрамбованной подушке не должны отпечатываться следы от обуви, иначе из-за некачественного уплотнения здание просядет;
- не стоит пренебрегать утеплением, так как теплоизоляция ленточного фундамента даже под легкий каркасный дом только снаружи сокращает расходы на отопление на 15 — 20%.
Для отвода дождевой и талой воды от ленточного фундамента и снижения величины пучения рекомендуется устройство отмостки. Для усиления защиты и придания презентабельного вида цокольную часть ленты отделывают камнем, клинкерной плиткой, сайдингом.
