Столбы для забора из металла. На какую глубину закапывать столбы для забора из профнастила?

В крайних случаях, при очень слабых почвах и массивных ограждениях (например, профилях), вместо обычных столбов можно использовать винтовые столбы.

Глубина закапывания столбов для забора на разных почвах

Забор состоит из фундамента, вертикальных стоек и заполнения. Стойки несут основную нагрузку. На размер и глубину столбов влияет вес всей конструкции, материал столба и характер почвы.

Основным фактором, определяющим расстояние между столбами и их размеры, является материал самих столбов и наполнителя. Важно найти оптимальный баланс между частотой установки и прочностью ограждения.

• Высота — максимально возможная высота составляет 2,5 м. Однако зачастую она гораздо ниже, так как эта величина регулируется не только СНиПом, но и местными органами власти. Как правило, глухой забор не должен быть выше 70 см, а решетчатый или сетчатый — 120-200 см.
• Материал заполнения — проволочная сетка ограждения — беспрепятственно пропускает не только свет, но и воздух. Такой забор подвергается гораздо меньшей ветровой нагрузке, чем еврозабор из чистого полотна. Решетчатые конструкции не требуют тяжелых стоек, поэтому для стоек можно использовать профильные трубы. С другой стороны, глухой деревянный участок испытывает сильное давление ветра и требует более прочных столбов.
• Частота установки — чем тяжелее и выше ограждение, тем больше нагрузка на фундамент. По этой причине лучше сделать столбики более массивными, чем устанавливать их чаще. Такой вариант только увеличит стоимость и ухудшит внешний вид забора.

При расчете наклона и размера столбов учитывайте столбы по углам участка и столбы у ворот и дверных проемов. Важно соблюдать постоянное расстояние между промежуточными столбами, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки на фундамент.

Выбор материала

Выбор стоек зависит от общего веса конструкции и материала наполнителя. Для ограждения из цепей не требуются тяжелые кирпичные или бетонные столбы. Для кованых ограждений они вам понадобятся, особенно если ограждение высокое.

Учитывайте и другие факторы: простота изготовления, тип фундамента, необходимый для конкретного ограждения, совместимость материалов опор и наполнителей. Следующие материалы являются одними из самых популярных:

• Дерево — материал доступен по цене и с ним очень легко работать. Дерево легко режется и пилится, обладает высокой прочностью и красивым внешним видом. Однако дерево чувствительно к влаге и солнечному свету, поэтому столбы необходимо регулярно обрабатывать антисептиками, грунтовками, пятнами или красками.
• Металлический профиль — универсальный выбор. Квадратные или прямоугольные профильные трубы используются для ограждений, поскольку их легче крепить с помощью профилей, решеток или сетки. Черный стальной профиль также чувствителен к воде, поэтому его также необходимо грунтовать и окрашивать. Однако он более долговечен и может выдерживать различные температуры.
• Асбестоцементные трубы прочные, легкие и не подвержены коррозии. Они не гниют и очень долговечны. Асбестоцементные столбики ограждения вкапывать не сложнее, чем деревянные. Недостатком является то, что их трудно ремонтировать. Для установки столбов нужны специальные гвозди.
• Бетон — ручной работы или купленный в виде готового изделия. Бетонные столбы могут выдерживать самые большие нагрузки. Они очень долговечны и не требуют ухода. Однако большой вес столбов затрудняет их закапывание.
• Кирпичи — самый эстетичный выбор. Столбы выполнены из того же кирпича или камня, что и жилой дом, и напрямую соединяют фасад и забор в единую композицию. Недостатком является то, что они дороже и требуют больше времени для установки.

При выборе материала необходимо учитывать тип захоронения. Металлические или деревянные блоки можно просто вбить в землю, что дешевле и проще. Фундаменты бетонируются с помощью бетонных блоков или асбестоцементных блоков, что требует много времени и усилий.

Как выбрать глубину

Глубина, на которую закапываются столбы, зависит от материала опоры, характера почвы и способа заглубления столба в почву.

• Если заполнение выполнено из легкого материала — например, проволочной сетки или деревянных столбиков ограждения — типичная глубина составляет 0,7-0,8 м. Такая конструкция не является капитальной, но если забор поврежден ветром, вы можете исправить его положение с помощью простого молотка.
• Если материал тяжелее — профили, деревянные доски или еврообрешетка — столб необходимо закопать на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Этот номер указан в руководстве пользователя и различается в зависимости от региона.

Учитывается также тип разряда. Если участок расположен в низине, уровень грунтовых вод намного выше. В этом случае столбы следует опустить еще ниже.

Если вы устанавливаете более тяжелую конструкцию, например, кирпичный столб, то копаете уже не яму, а целую траншею. Трубы укладываются на дно такой траншеи. Затем эти трубы образуют основание и опору для кирпичной мачты.

Столбы для забора из металла — типы

Существует три типа сечений:

круглая труба;

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новых, можно приобрести и бывшие в употреблении трубы, обладающие достаточной прочностью для металлического столба ограждения.

Но на этом различия не заканчиваются. В магазинах можно приобрести готовые к установке металлические столбы для забора квадратного или круглого сечения.

Или круглый,

которые имеют крышки на надземной части и приваренные пластины для размещения проводов или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно много времени и сил отнимает защитный колпак.

Однако это не означает, что сборные металлические столбы являются лучшим решением.

Существуют методы и компоненты, которые позволяют отказаться от сварки.

Пластиковые заглушки для круглых, квадратных и прямоугольных труб могут использоваться для защиты внутренней поверхности труб от атмосферных осадков.

Они выглядят по-разному, но в любом случае легко устанавливаются.

Для крепления кронштейнов к квадратному столбу имеются специальные скобы,

к которому можно даже прикрепить металлический профиль.

Сварные маты устанавливаются на зажимы для квадратного столба

и для круглых труб.

Существуют методы прямого монтажа металлических столбов с помощью саморезов по металлу непосредственно на самом столбе. Для такого монтажа предпочтительно использовать профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения.

Столбы для забора на какую глубину закапывать?

Существуют различные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых почв и компактных проемов с большой парусностью обычно рекомендуется использовать около 50 % высоты надземной части. Для рыхлых почв, которые могут «сжимать» опоры, глубина заложения столбов должна быть на 20-30 см ниже линии промерзания. И в некоторых случаях это значение может быть выше расчетного.

На плотных почвах можно ограничить высоту надземной части до 1/3. Часто их даже не бетонируют и ограничиваются «вбиванием» столба или заполнением его щебнем. Если грунт рыхлый, основание столба бетонируется полностью или частично, чтобы увеличить его несущую способность. В большинстве случаев при высоте забора 1,5-2 м достаточно глубины 60-80 см.

Для сплошного забора существует метод расчета глубины фундамента столба, учитывающий ветровую нагрузку. Расчет последнего свойства регламентируется СНиПом, но для забора его можно приближенно оценить по формуле из уроков физики в школе — квадрат скорости, деленный на ускорение за счет силы тяжести и умноженный на коэффициент 0,61, учитывающий плотность воздуха.

При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 квадратный метр составляет 56 кг. Это давление умножается на площадь поверхности ограждения, постоянный аэродинамический коэффициент равен 0,8 (для подветренной стороны, для наветренной стороны он равен 0,6, но они берут максимальный) и определяют крутящий момент. Они делят его на модуль упругости сечения, который принимается равным 225, и получают глубину мачты, которая может компенсировать ветровую нагрузку.

Этот расчет позволяет не только рассчитать глубину подземной части столба забора, но и оптимизировать ширину проема, принимая высоту забора за константу.

Расстояние между столбами

Большинство источников указывают 2,5 или 3 метра в качестве максимально допустимого расстояния между столбами.

Это очень приблизительное значение. В принципе, это свойство зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (включая опоры) и несущей способности грунта. Существуют нормативные значения для расчетного сопротивления грунта. Наибольшее значение составляет 6 кг/см2 для крупнозернистой глины и жесткого суглинка, а наименьшее — 2 кг/см2 для мелкого песка, насыщенного водой.

Лучше производить расчет для одного проема и определять длину, исходя из условий почвы и участка. Допустим, 2 м.

Исходя из высоты забора и веса материалов, определите общую нагрузку на балку (давление через половину проема с каждой стороны плюс вес балки). Добавьте ветровую нагрузку, умножьте на коэффициент безопасности 1,2 и разделите на площадь столбчатого фундамента в квадратных сантиметрах. Это значение должно быть на 10% ниже стандартного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, есть два варианта: уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта: выбрать трубу большего диаметра, приварить к столбам «плечо» или увеличить площадь бетона столбчатого фундамента.

Затем необходимо пересчитать общую нагрузку с учетом возросшего веса столба или фундамента.

В крайних случаях, при очень слабых почвах и массивных ограждениях (например, профилях), вместо обычных столбов можно использовать винтовые столбы.

Такие металлические столбики для забора стоят гораздо дороже обычных, но если у вас есть навыки сварки (друг или сосед — сварщик), их несложно соорудить из обычной трубы и обрезанного куста листовой стали. Следуйте этой схеме:

При укладке важно выровнять первую плиту по вертикали. Тогда все остальные будут подходить без проблем. При укладке панелей следующая панель должна располагаться на 1 волну выше уже уложенной панели. Затяните винт на нижней части вала. Винт должен быть расположен вертикально. Таким образом, отверстие будет закрыто шайбой, и мусор не вызовет отслоения краски.

На какую глубину закапывать и бетонировать столбы для забора?

Отверстия для кольев можно выкопать садовым буром. Диаметр отверстия должен быть на несколько сантиметров (2-3) больше диаметра трубы. Поскольку зимой земля промерзает на глубину не менее семидесяти сантиметров, глубина столбов должна быть не менее одного метра. Глубина столбов должна составлять еще полметра для угловых столбов, столбов для балюстрад и столбов для ворот, так как на них приходится большая часть нагрузки.

Это важно: идеальная глубина столба для Московской области составляет 1,5 м.

Перед установкой обрезанные старые трубы следует очистить от ржавчины на стыке, покрасить и, если возможно, загрунтовать. Ржавчину очень легко удалить, например, с помощью обычной наждачной бумаги и средства для удаления ржавчины с металла Aspirit. Столбы должны быть выровнены по вертикали. Выровняйте столбы и засыпьте их землей или бетоном. Не рекомендуется бетонировать столбы на глинистых или суглинистых почвах, так как в жаркую погоду вода может попасть в зазор между бетоном и стенками ямы и собраться на дне. Зимой он замерзает, и столб торчит наружу.

Длина столбов зависит от высоты ограждения. Если вы хотите установить забор из проволочной сетки на стандартной высоте (1,5 метра), вам понадобится столб длиной два с половиной метра. В среднем столб должен быть на полтора метра длиннее, чем материал, из которого изготовлен забор.

Выпирает столб: что делать?

Как должны располагаться столбы, чтобы они не наклонялись или не кренились в ту или иную сторону? Если столб наклоняется наружу, следует использовать втулки для столбов. Они облегчают установку столбов и предотвращают их торчание зимой. Земля замерзнет, просядет или покоробится, а ваши столбы будут стоять прочно и непоколебимо. Края имеют форму, идеально адаптирующуюся к различным почвам без риска того, что лезвия ослабнут и деформируются. Они обладают высокой устойчивостью к коррозии.

Преимущества винтовых наконечников:

• Они просты в использовании.
• Доступная цена.
• Вклад не заметен.
• Можно устанавливать на болотах, над водой, в оврагах и в сложных почвенных условиях.
• Может устанавливаться на различных типах почвы.
• Можно устанавливать круглый год.
• Безопасный и прочный.
• Подходит для труб и квадратных стержней.
• Устойчивость к коррозии.

Какой тип столбов необходим для секционного забора? Компания предлагает использование бывших в употреблении трубных штанг (насосно-компрессорных труб), используемых при монтаже газовых и нефтяных скважин, причем эти бывшие в употреблении трубы имеют несколько большие параметры, чем новые.

В конструкции легкой сплошной обшивки (например, из гофрированного картона) важную роль играет боковая ветровая нагрузка, действующая на изогнутые стойки. Для деревянного забора из средней доски необходимо учитывать оба вида нагрузки.

Монтаж на просадочных грунтах

К ним относятся глинистые почвы и другие почвы с низкой плотностью (lodgepole). Когда прикладывается нагрузка и происходит увлажнение, этот грунт дает дополнительную осадку, степень которой зависит от силы удара. Поэтому те же методы — забивание и вкапывание — можно использовать для установки легкого сетчатого или секционного забора. Глубина рассчитывается по следующему правилу: Подземная часть опоры должна составлять 1/3 от общей длины.

Чтобы тяжелые ограждения не расшатывались, вес следует распределить на большую площадь. Для этого ямы расширяются, а стальные пластины привариваются к нижней стороне столбов перед установкой. Затем используется метод полного бетонирования столбов, что предотвращает раскачивание вбок под действием ветра.

Если вы возводите каменную ограду с тяжелыми коваными воротами, вы должны иметь возможность рассчитывать на горизонты, свободные от заселения. Глубина, на которую следует копать железобетонный фундамент, зависит от района проживания и может составлять от 1 до 2 метров. Чтобы снизить стоимость строительства такого фундамента, есть 2 возможности

• Организуйте ленточный фундамент малой глубины вместе со столбчатыми и балочными фундаментами,
• Используйте винтовые сваи, которые проникают в устойчивые слои почвы.

Столбы, имеющие точку опоры, не подвержены вертикальным и боковым ударам. Чтобы распределить вес ограждения, их концы соединены с одной бетонной плитой — балкой, с которой начинается кладка.

Опоры в пучинистом грунте

При строительстве забора на почвах с вечной мерзлотой, если необходимо установить столбы, важно знать глубину проникновения мороза. Это зависит от того, сколько метров столбов необходимо заглубить. Это происходит потому, что зимой влага в почве превращается в лед, в результате чего почва разбухает и вытесняет все посторонние вещества.

Есть только два способа решить эту проблему:

1. Просверлите лунки на 50-60 см ниже линии промерзания, установите металлические колья и забетонируйте. Слой бетона не должен превышать этот предел, а остальную полость следует заполнить щебнем и песком с помощью молотка.
2. Используйте винтовые сваи, которые проникают в незамерзшие горизонты почвы.

Другие варианты не следует рассматривать, так как стоимость строительства такого забора очень высока, поскольку в некоторых районах земля промерзает на глубину более 2 метров. Поэтому тяжелые заборы следует возводить только на столбах, а легкие заборы — на столбах с бетонным основанием в непромерзающем грунте.

Гофрокартон может быть оцинкованным или окрашенным (окрашенный картон на 15-25% дороже оцинкованного). Существует два типа красителей: порошковые и полимерные. Порошковая окраска более долговечна, но и более дорога.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Возвести забор для соседей и ограждение перед домом. Общая длина составляет 50 метров, высота — 2,5 метра. На лицевой стороне используется коричневый профиль, на границе — оцинкованный, толщиной 0,5 мм, класс C8.

Кроме того, были использованы следующие материалы:

• на столбах трубчатый профиль 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м,
• в колоннах ворот и калитки размещаются 80*80 мм с толщиной стенки 3 мм,
• Балки 30*30 мм,
• ворота и дверная коробка 40*40 мм,

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается основание. Он нужен хозяевам, потому что они хотят разбить клумбу перед забором (вы можете видеть забор, который вы построили для этого). Она также необходима для предотвращения затопления двора во время сильных дождей. Листы крепятся не прямо от земли, а с небольшим отступом. Этот зазор закрывается углублением, которое на некоторых заводах оставляют в виде ленты. Это делается специально, чтобы предотвратить блокировку воздуха, чтобы почва быстрее высыхала.

Внутренний вид готового ограждения

Подготовка металла

Первый шаг — подготовка труб. Ржавые трубы выходят из хранилища, и для того, чтобы они долго выполняли свою работу, их нужно зачистить, обработать «средством против ржавчины», а затем покрасить. Дешевле сначала загрунтовать и покрасить все трубы и только потом приступать к монтажу. Ржавчина удаляется металлической щеткой, прикрепленной к шлифовальной машине.

Ржавчина должна быть удалена с труб

На складе имелись только трубы длиной 6 м. Поскольку высота забора составляет 2,5 м, необходимо вкопать еще 1,3 м, поэтому общая длина столба должна быть 3,8 м. Чтобы сэкономить, мы разрезали его на куски длиной 3 метра и заполнили недостающие части различным металлоломом из домашнего хозяйства: уголками, арматурой, кусками различных труб. Затем все было очищено, загрунтовано и покрашено.

Установка столбов

Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия были просверлены стандартным сверлом. Грунт нормальный, нам потребовалось около 20 минут, чтобы пробурить отверстие глубиной 1,3 метра.

Дыра за дырой

Первая свая была установлена горизонтально на высоте 2,5 м над землей. Чтобы установить второй, пришлось заново отрегулировать высоту. Использовался спиртовой уровень. Мы наполнили его так, чтобы не было пузырьков воздуха — из ведра, а не из крана, иначе он упадет.

Второй столб был установлен в соответствии с отметкой (на доске, установленной рядом с ямой) и забетонирован. После застывания бетона между столбами была натянута веревка, по которой выравнивались все остальные столбы.

Техника отливки была стандартной: в отверстие помещался свернутый рубероид. В отверстие была помещена труба и залит бетон (M250), выровненный по вертикали. Высота была проверена с помощью отвеса. Очень важно, чтобы столбы были выровнены правильно, иначе весь забор будет деформирован.

Несколько раз в ходе работ выяснялось, что бетон заливался не в фальцевый рубероид, а между ним и стенками ямы. Сгребать его было неинтересно, поэтому мы разрезали нависающую часть на лепестки и прибили их к земле большими гвоздями. Проблема решена.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профиль металлического листа в сочетании с кирпичными столбиками выглядит солидно.

Забор с кирпичными столбами выглядит, конечно, гораздо более декоративно. Вы также можете построить его самостоятельно, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Постройте полноценный ленточный фундамент. Постройте полный решетчатый фундамент. На хорошо дренированных почвах можно делать мелкозаглубленные фундаменты, а на рыхлых почвах их следует заглублять ниже глубины промерзания. И хотя полоса будет не очень широкой, работы много — выкопать траншею по всей длине забора, поставить опалубку, связать арматуру, залить и затем закончить. Установите сверху кирпичные столбики. Прочный, надежный, но дорогой.
• Как описано выше: несущие столбы с кирпичами. Установите кирпичи вокруг столбов. Этот метод менее затратный. Читайте здесь, как установить кирпичные столбики.

Вся техника та же, только арматура должна быть более жесткой — две полосы из двух прутков диаметром 10-12 мм. Необходимо прикрепить встроенные элементы к стойкам, к которым крепятся направляющие. Они (закладные элементы) могут быть приварены к трубе после ее обнажения и застывания раствора.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированные листы собираются путем ковки, иногда путем сварки каркаса из профильных труб, затем профилированные листы подгоняются и украшаются коваными или сварными металлическими узорами. Еще один способ создать нестандартное ограждение — установить вал горизонтально, а не вертикально. Казалось бы, незначительное изменение, но взгляд совсем другой. Некоторые идеи смотрите в фотогалерее ниже.

Горизонтальное ограждение из профилированного листа Красивое сочетание камня, кованого железа и красновато-коричневого листа Столбы состоят из круглой металлической трубы, к которой с обратной стороны приварены полосы, к которым прикреплен лист металла Введение Кованое железо и поликарбонат Еще одна вариация на тему кованого железа Покраска может быть политональной С нелинейным креплением для подкрашивания

При слабых грунтах и высоких нагрузках может быть целесообразно полностью забетонировать столбы ограждения как часть ленточного фундамента (с армированием матами).

При проблемной почве

Бетонирование столбиков ограждения

А что делать, если у вас проблемные почвы, также известные как «сложные» почвы с высоким уровнем грунтовых вод. Выкапывание ямы в этом случае будет несколько иным.

Первое, что нужно помнить, — углубление такой конструкции должно производиться ниже линии промерзания самой почвы. Столбы нельзя просто выкопать и установить, залив бетоном, что делает более глубокое копание более трудоемким и, следовательно, более дорогостоящим.

Если вы вложите много денег в бетон, потратите много времени и труда, но не сделаете отверстия должным образом, такая конструкция, к сожалению, долго не простоит. Поэтому в этом варианте дно ямы необходимо засыпать гравием или песком.

Слой гравия в такой яме составляет около 20 см, после чего выполняются следующие действия:

1. Изделие устанавливается в отверстие,
2. Продукт выравнивается по вертикали и тщательно уплотняется с помощью спиртовых уровней и отвесов.
3. Оставшееся пространство засыпается слоем щебня, который не утрамбовывается до уровня земли (примерно 10-15 см).
4. Пространство, оставшееся после ямы, можно послойно забетонировать свежим бетоном.

Щебень по-своему играет роль дренажа для такой опоры и будет надежным, защитным и смягчающим элементом от воздействия атмосферных осадков и мороза.

Еще один вариант

Вбивание столбов ограждения на необходимую глубину

Существует и другой способ вбивания столбов, который не требует выкапывания ямы или цементирования столбов на месте. Этот метод эффективен, если почва на вашем участке не имеет уплотненных слоев породы.

Если высота вашей конструкции превышает два метра, вам придется вбивать столбы кувалдой. Если высота вашего сооружения превышает два метра, используется конструкция типа «голова». Такое изделие изготавливается из трубы длиной около одного метра.

Один конец такой трубы примерно на 20 кг тяжелее другого. При использовании такого «заголовка» необходимо учитывать точность воздействия. Выполнение такой технической установки требует точности, удары выполняются строго по оси.

При подъеме такого изделия могут возникнуть трудности. Для облегчения работы с обеих сторон головки приварены длинные ручки. Эти ручки можно переместить в более удобное положение при ковке столба.

Когда нужен фундамент

Опоры на фундамент забора

Если вы устанавливаете более тяжелую конструкцию, например, кирпичный столб, то копаете уже не яму, а целую траншею. Трубы укладываются на дно такой траншеи. Затем эти трубы образуют основание и опору для кирпичной мачты.

Траншея покрыта слоем битого кирпича, гравия и песка. Толщина этого слоя должна составлять около 300 мм. Затем все это плотно утрамбовывается. Вокруг траншеи устанавливается опалубка, которая обеспечивает временную герметичность всей конструкции.

Он также препятствует испарению влаги из цементного раствора. Этот тип раствора обычно затвердевает в течение 5 дней, но строительство можно начинать уже через два дня после укладки основания.

Лучше всего закопать его на глубину одного метра и залить бетоном. Если вам нужны рекомендации, я могу дать вам 2-3 очень нормальных.

Я не понимаю, какого черта при бетонировании рекомендуется заглубляться ниже точки замерзания. Чтобы он деформировался весной? Неужели так жалко углубиться на 40 см? Какой смысл экономить деньги таким образом? Наверное, я никогда не смогу понять, почему у вас выдает ошибку, даже если вы можете сделать это качественно, потратив на 5 минут больше и на 50 рублей больше? В чем преимущество? Сэкономив 1-2% денег и времени, но потеряв 50-100% качества?

Последний раз редактировалось kalitki on Thu Mar 03, 2011 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.

Я бы посоветовал вам сэкономить деньги на баре: Ямы глубиной 140-150 см (в зависимости от почвы, глубины промерзания), армирование изнутри. Залейте бетон и установите столб, вкопав его на глубину 60-70 см в бетон. Плита длиной более 50 см обычно считается цельной сварной плитой.

Последний раз редактировалось kalitki Пн мар 04, 2011 12:19 am, всего редактировалось 2 раза.

Так, на глубину проникновения мороза. Но не забывайте о «парусности» забора, поэтому бетон должен быть немного тверже.

В Московской области заморозки находятся на средней глубине 80 см, копайте глубже.

В Московской области заморозки находятся на средней глубине 80 см, копайте глубже.

Что 80 см. Средняя расчетная глубина промерзания в М.О. всегда составляла 1,4 см. Но это как средняя температура по больнице — у одних жар, другие уже остыли. О какой почве вы говорите? В первом сообщении упоминается глина. Глина замерзает сильнее, чем песок или торф. Это означает, что его следует углубить как минимум на 1,5 м. А в 2002 году в некоторых местах Московской области промерзло более чем на 2 метра.

Конечно, не менее 1,3 м.И лучше закрыть бетон 70 см, а другой 60.Меньше шансов, что весной будет вытолкнут

Конечно, не менее 1,3 м.И лучше закрыть бетон 70 см, а другой 60.Меньше шансов, что весной будет вытолкнут

Вы должны заглянуть на сайт! Если это глина, то ее необходимо полностью забетонировать. В противном случае вода проникнет в бетон, он замерзнет и взорвется.

Я бы посоветовал вам сэкономить деньги на баре: Ямы глубиной 140-150 см (в зависимости от почвы, глубины промерзания), армирование изнутри. Залейте бетон и установите столб, вкопав его на глубину 60-70 см в бетон. Плита длиной более 50 см обычно считается цельной сварной плитой.

80-100 сантиметров и, конечно, бетон.

Когда я назначаю на 1 см.

Я бы посоветовал вам сэкономить деньги на баре: Ямы глубиной 140-150 см (в зависимости от почвы, глубины промерзания), армирование изнутри. Залейте бетон и установите столб, вкопав его на глубину 60-70 см в бетон. Плита длиной более 50 см обычно считается цельной сварной плитой.

Варианты опорных столбов

Столбы для секционных заборов из листового металла могут устанавливаться на столбы из различных материалов. Наиболее важными ориентирами при выборе столбов являются высота, длина ограждения и толщина профиля. В зависимости от этих параметров рассчитывается ветровая нагрузка и вид. Чем выше эти значения, тем надежнее столбы с учетом плавучести конструкции.

Установка опор своими руками

В зависимости от типа ограждения устанавливаются столбы:

• Лесоматериалы (пиломатериалы, бревна),
• ,
• Кирпичные столбы.

Один вопрос, который следует задать заранее, — какие столбы нужны для забора из профнастила. Помимо метрических характеристик профильных листов, необходимо также учитывать стилистическое оформление дома и участка, а также основные используемые материалы. Ограждение — элемент общей композиции архитектурного ансамбля.

На фото показана установка металлического столба.

Металлические опоры

Наиболее распространенный тип столбов состоит из профильных труб. Они различаются по форме (круглые, прямоугольные), толщине металла и длине зазоров. Наиболее удачный вариант с точки зрения простоты монтажа — квадратный металлический профиль.

Специально для различных типов профилей из листового металла мы изготавливаем детали под конкретные размеры ограждений. Они оснащены специальными заглушками, которые предотвращают попадание воды в профиль. Столбы для забора приобретаются вместе с ними. Кроме того, для крепления поперечин приобретаются встроенные винтовые соединения.

Установка столбов для забора из листового металла:

1. Подготовительный этап — расчистите и выровняйте участок на один метр с каждой стороны по периметру участка.
2. Разметьте участок и установите колышки в местах крепления стоек.
3. Оставьте запас от 10 до 15 см для поперечного сечения столбов и соединений закладных поперечных столбов.
4. Просверлите отверстие для столбов (глубина до 1,2 м) бензобуром (ручным, с бензиновым двигателем).
5. Засыпьте почву умеренной фракцией гравия и песка (до 20 см) и уплотните ее. Опустите фундамент и залейте яму цементно-песчаным раствором. В него можно добавить пластификатор, чтобы предотвратить образование трещин и проникновение воды. Нижнюю сторону столба следует обработать ингибитором ржавчины.

Поперечные балки крепятся различными способами: сваркой, винтами с резьбой, хомутами, прорезанием отверстия в профильной трубе и установкой стоек. Для этого используются трубы с меньшим сечением, т.е. металлические уголки.

Для ограждений в основном используются профили со следующими параметрами: Толщина — от 0,4 до 0,8 мм, ширина — 1,2 м, высота — 2 м. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2 м. Устанавливаются две перекрывающиеся стандартные панели.

Кирпичные опоры

Этот тип относится к категории элитных капитальных заборов. Они будут служить вам более 50 лет. Кладочные столбы для секционного шпунтового забора устанавливаются на фундамент из бетонных лент. Чаще всего выбор такой несущей конструкции диктуется стилем архитектурной композиции дома и местом расположения.

Что учесть при монтаже забора

Даже при разумном подходе к выбору ограждений из профнастила стоимость их значительна, особенно если речь идет о больших площадях. В этом случае имеет смысл использовать комбинированный вариант.

Фасад ворот выполнен из высококачественного гофрированного металлического листа, опирающегося на кирпичные или бетонные столбы. Пограничная сторона и задняя часть сделаны из дешевого гофрированного металлического листа на деревянных столбах.

Комбинированный вариант важен для небольших участков, но по другой причине. Трапециевидные листы имеют достаточное затенение для предотвращения роста растений. В этом случае лицевая сторона изготавливается из гофрированного картона, а боковые и задняя части ограждения, например, решетка из рабицы. Если вы купили столбы, то лучше приобрести компоненты для всего забора у одного производителя.

Красивый забор в сельской местности

Прежде чем приступить к сборке ограждения, начертите план в масштабе, учитывая размеры всех элементов конструкции и допуски. Так вы сможете избежать ошибок и не придется перемещать установленные опоры. Ознакомьтесь с рекомендациями экспертов.

Пластификаторы добавляются в цементно-песчаные растворы для придания им пластичности и предотвращения растрескивания. Всегда начинайте установку с одного угла фасада. Боковые стойки, опоры для ворот, калиток делают усиленными, с большим сечением калибров.

Заключение

Заборы из гофрированного картона — популярный вид ограждений. Потребителей привлекает широкий ассортимент моделей из профнастила, разнообразные опоры и аксессуары. Широкий ценовой диапазон позволяет выбирать элементы конструкции в соответствии с экономическими возможностями. Забор из профлиста, имитирующий природные материалы, гармонично вписывается в ландшафт и сельские владения.

Быстрый монтаж ограждения — еще одно преимущество ограждения из стальных секций. Расстояние между столбами в заборе из профилированных листов в основном определяется размером листов.

Специалисты рекомендуют использовать два листа, с учетом нахлеста ребра жесткости, средний пролет составляет 2-3 м. Правильно установленные и закрепленные столбы для забора из профилированных металлических листов обеспечивают длительный срок службы конструкции.