Существует множество народных рекомендаций и рецептов (обоснованных в плане экономичности и эффективности) для обработки стен, потолков и других деревянных конструкций, предотвращая их гниение. Некоторые составы для пропитки не только просты в применении, но и характеризуются доступной ценой.
Как надежно защитить древесину от гниения, плесени и насекомых? Инструкция.
Древесина — это материал, обладающий прочностью, но не долговечностью. Наибольшую угрозу для деревянных построек представляют две основные проблемы: влага, способствующая гниению, а также различные виды грибков и насекомых-древоточцев. Поскольку сейчас осень, впереди дожди и сырое время, если деревянный дом, строящийся объект или пиломатериалы будут оставлены без защиты, то к весне они могут оказаться поврежденными. Для того чтобы сохранить древесину в хорошем состоянии, необходимо принять меры заблаговременно. В девяти пунктах мы рассмотрим, как эффективно и надолго защитить древесину от плесени, разложения и вредителей.
Ключевым фактором, способствующим разрушению древесины, является влага. Именно в условиях повышенной влажности в древесине начинают развиваться микроорганизмы, вызывающие активно гниение. Этот процесс обозначается как естественное разложение, которое значительно сокращает срок службы деревянных конструкций. Наиболее подвержены гниению элементы, находящиеся в непосредственной близости к земле, такие как цоколи, нижние венцы, крыльца, террасные настилы, полы и столбцы. Кроме того, в условиях повышенной влажности деревянные поверхности становятся местом обитания плесени, которая, помимо повреждения древесины, может негативно влиять на здоровье человека, так как воздух в местах, где обитает плесень, насыщен опасными спорами.
Древесина также является благоприятной средой для различных насекомых-древоточцев, таких как шашель, короед, термит, жук-усач и жук-точильщик. Эти насекомые активно поедают древесину, выделяя ферменты, которые разрушают целлюлозу и создают тоннели внутри материала. Их деятельность представляет непосредственную угрозу прочности конструкции. Если последствия естественного разложения можно предвидеть, то скорость, с которой вредители наносят ущерб дереву, зависит исключительно от их аппетита и активного размножения. Например, колония жука-древоточца может привести к порче бревна диаметром 250 мм всего за 2-3 месяца.
Сколько служит древесина?
Лиственные породы дерева с мягкой структурой, такие как осина, береза, вяз, липа и клён, гниют быстрее всех — их срок службы составляет всего 10-20 лет. В то время как твердые лиственные породы, такие как дуб, бук и ясень, значительно более устойчивы к гниению и могут прослужить от 25 до 50 лет. Хвойные породы, насыщенные смолами, считаются наиболее стойкими к естественному разложению. Самой распространённой из хвойных пород, применяемых в строительстве, является сосна; в условиях постоянного контакта с грунтом она может прослужить 10-15 лет, когда в других конструкциях её срок может достигать до 60 лет. Лиственница же, безусловно, является рекордсменом среди хвойных, так как она может служить 80-100 лет и даже больше.
Для того чтобы увеличить срок службы деревянного строения, следует комбинировать различные сорта древесины и использовать более стойкие породы в тех местах, где существует высокая вероятность гниения. Например, дуб идеально подходит для создания окон, оконных и дверных проёмов, тогда как ель является оптимальным вариантом для балок перекрытий, стропильных систем, настила полов, потолков и кровель. Сосна применяется для стен и столбов, а лиственница — для нижних венцов дома и фундамента. Липа и клён отлично подходят для столярных и резных работ.
Защита древесины от влаги была актуальна во все времена. Части конструкций, которые соприкасаются с землёй или водой, обрабатывали горячей смолой. Стены, потолки и полы пропитывали антисептиками. Особенно популярными были смеси скипидара и льняного масла в пропорции 1:1. Для усиления эффекта и повышения водоотталкивающих свойств в скипидар добавляли канифоль и воск. Эта обработка проводилась при помощи горячего состава.
Для борьбы с грибком использовался медный купорос, который не только уничтожает плесень, но и обладает способностью высушивать древесину и предотвращать распространение грибковой колонии. Рецепт раствора таков: 30 г купороса растворяют в 1 литре тёплой воды. Для усиления результата в раствор может добавляться ложка уксусной кислоты. Нанесение производится с помощью распылителя или кисти.
Хотя народные методы хорошо защищают древесину от гниения и паразитов, у них есть и недостатки: они могут изменить цвет поверхности, на них не сохраняется краска, а обработанная древесина теряет способность к склеиванию. Кроме того, использование народных средств сопряжено с риском получения химических или термических ожогов. Оба способа имеют уже устаревший характер.
Обработка влажных досок антисептиком является неэффективной, так как средство останется только на поверхности и быстро вымоется или выветрится.
Покупные антисептики от влаги и гниения
Для повышения устойчивости древесины к грибкам и вредителям лучше всего подходят современные антисептики. На сегодняшний день это самый простой и надежный способ обработки древесины с целью противодействия гниению. Такие пропитки не делают древесину влагостойкой (поэтому грамотная гидроизоляция является ключевым моментом), но они обладают фунгицидными свойствами, которые способны подавить развитие нежелательной биоактивности. Современные антисептики отличаются разнообразием и эффективны против всех типов гниения древесины.
Процесс гниения зависит от различных внешних условий. Развитие грибов останавливается при низких температурах, но они не погибают, а лишь ждут более благоприятной температуры для активации. Высокие температуры (от 80°С) способствуют уничтожению грибницы, а при 120°С погибают и споры грибов. Однако термообработка не исключает возможности последующего заражения. Также следует отметить, что древесина не гниёт, если постоянно находится под водой, что обусловлено отсутствием доступа кислорода.
Антисептики классифицируются на минеральные и органические.
Большинство биоцидов на рынке составляют минеральные антисептики, которые применяются в виде водных растворов. К сильнодействующим антисептикам (хотя и более токсичным) относятся соединения, такие как фтористый натрий, кремнефтористый цинк и кремнефтористый магний. Менее токсичными являются тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, а также дихроматы натрия и калия. К слабым растворам можно отнести такие вещества, как кремнефтористый натрий, медный купорос и поваренная соль.
Органические антисептики, как правило, более токсичны по сравнению с минеральными, однако их эффективность и долговечность значительно выше. Не все средства этой категории растворимы в воде; для достижения нужной консистенции понадобится использование органических растворителей, что усугубляет их применение в быту.
Всё это может показаться сложным и запутанным, но рядовым потребителям не обязательно вникать в тонкости химии для выбора подходящего антисептика. Достаточно запомнить, что все современные препараты делятся на две основные группы.
Антисептки подбираются в зависимости от сложности условий, в которых будут использоваться деревянные конструкции. На схеме показано деление по цветам от зеленого до красного, где зеленый сигнализирует о самых благоприятных условиях, а красный обозначает экстремально неблагоприятные.
I. Антисептики поверхностной защиты
Эти составы применяются преимущественно для профилактической обработки древесины. Активные вещества таких растворов проникают на глубину 2-3 мм в верхние слои древесины, формируя фунгицидный барьер, защищающий от агентов биоразрушения. Большинство средств из этой категории безопасны для людей и животных. Несмотря на то, что основное назначение поверхностных антисептиков — профилактика, они также могут использоваться для остановки гниения уже поврежденной древесины.
II. Антисептики глубокого проникновения (консервирующие)
Пропитки этого типа характеризуются высокой концентрацией биоцидов, устойчивостью к вымыванию и способностью проникать глубоко в структуру дерева. Они подходят для «лечения» деревянных конструкций, которые поражены грибком, плесенью, насекомыми и другими биологическими агентами. Также их применяют для профилактики на ответственных строительных элементах (стропила крыши, балки перекрытий и т.д.) и на конструкциях, испытывающих повышенное воздействие влаги (нижние венцы срубов, лаги полов и столбы, зарытые в грунт, сваи причалов и т.д.).
Антисептирование медным купоросом
К проверенным и надежным фунгицидным средствам можно отнести соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой группы является раствор медного купороса (сульфата меди). Он используется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и прочими опасными организмами. Фунгициды данной группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, переставая их питать и, соответственно, размножаться. Антисептирование раствором медного купороса в большинстве случаев проводят в профилактических целях.
Преимущества данного самодельного антисептика заключаются в его низкой стоимости, легкости обработки и относительной безопасности. Однако у него есть и существенные недостатки. Несмотря на свою относительную эффективность, средство быстро вымывается из древесины, что делает обработку раствором медного купороса не самым оптимальным выбором для конструкций, подверженных воздействию влаги. Кроме того, он меняет цвет древесины и вызывает коррозию металлических крепежей.
Приготовление антисептического раствора своими руками
В зависимости от условий эксплуатации древесины, применяется различная концентрация раствора:
- для обработки закрытых деревянных конструкций рекомендуется использовать 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
- для обработки древесины в банях и подвалах подходит 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
- для защиты открытых конструкций или элементов, контактирующих с землей, подготавливают 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).
Раствор антисептика следует замешивать в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости, желательно разогреть воду до 50-60°С перед добавлением купороса. Важно добавлять купорос постепенно, тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.
В разведённом состоянии раствор приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса он может варьироваться от еле заметного зеленоватого до насыщенно изумрудного. Слабые растворы почти незаметны на поверхности дерева. Для цветового индикации и лучшего контроля при нанесении также можно добавить небольшое количество перманганата калия (марганцовки). Обработку древесины целесообразно проводить свежеприготовленным раствором.
Допустимо наносить антисептик только на сухую древесину с влажностью не более 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в материал. Раствор наносят кистью или распыляют. Обработанные конструкции необходимо оградить от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, обеспечивая время для полного впитывания и высыхания антисептика.
Помимо биозащиты деревянных конструкций, важно также обеспечить защиту от огня. Эти мероприятия можно проводить одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств схож. Для предотвращения возгорания применяются специальные пропитки – антипирены. Используя комплексные огнебиозащитные средства, можно одновременно защитить древесину от пожара и биорасходования. Более подробную информацию о различных видах антипиренов и особенностях огнезащитной обработки деревянных построек можно найти в отдельной статье.
Обработать деревянные элементы в бане можно с помощью масла с антибактериальными добавками, при этом необходимо удостовериться, что они подходят для употребления в условиях высокой влажности. Примеры подобных составов можно найти в специализированных магазинах.
Защита древесины маслом
Обработка деревянного материала маслом использовалась еще в далекие времена. В основном применялось льняное масло, которое защищало древесину и укрепляло её структуру. Обработанный деревянный материал демонстрировал отличные адгезивные свойства. Наносить масло можно кистью или распылителем. Однако стоит отметить, что оно сохнет довольно долго, и обработку древесины рекомендуется проводить минимум в три слоя.
Кроме того, для защиты деревянного материала также могут использоваться масла тика или тунгового дерева, которые способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Оптимальным вариантом является обработка древесины горячими маслами, так как в таком состоянии они проникают гораздо глубже в структуру древесины, обеспечивая более надежную защиту. Однако назвать масло или олифу исключительно народным защитным средством довольно сложно, ведь процесс производства лакокрасочных материалов включает в себя использование именно масел.
Расклепывание торцов древесины
Торцы древесины являются наиболее уязвимыми местами, где через капилляры, проходящие вдоль ствола дерева, может проникать большое количество воды. Чтобы это предотвратить, раньше применяли метод «расклепывания торцов», который заключался в ударах деревянным или резиновым молотком по торцам. Это разрушало капилляры и предотвращало попадание влаги внутрь.
Такой способ защиты также обеспечивает прочность торцам и предотвращает их растрескивание. Дополнительно торцы древесины подвергались обжигу с помощью паяльной лампы. В результате обработанные торцы приобретали даже бактерицидные свойства, препятствуя появлению различных биологических вредителей.
