После завершения монтажа указанной конструкции внутренние стенки необходимо покрыть гидроизоляционным материалом. Это делается так, чтобы он образовал напуск на дно траншеи, что будет являться отличной защитой от разрыва гидроизоляционного слоя во время заливки бетонной смеси.
Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + какую доску стоит использовать
Опалубка представляет собой конструкцию, состоящую из щитов, распорок и упоров, которая служит для формирования бетонных и железобетонных элементов. Если говорить о практике строительства, то эта система незаменима при заливке фундамента любого типа. Однако наибольшее применение опалубка находит при устройстве ленточного монолитного фундамента, так как именно такие конструкции требуют значительных усилий по формированию и поддержанию нужной формы. Опалубка также используется для создания армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков; эти пояса необходимы для обеспечения надежной основы, на которой будет крепиться кровельная система. В таких строениях часто возникает необходимость в армированном поясе, который образуется с помощью опалубки. Кроме того, такая конструкция нужна и при воплощении в жизнь бетонных дорожек или обустройстве отмостки, а также при выполнении многих других видов работ.
По принципу применения опалубка делится на два основных вида: съемную (разборную) и несъемную. Как следует из названия, съемная опалубка разбирается после достижения бетоном прочности выше критического уровня, который составляет около 50%. Это позволяет использовать её несколько раз. В зависимости от используемых материалов, один комплект может успешно служить от трёх до восьми заливок, тогда как промышленные варианты могут выдержать несколько десятков, а иногда и сотен повторных использований.
Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности.
Несъемная опалубка становится постоянной частью фундамента. Такие конструкции начали использовать сравнительно недавно, и делают их преимущественно из экструдированного пенополистирола. В продаже есть блоки различных форматов, которые соединяются между собой с помощью замков и металлических шпилек. Из этих блоков, как из конструктора, можно скомпоновать необходимую форму.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор.
Несъемная опалубка из пенополистирола не только формирует необходимую конструкцию, но и служит одновременно тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукоизолирующими свойствами. Хотя такая опалубка стоит достаточно дорого, она решает множество проблем сразу и значительно сокращает время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Существует еще один вариант несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Эти изделия тоже бывают разных форм: стеновые, угловые, с радиусом и прочее. Они делают из двух-трех стенок с несколькими перемычками, которые фиксируют стенки в нужном положении. Также такие конструкции армируются металлическими прутами.
Требования к опалубке
Опалубка создается для того, чтобы формировать бетонные и железобетонные элементы. Поэтому она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона. В связи с этим требования к материалам, используемым для опалубки, достаточно строги, особенно в плане прочности. Сборка щитов должна обеспечивать гладкую и ровную внутреннюю поверхность: ведь именно от этой поверхности зависит еще и качество следующих слоёв гидро- и/или теплоизоляции, которые будут к ней крепиться. Закреплять эти материалы будет удобнее на гладкой, хоть и относительно ровной, поверхности.
Материалы для съемной конструкции
В крупно строительных фирмах могут использоваться металлические конструкции, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки часто изготавливают из досок, влагостойкой фанеры или ОСП (ориентированно стружечной плиты). Для упоров и распорок чаще всего используют деревянные бруски. Можно, конечно, изготовить конструкцию из металла, но такая опция будет значительно дороже и нецелесообразна при одноразовом использовании.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе.
Если высота фундамента составляет до 1,5 метров, доска для опалубки должна иметь минимальную толщину 40 мм. Щиты укрепляют между собой брусками с сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если же высота фундамента больше метра, следует использовать бруски с сечением не менее 50*100 мм и больше. Для общего скрепления применяются гвозди или саморезы, длина которых должна составлять 3/4 от общей толщины доски и бруска (для указанных размеров это примерно 60-70 мм).
Опалубка может быть также выполнена из фанеры. Есть даже специальные опалубочные варианты, ламинированные бумагой с синтетическими пропитками. Данное покрытие отличается повышенной стойкостью к воздействию агрессивной среды, какой является жидкий бетон. Этот материал маркируется как ФСФ и производят с использованием формальдегидного клея.
Толщина фанеры для опалубки должна составлять от 18 до 21 мм. Для сборки щитов используют металлический или деревянный каркас. Если используется деревянный, то бруски должны иметь сечение 40*40 мм, а для крепежа нужно применять короткие гвозди длиной 50-55 мм. При работе с фанерой саморезы значительно облегчают процесс, поскольку забивать гвозди куда сложнее.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСБ.
ОСБ используется не так часто, однако и этот вариант имеет право на существование. Их толщина должна быть аналогичной фанере — от 18 до 21 мм. Конструктивно щиты из ОСБ ничем не отличаются от фанерных.
Размеры листов этих материалов стоит подбирать исходя из габаритов будущих щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Поверхность листовых материалов не требует особого качества, подойдут даже низкосортные, которые и называются в большинстве случаев «строительными».
Какой материал использовать для опалубки решать вам, это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычно выбор делается по экономическому принципу: выбирается тот, что обойдётся дешевле.
После приобретения материалов стоит их осмотреть и обработать олифой всю поверхность и торцовые части. Это позволит облегчить демонтаж опалубки и продлит её срок службы на случай повторного использования.
Общие требования к конструкции
Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, используя подручные материалы. Однако не имеет значения, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размеры и толщину досок для опалубки стоит рассчитать на калькуляторе, чтобы они соответствовали всем нормам, указанным в СНиП.
Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать давление влажного бетона, при этом в конструкции не должно быть щелей или неровностей, так как они могут привести к деформации фундаментной ленты. Заранее необходимо определиться со способом укрепления конструкции.
Укрепляющие элементы должны не только придавать жесткость конструкции, но и облегчать процесс сборки опалубки ленточного фундамента, а также обеспечивать оперативный демонтаж конструкции после застывания бетона. Опалубка для ленточного фундамента изготавливается из следующих материалов:
- металлические щиты;
- дерево;
- фанера;
- плиты ОСБ, ДСП;
- пенополистирол;
- пластик.
Наиболее надежным материалом для установки опалубки для ленточного фундамента считается металл, однако при самостоятельном изготовлении опалубки довольно часто используют древесные бруски и доски. Если имеются в наличии фанера или другие плиты, то предпочтение лучше отдать именно им, то есть выбор стоит делать в пользу того материала, цена которого является наиболее приемлемой.
Виды конструкций – плюсы и минусы
Для упрощения и ускорения процесса установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведения самого здания, стоит обратить внимание на возможность аренды устройства в строительной компании. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, такие, которые довольно легко собрать на вашем участке. Обычно размеры таких изделий уже проектируются, и вам останется лишь установить опалубку на своем участке.
Металлическая конструкция
Металлические конструкции очень удобны в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета всех размеров и углов.
Металлические щиты обладают высокой прочностью и гарантируют получение гладкой и ровной поверхности, однако их преимущественное применение наблюдается при крупном строительстве — в основном строительные компании используют металлические опалубки, поскольку они более выгодны. Для частного строительства приобретение металлической опалубки даже для двухэтажного дома может оказаться экономически нецелесообразным. Однако можно выгодно арендовать такие изделия, что будет зависеть от расценок непосредственно компании-поставщика.
Несъемные типы опалубки
Несъемные конструкции опалубки для ленточного фундамента состоят из пустотелых блоков, чаще всего U-образной формы. Формы для данных изделий изготавливаются из пенополистирола или ячеистых бетонов. Данные изделия имеют неоспоримое преимущество с точки зрения теплоизоляции.
Конструкция обладает высокой прочностью и обеспечивает скорость сборки благодаря пазовым соединениям. Однако у несъемных конструкций есть один серьезный недостаток — они достаточно дорогие и чаще всего используются большими застройщиками. Они имеют низкую популярность среди частных строителей.
Для самостоятельного возведения фундамента не всегда подходят ячеистые бетоны, поскольку их вес делает сложным процесс самостоятельного строительства. Кроме того, плиты из пенополистирола обходятся недешево. Но, несомненно, таким фундамента имеет свои плюсы: он не промерзает и для сборки опалубки можно воспользоваться всеми необходимыми элементами, включая:
- пластины пенополистирола;
- угловые элементы;
- распорки;
- фиксаторы;
- арматурные прутья.
Для правильной публикации опалубки из пенополистирола важно понимать как правильно выставить ее элементы, по которой можно начинать сборку конструкции. Данные работы отличаются простотой, если за дело берутся квалифицированные специалисты из строительных компаний, однако не всегда частный домостроитель имеет возможность позволить себе нанять сторонних рабочих или закупать готовую несъемную опалубку.
Опалубка из досок
Опалубка, выполненная из досок, является самым распространённым вариантом для сборки своими руками. Обычно частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе заранее рассчитанные размеры конструкции.
Демонтаж конструкции можно производить только после того, как раствор полностью затвердел. Длительность этого процесса зависит от объема фундамента, глубины его заложения, марки бетона и температуры окружающей среды.
Комбинированная опалубка и ее особенности
В современных строениях, помимо разборных и несъемных конструкций, зачастую применяют комбинированную опалубку, к чему стоит прибегать при возведении на сыпучих грунтах.
Комбинированная опалубка включает как наружный, так и внутренний слои. Внешняя часть состоит из стандартных щитов, собранных из досок, тогда как внутренний слой формируется из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту выполняется гвоздями длиной 20 см. Стыкование пенополистирола с древесиной осуществляется с помощью саморезов.
Одним из ключевых преимуществ данной конструкции является наличие как вспомогательных, так и теплоизоляционных функций, обеспечивающее защиту фундамента на двух уровнях.
При самостоятельном возведении такого вида конструкции вокруг постройки стоит помнить, что теплоизоляцию можно делать только под землёй или на всю глубину основания. Во втором варианте важно предварительно установить дюбели, которые послужат фиксацией элементов из пенополистирола на бетонной поверхности.
Обратите внимание! Для установки верхней части конструкции используют обычные деревянные щиты в совокупности с распорками и колами для их усиления.
Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки
Опалубка может состоять из разнообразных материалов. Вид конструкции определяется рядом факторов: типом возводимого фундамента, его шириной, длиной и прочими характеристиками. При этом могут быть использованы следующие материалы:
- Древесина. Как уже было указано, опалубки для оснований чаще всего выполнены из дерева. Щиты из древесного сырья могут иметь разную конструкцию. Обычно используются фанерные листы, которые крепятся сдерживающими распорками из деревянных брусков. К преимуществам древесины можно отнести доступную цену и достаточно высокую простоту монтажа, если знать технологию и строго соблюдать её. Для установки древесных конструкций не требуются сложные инструменты. Однако главный недостаток опалубки из дерева — необходимость дополнительных компонентов для ее усиления, что в большинстве случаев обусловлено значительными расхождениями отдельных элементов конструкции. Перед монтажом такой опалубки всегда нужно тщательно рассчитывать количество необходимых материалов.
- Пенополистирол. Этот материал также пользуется высоким спросом, хотя и уступает по популярности древесине. Из него изготавливаются детали несъемной опалубки. Кроме формовочной функции он действует как утеплитель, защищая основание сооружения от холода, ветра и влаги. Установка конструкции не вызывает сложностей, но такая опалубка обойдётся в достаточную сумму. Нередко также возникают трудности при подборе некоторых деталей.
- Металл. Это великолепный материал для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, иногда его используют и для монолитного. Главное преимущество использования металла заключается в том, что арматуру, предназначенную для усиления бетона, можно приварить к звиткам, выполненным из этого материала. Такие конструкции имеют достаточно высокую надежность и долговечность. Кроме того, к числу плюсов относится универсальность материала, так как специальные металлические плиты можно гнуть, придавая им нужную форму. Недостатком этих конструкций является высокая цена.
- Железобетон. Этот материал почти не применяется в частном строительстве, поскольку работа с ним обходится дорого, а процесс установки подразумевает большие усилия. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Основное преимущество такой конструкции состоит в том, что благодаря ее установке можно сократить толщину возводимого фундамента.
Обратите внимание! В отличие от деревянных, металлические опалубки не требуют применения дополнительных распорок.
Внутреннее расстояние между щитами, соответствующее проектной ширине ленты, фиксируется с помощью пластиковых трубок. Их внутренний диаметр должен быть чуть больше толщины шпилек.
Основные сведения о ленточных фундаментах
Ленточные фундаменты находят применение в строительстве как домов с подвалами, так и без них. В обоих случаях использование данного типа фундамента обеспечивает значительную экономию.
При устройстве подвала рекомендуется возводить фундамент в уже готовом котловане с использованием конструкции двухсторонней опалубки. При этом этот фундамент будет одновременно выполнять роль стен подвала.
Более простой способ — заливка конструкции в специально подготовленные траншеи. В таком случае можно существенно сэкономить на стоимости опалубки, установив только её наружную часть, которая при использовании современных материалов (например, опалубки с применением экструдированного пенопласта) дополнительно становится надежным тепло- и гидроизолятором.
Расчет параметров фундамента должен выполнять инженер-строитель, способный учесть все особенности конструкции в зависимости от состояния почвы, наличия грунтовых вод и других факторов.
Технология возведения ленточного фундамента делится на несколько этапов:
- Подготовительные и земляные работы;
- Подготовка основания, установка опалубки;
- Изготовление армирующего каркаса;
- Заливка бетонной смеси.
Следует рассмотреть каждый из этапов более подробно.
Подготовительные и земляные работы
Главной задачей на этапе подготовки является расчёт и закупка необходимых материалов. Если вы планируете самостоятельно готовить бетонную смесь, что поможет значительно сократить стоимость возведения ленточного фундамента, но значительно увеличивает время его строительства, то вам потребуется завезти на строительную площадку необходимое количество щебня, песка и цемента.
Кроме того, до начала всех работ необходимо закупить материал для опалубки, арматуру и всё это можно завозить в процессе выполнения земляных работ. Также для приготовления бетона необходимо заложить все предпосылки для наличия бетономешалки, которую, если нет возможности, можно взять в аренду. Однако, всё-таки стоит рассмотреть вариант применения готовых бетонных смесей, так как они в значительной мере упрощают процесс работы.
Устройство глиняного замка
Как упоминалось ранее, укладывать бетон можно как в траншеи, так и в котлован. Кроме того, что подготовка котлована упрощает работы по обустройству подвала, в этом случае можно создать дополнительную гидроизоляцию здания за счет устройства глиняного замка по всей площади, что значительно уменьшит вероятность попадания грунтовых вод в здание.
При выполнении земляных работ необходимо постоянно контролировать высотные отметки, поскольку они являются основой устойчивости всего строения.
Дополнительно стоит контролировать траншеи по осям здания. Для этого осуществляется так называемая обноска, которая выполняется следующим образом: от линий будущих стен отступают на 2 м, устанавливают опоры, к которым прикрепляются доски. Так можно получить конструкцию, которая повторяет контур здания, что существенно упрощает проведение земляных работ.
Типы и виды ленточного фундамента
Бетонно-ленточные фундаменты классифицируются на три основные группы:
- Незаглубленные. Располагаются на уровне грунта ниже подушки из щебня и песка;
- Мелкозаглубленные. Предназначены для щитовых, каркасных, пеноблочных или деревянных домов. Глубина заглубления — от 50 до 70 см;
- Заглублённые. Используются для зданий с подвалами, а также тяжелых строений, находящихся на участках с пучинистой почвой. Глубина закладки — ниже 50 см от уровня промерзания.
Заглубленный вариант используется крайне редко — так как требуется большое количество бетона для фундамента. В условиях холодного климата глубина заложения может достигать 2 м и более.
При выборе типа фундамента стоит обращать внимание на четыре основных параметра:
- нагрузку, которую будет испытывать основание;
- планируемую высоту цоколя;
- уровень грунтовых вод;
- глубину промерзания грунта.
По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные блоки, произведенные на заводах, из которых собирается требуемая конструкция. При равной толщине по сравнению с монолитным вариантом, он уступает ему в прочности почти на треть. Однако у такого типа есть свои преимущества: например, в нем не потребуется производить расчёт необходимого количества бетона для ленточного фундамента, а также упрощается процесс сборки и позволяет устанавливать блоки с промежутками для экономии материалов.
Монолитный вариант изготавливается непосредственно на строительном объекте: замешивается цементный раствор, после чего осуществляется бетонирование опалубки ленточного фундамента. Такой вариант является более трудоемким, но при этом прочнее сборного и зачастую экономически более выгодным.
Если вы сталкиваетесь с выбором между различными типами фундамента, определить, какой из них лучше, поможет анализ характеристик и особенностей каждого из них.
При выборе между ленточным фундаментом и монолитной плитой стоит учесть несколько факторов:
- Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов лучше подходит ленточный вариант. В условиях пучинистых грунтов предпочтительней использование плиты.
- Время. Установка плит возможна в любое время года, и после монтажа можно сразу продолжать строительство. Ленточный фундамент лучше заливать при положительных температурах, после чего необходимо ожидать, пока бетон наберет прочность.
- Срок службы. Заявленный срок службы плит составляет до 100 лет, однако из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и многих других факторов он может сократиться. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150 лет.
- Бюджет. Что же обойдется дешевле: ленточный фундамент или монолитная плита? В большинстве случаев цена ленточного фундамента значительно ниже, чем у плиты.
Конкретно ответить на вопрос, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Если строится дом на пучинистых почвах в ограниченные сроки, предпочтительно выбрать плиту. В случае же со слабопучинистыми грунтами лучше использовать ленточный фундамент, так как он дешевле и проще в установке — не требует использования специализированной техники.
Процесс строительства включает в себя пять ключевых этапов: подготовительные работы, монтаж опалубки, армирование, бетонирование и уход за бетоном.
Чтобы добиться необходимой прочности конструкции, важно знать, какую марку бетона применять для ленточного фундамента, а также следовать заданной технологии строительства.
Обратите внимание! Опалубка из металла, в отличие от той, что сделана из древесных элементов, не требует применения дополнительных распорок.
Как сделать съемную опалубку своими руками
Для установки прочной конструкции съемной опалубки под ленточный фундамент стоит следовать определённой последовательности действий:
- Очистите строительную площадку от мусора.
- Сделайте разметку участка в соответствии с проектом.
- Вы́копайте траншею согласно расчетам, глубина которой должна составлять примерно 55 см.
- Выровняйте дно траншеи с помощью строительного уровня.
- Засыпьте дно траншеи песчаной подушкой.
- Залейте уложенный слой водой и тщательно его утрамбуйте.
- Уложите слой геотекстиля.
- Засыпьте его гравием или щебнем, при этом толщина слоя должна колебаться от 10 до 16 см.
- Выровняйте слой, используя строительный уровень.
- Сделайте из досок щиты длиной от 2 до 3 м с поперечными брусками. Расстояние между досками не должно превышать 2 мм, иначе раствор бетона может вытечь через щели.
- Фиксируйте доски и бруски между собой с помощью саморезов или гвоздей.
- Уложите щиты на раму, выполненную из брусьев.
- Соедините щиты между собой с помощью раскосов, расстояние между которыми должно варьироваться от 0,5 до 1,0 м.
- Нижний конец раскоса упирается в грунт. Для его крепления вам понадобятся деревянные колья, которые нужно вбить в землю. Его верхняя часть фиксируется при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
- Проложите упорный брусок между щитом и колом. Это нужно для фиксации конструкции в вертикальном положении.
- Увеличение прочности конструкции можно достичь объединением боковых щитов с помощью планок.
- Дно и стены конструкции выложите пленкой ПВХ или полиэтиленом. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
- Залейте внутреннюю часть опалубки раствором бетона.
- Через 15 дней вы можете удалить щиты.
При использовании плит из ОСБ последовательность действий будет немного другой:
- Нарежьте брусья на отрезки, длина которых должна совпадать с шириной будущего фундамента. На один метр основания следует взять 4 штуки брусков.
- Установите листы ОСБ параллельно, вставьте между ними бруски. Закрепите все с помощью шурупов — это поможет увеличить прочность конструкции.
- Блоки соединяйте с использованием планок из дерева, проверяя уровень конструкции.
- С внешней стороны конструкции поставьте опоры, чтобы избежать возможности рассыпания системы. Выполните это, используя бруски длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м. На одну сторону установите 3 бруска различной длины.
- Опоры, установленные на опалубке, забейте в землю на 0,5 м.
- Заполните внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не доходя до верхнего края.
- После того как бетон затвердеет, вы сможете удалить опалубку.
Следуя данной последовательности действий, можно собрать надежную опалубку, которая станет основой для будущего строения.
Когда и как можно снимать опалубку
При опросах людей часто возникает вопрос о сроках демонтажа опалубки. Многие специалисты рекомендуют проводить его через 25-28 дней. Хотя в реальности сроки зависят от многообразия факторов, влияющих на процессы застывания бетона. Не всегда ждать 28 дней имеет смысл, поскольку период застывания смеси зависит от погодных условий, марки бетона и компонентов, которые входят в его состав. Для ускорения процессов застывания можно периодически смачивать поверхность опалубки водой или накрывать её полиэтиленовой пленкой.
Устанавливаем несъемную опалубку
Для монтажа несъемной опалубки ленточного фундамента рекомендуется использовать пенополистирольные блоки. Правильный процесс установки выглядит так:
- Очистите участок от мусора.
- Выполните разметку на территории.
- Согласно разметке выкопайте траншею с небольшим запасом (например, если она должна быть глубиной 0,5 м, запас должен составлять около 0,4 м).
- Заполните дно траншеи гравием и песком. Толщина слоя должна составлять от 0,1 до 0,15 м. Это будет действовать как дренажный слой для отвода подземных вод, а также как теплоизоляция.
- В дно траншеи вставьте прутья арматуры. Это необходимо для усиления конструкции.
- Залейте тонкий слой бетона, который станет основой будущего фундамента.
- После того как бетон затвердеет, наденьте на арматуру блоки, закрепив их перемычками.
- Для крепления на углах рекомендуется использовать угловые элементы.
- Заполните полость междун блоками бетоном, просверлив его в нескольких местах арматурными прутьями.
- Уплотните бетон и оставьте его застывать.
- Теперь можно приступать к отделке наружной поверхности блоков.
Процесс монтажа несъемной опалубки гораздо быстрее и более дешевый, чем установка съемного варианта.
h — толщина доски (в метрах);
G — величина нагрузки, которую создает бетон; для вычислений можете использовать формулу: G=q×H, где q=2500 кг/м3 — масса раствора, H — высота бетонного слоя (в метрах);
Изготовление и монтаж
Весь процесс можно разбить на несколько ключевых этапов:
- Подготовительный этап — расчеты и закупка строительных материалов.
- Переход к полевым работам — разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
- Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
- Установка опорных брусьев в грунт.
- Монтаж заслонок.
- Укрепление конструкции.
Сборка щитов
Размер заслонок следует подбирать исходя из геометрической формы основания с целью обеспечения их высоты, превышающей глубину бетонной подушки. Длина элементов может варьироваться произвольно, однако оптимальной считается длина не более 3 м. Совокупная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.
Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из деревянных досок. Фиксирующие бруски устанавливаются поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые будут входить в грунт.
Особенности установки
Готовые заслонки устанавливаются согласно разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно дополнительно предварительно вбить по периметру фундамента вертикальные брусья и плотно выставить щиты опалубки к ним.
Работник должен добиться плотного контакта элементов, чтобы предотвратить утечку бетона через щели. Используя уровень и молоток, нужно установить все щиты с точностью по высоте.
Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы углубляться в грунт, для их поддержки по периметру траншеи нужно выставить вертикальные брусья. Эти элементы помогут крепить щиты к ним с помощью распорок и опор.
Укрепление
Во время заливки бетона стены опалубки подвержены значительным нагрузкам и могут разрушиться. Чтобы этого избежать, нужно установить дополнительные элементы, которые будут усиливать конструкцию.
Снаружи стенки укрепляются раскосами и опорами. Их размещают с шагом не меньше одного метра. Особое внимание стоит уделить углам опалубки, где нужно устанавливать опоры сразу с двух сторон. Если высота щитов превышает 2 м, следует установить опоры по периметру в два ряда: верхнем и нижнем.
Как собрать и установить заслонки из различных материалов?
Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов подразумевает свои особенности монтажа. Строителю, не имеющему доступа к специальной технике, быстрее и удобнее будет возводить конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.
Устройство щитов из досок
Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и по цене. Работая с деревом, мастер может обойтись стандартными инструментами для дерева.
Если на поверхности исходного материала имеются щели, утечку раствора можно предотвратить с использованием полиэтиленовой пленки, прикрепленной внутри системы.
Использование досок — популярный строительный метод для опалубки и даже новички способны справиться с их установкой. Единственный недостаток — необходимость в её укреплении с помощью дополнительных элементов (подпорок, стяжек, металлических шпилек).
Из пенополистирола
Пенополистирол — это качественный и практичный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки, которые быстро собираются в единую конструкцию. Элементы фиксируются друг с другом головками с резьбой в специальных пазах.
Некоторые сложности могут возникнуть на этапе выбора листов пенополистирола, а также при создании необходимых углов и закруглений. Перед заливкой бетона в опалубку можно установить армированный каркас. Существенным недостатком считается высокая цена на пенополистирол.
Как правильно поставить фанерные щиты?
Листы фанеры обеспечивают надежные стенки для опалубки. Сборка компонентов не сильно отличается от стандартной схемы. Ключевая задача мастера — собрать конструкцию, точно соответствующую геометрии основания.
Чтобы добиться необходимой ширины ленты по всему периметру, между фанерными листами закрепляют бруски с одинаковой длиной. Работая с массивными фундаментами, рекомендуется дополнить стенки дополнительными стяжками.
Соответствие характеристик исходных материалов данными рекомендациями гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут использоваться не менее 30 раз.
Как дополнительно укрепить данное устройство?
Вес бетона очень значителен, и нагрузки на опалубку во время заливки могут привести к её разрушению или образованию щелей, через которые раствор будет вытекать наружу. Для усиления конструкции применяются дополнительные элементы, призванные увеличить прочность стенок и принять на себя нагрузки от веса бетона.
Обычно на расстоянии около 50 см от внешней стороны в землю вбиваются колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, дно укрепляется горизонтальными упорами, плотно вставляемыми между кольями и нижним краем щитов.
Это создает ряд дополнительных креплений, помогающих укрепить опалубку и защитить её от разрушений.
Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?
Демонтаж опалубки, как правило, проводится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты могут позволить более ранний или поздний демонтаж в пределах от 5 до 15 дней, в зависимости от размеров и толщины ленты — чем она больше, тем дольше должна находиться в опалубке.
В случае раннего демонтажа следует быть особенно осторожным, так как легко повредить (отбить) углы или грани уже образовавшейся ленты.
