Благодарю вас за это разъяснение. Я не очень разбираюсь в данном вопросе. Перед покупкой зеркального фотоаппарата мне хотелось бы углубить свои знания. Ваша статья является самой информативной из всех, которые мне встречались. Отличная работа!
Как фотографировать в ручном режиме
Ручной режим камеры (режим M, Manual) часто вызывает у новичков неуверенность и волнение :o). Дело в том, что когда камера сама находит подходящую экспозицию в автоматическом или полуавтоматическом режимах, фотографии выходят довольно удачными; однако в режиме M (где M обозначает Manual) фотограф берет на себя полную ответственность. Если уровень опыта фотографа недостаточен, его снимки могут оказаться слишком темными или слишком светлыми :o(
Тем не менее, если вы не попробуете снимать в ручном режиме M, вы никогда не сможете набраться необходимого опыта — верно? Но стоит отметить, что освоение ручного режима более чем доступно!
Как настроить фотоаппарат в режиме M
Когда вы работаете в ручном режиме съемки, как и в любых полуавтоматических или автоматических режимах вашего фотоаппарата, фотограф (или сама камера) обязан скорректировать три основных параметра для того, чтобы получить правильно экспонированное изображение.
Да, именно так! Для создания технически совершенного снимка из множества функций и возможностей вашей камеры всего лишь три параметра должны быть настроены корректно. В совокупности эти настройки часто называют «ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ».
Некоторые «опытные» фотографы рекомендуют начинающим пользователям переключить камеру в автоматический режим, а затем подстроить те же параметры в ручном режиме.
Не делайте этого ни в коем случае — настройки в ручном режиме не являются теми же самыми, что и в автоматическом режиме! Если вы это сделаете, вы потеряете суть изучения ручных настройках вашей камеры.
При небольшом креативном подходе ручные настройки камеры могут использоваться не только для достижения технически идеальных фотографий, но и для добавления разнообразных динамических и статических эффектов в изображения. И все это возможно благодаря изменению лишь трех параметров в настройках камеры!
Если вы еще не догадались, то вот они: Три столпа фотографии — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).
Но если цифровая фотография связана с выдержками и диафрагмами, то почему новички опасаются режима М (М — это первая буква слова «ручной»)?
Ошибки при настройках камеры в режиме М
Настройка камеры в ручном режиме может быть довольно сложной задачей, особенно для начинающих фотографов, которые пытаются одновременно разобраться с тремя основными параметрами: выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Эти три настройки взаимосвязаны, что делает ситуацию ещё более запутанной. В итоге неопытный фотограф может почувствовать лёгкую панику или полное замешательство из-за борьбы с этими «тремя незнакомцами».
Тем не менее, если подходить к делу постепенно, режим M оказывается вполне управляемым.
Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М
Для переключения камеры в ручной режим фотограф должен сначала определить, какие эффекты он хочет достигнуть — динамические или статические. Лишь после этого можно начать настройку камеры в режиме M.
Настройка фотоаппарата в ручном режиме с учетом динамических эффектов
Если вы стремитесь создать динамические эффекты, сначала необходимо установить подходящую выдержку. К примеру, для того чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выставить выдержку в диапазоне 1/250-1/500 секунды. Если же ваша цель — размытие движущего объекта или фона при съемке, вы понимаете, о чем я говорю, то стоит использовать более длительную выдержку, например, 1/30-1/60 секунды.
Следующим этапом станет настройка значения диафрагмы в зависимости от выбранной выдержки. Что подразумевает под собой сцепление? Это означает, что вам нужно подобрать значение диафрагмы таким образом, чтобы соответствовать условиям освещения объекта съемки и обеспечить правильную экспозицию при установленной выдержке.
Итак, вы сталкиваетесь с первой сложностью при настройке камеры в ручном режиме M — как выбрать значение диафрагмы для достижения правильной экспозиции при заданной выдержке? В конце концов, влияет ли диафрагма на уровень экспозиции? Как же определить правильную комбинацию параметров?
Когда вы используете цифровую камеру в режиме M, процесс становится довольно простым: вы последовательно изменяете значения диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет, к примеру, 0 (ноль), что видно на следующих изображениях. Для удобства восприятия индикатор экспозиции в оптическом видоискателе и на ЖК-экране зеркальной камеры выделен красным цветом.
Вывод информации об экспозиции на вторичном ЖК-дисплее зеркального фотоаппарата
Индикатор экспозиции в искателе зеркальной камеры
Индикатор нуля экспозиции в видоискателе (увеличенный)
Индикатор экспозиции на главном ЖК-экране зеркального фотоаппарата
Индикатор уровня экспозиции на дополнительном ЖК-дисплее
Зеркальный видоискатель Индикатор экспозиции ZERO (увеличенный)
Индикатор нулевой экспозиции может иметь различные отображения на разных цифровых фотокамерах.
На некоторых моделях этот индикатор представлен в виде шкалы с движущимся указателем. Нулевая отметка появляется, когда подвижный указатель (часто представленный стрелкой) фиксируется в центральной части шкалы экспонометра.
В более простых типах камер индикатор экспозиции может быть без шкалы и отображаться лишь с помощью цифр вместе со знаком плюс или минус. Цифры обозначают, насколько выбранные параметры экспозиции отличаются от тех, которые камера предложила бы при автоматических настройках. Знак плюс указывает на недоэкспозицию, а минус – на переэкспозицию.
Как правильно настроить камеру в ручном режиме М с учётом глубины резкости
Если ваш объект съемки двигается медленно и использование динамических эффектов не требуется (то есть выдержка не играет значительной роли в достижении желаемого результата), следует обратить внимание на глубину резкости (DOF).
Форматирование карты памяти
Перед началом работы с новой камерой и картой памяти важно правильно настроить последнюю. Это гарантирует, что у вас достаточно пространства для хранения изображений и уверенность в совместимости карты памяти с вашей камерой. Рекомендуется регулярно форматировать карту, чтобы продлить ее срок службы при частом использовании. Каждая камера имеет функцию форматирования, которая доступна через меню настроек.
Все камеры сохраняют фотографии в формате JPEG, однако некоторые модели (все полупрофессиональные и профессиональные устройства) предлагают возможность съемки в формате RAW.
Формат RAW предоставляет возможность получения высокой детализации изображения и позволяет точно настраивать его параметры во время редактирования на компьютере. Тем не менее, одним из недостатков этого формата является то, что без предварительной обработки изображения выглядят непривлекательно. Каждое фото, созданное в формате RAW, требует постобработки на компьютере.
JPEG является результатом обработки изображения, выполненной цифровой камерой. Устройство вносит коррективы в снимок в соответствии с установленными пользователем настройками или автоматически, если выбрано значение «Авто». Для конвертации файлов форматов RAW, TIFF и JPEG используется специализированное программное обеспечение. Чаще всего такое ПО прилагается к камере на диске или можно установить программы от сторонних разработчиков. К числу таких приложений относятся Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и другие. Изображения в формате RAW требуют значительного объема хранилища и не могут быть открыты с использованием стандартных программ для просмотра изображений. Поэтому, если вы планируете отправить фотографии по электронной почте или поделиться ими в социальных сетях, необходимо предварительно преобразовать файлы RAW в JPEG.
3. Размер изображения
Все фотокамеры предлагают возможность назначения размера будущих изображений. Этот размер измеряется в пикселях. Чем меньше заданный размер, тем меньше будет вес фотографии, однако это также приведет к снижению качества изображения.
Режимы экспозиции
Каждая фотокамера оснащена различными режимами экспозиции.
Автоматический режим экспозиции может самостоятельно выбрать настройки, но вы никогда не добьетесь творческого результата с нестандартной экспозицией. Для этого нужно прибегнуть к ручным настройкам, которые используются для точного определения экспозиции снимка. Автоматика камеры иногда может ошибаться, особенно при недостаточной освещенности или в необычных условиях.
Набрав необходимый опыт, вы можете перейти к более продвинутым режимам съемки, таким как приоритет диафрагмы и приоритет затвора. В этих режимах вам потребуется задать один из параметров (выдержку или диафрагму), в то время как другой будет автоматически удобно регулироваться камерой. Также существует полностью ручной режим «M» (Manual), где фотограф обладает полным контролем над всеми настройками устройства.
Чувствительность ISO
Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Эта настройка позволяет камере стать более или менее восприимчивой к свету. В стандартных условиях съемки оптимальными значениями являются 100 или 200. Повышение уровня чувствительности позволяет получать более яркие снимки, особенно в вечернее или ночное время. Однако стоит отметить, что это улучшение не всегда так полезно, как может показаться на первый взгляд. Увеличение значений ISO неизбежно вызывает возникновение шумов, и чрезмерно высокая чувствительность может негативно сказаться на качестве фотографии.
Разные источники света излучают разнообразные цветовые оттенки. Человеческий глаз, а именно наш мозг, корректирует эти оттенки и воспринимает их как белый цвет, однако камера фиксирует все так, как есть. Это означает, что желтый свет от лампочки на фотографии останется желтым. В результате комната будет выглядеть с желтоватым оттенком. Чтобы этого избежать, современные камеры имеют функцию баланса белого. Она включает автоматический режим, несколько предустановленных режимов для наиболее распространенных условий освещения, а также возможность ручных настроек. Таким образом, камера должна продемонстрировать, какой элемент на фото должен быть отображен как белый.
Оптимальный режим съемки
Некоторые фотографы утверждают, что снимать в ручном режиме – это единственный правильный способ, чтобы получить полноценный контроль над своим оборудованием. Однако я не полностью согласен с этим мнением. Действительно, ручной режим предоставляет максимальную степень свободы и полезен в ряде случаев, но для новичков использование этого режима может быть затруднительным из-за недостатка опыта. Современные камеры предлагают великолепные возможности для точного замера освещения и экспозиции объектов. Поэтому более подходящим выбором для начинающих будет использование одного из режимов приоритета: режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Оба эти варианта являются отличными и помогут вам определиться с тем, что для вас важнее: управление диафрагмой или выдержкой.
К примеру, я чаще всего прибегаю к режиму приоритета диафрагмы (обозначается как Av или A в зависимости от производителя камеры) в 90% случаев. Этот режим предоставляет мне полный контроль над настройками диафрагмы и ISO, что является крайне важным аспектом. Работа в этом режиме позволяет мне не только регулировать диафрагму, но и контролировать освещенность снимка, делая его либо более ярким, либо более темным. Если мой фотоаппарат захватывает изображение слишком светлым по сравнению с моими ожиданиями, я просто использую функцию компенсации экспозиции, чтобы внести необходимые коррективы без необходимости изменять настройки камеры:
На всех моделях камер кнопка компенсации экспозиции размещена в разных местах, однако имеет одинаковое название.
Если у вас возникает вопрос, стоит ли использовать предустановленные сюжетные режимы, такие как макросъемка, спортивная съемка или портрет, я настоятельно не рекомендую это делать по нескольким причинам. В первую очередь, стоит отметить, что эти режимы могут значительно различаться не только между производителями, но и среди различных моделей. Если вы привыкнете полагаться на определенный сюжетный режим с одной камерой, то при переходе на другую модель вы можете столкнуться с совершенно другими результатами. И, в целом, конечные результаты съемки могут оказаться весьма непредсказуемыми. Также важно понимать, что многие профессиональные и высокопроизводительные камеры часто вовсе не обладают подобными сюжетными режимами.
Оптимальный режим автофокуса
В зависимости от вашего объекта съёмки, важно выбрать правильный режим автофокуса. Например, для съемки неподвижных предметов оптимально использовать режим Dyno AF, известный также как One-Shot (Canon) или AF-S (Nikon). В то время как при съемке движущихся объектов рекомендуется перейти на режим непрерывной фокусировки или AI Servo Focus, так как в этом случае камера будет активно отслеживать перемещающийся объект.
Чтобы сделать процесс фотографирования проще для начинающих, производители фотоаппаратов иногда внедряют гибридный режим. Этот режим автоматически меняет фокусировку с одиночного на непрерывный в зависимости от движения объекта съемки. Такой гибридный режим, известный как «AF-A» у камер Nikon и «AI Focus AF» у камер Canon, может стать прекрасным стандартным режимом автофокуса, если вам сложно постоянно переключаться между одиночной и непрерывной фокусировкой.
Нужно ли использовать автоматический режим съемки
В дополнение к полуавтоматическим режимам, существует настройка, при которой камера самостоятельно выполняет все функции без какого-либо вмешательства пользователя. Этот режим идеально подходит для новичков, однако использование его не позволяет приобрести опыт съемки в разнообразных условиях. Качество изображений, полученных с помощью качественного зеркального фотоаппарата в режиме AUTO, по сути аналогично качеству фотографий из бюджетной ручной камеры. Поэтому, освоив основы съемки в режиме AUTO, рекомендуется постепенно переходить к полуавтоматическим вариантам и ручным настройкам.
Комплекс различных настроек камеры создан для достижения фотографии превосходного качества и реализации креативных задумок фотографа. Работая в ручном режиме, вы сможете полностью раскрыть потенциал вашей камеры и произвести все изменения «на грани возможностей».
Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:
2 отзыва, в среднем: 4,50 из 5
Пошаговая инструкция
Настройка камеры для различных видов съемки (предметной, портретной, студийной и прочих) доступна каждому. Это не представляет особой сложности. Главное – это научиться «чувствовать» устройство, с которым вы работаете, и быть уверенным в своих знаниях относительно всех необходимых настроек.
Выдержка
Давайте подробно рассмотрим ключевые аспекты выбора подходящей выдержки.
- Чтобы избежать размытости изображения из-за дрожания рук, рекомендуется устанавливать выдержку не длиннее 1/ focal length of your lens, где focal length – это фокусное расстояние вашего объектива.
- При съемке человека в движении выдержка должна составлять менее 1/100 секунды.
- Когда вы фотографируете детей, которые активно двигаются в помещении или на улице, настройте выдержку на значение не дольше 1/200 секунды.
- Объекты, которые движутся с высокой скоростью (например, если вы делаете снимки из окна автомобиля или автобуса), требуют минимальных значений выдержки – 1/500 секунды и меньше.
- Если вы планируете запечатлеть неподвижные объекты в вечернее или ночное время, следует избегать установки слишком высоких значений ISO. Лучше использовать длинные выдержки и применять штатив.
- Чтобы красиво отразить струящуюся воду, пригодится выдержка не более 2-3 секунд (если необходимо эффект размытия). В случае, если фотография должна быть четкой, рекомендуемые значения выдержки составляют 1/500-1/1000 секунды.
Эти рекомендации являются лишь приблизительными и не следует рассматривать их как жесткие правила. Многое зависит от характеристик вашего фотооборудования.
Диафрагма
Обратите внимание на значение диафрагмы, которое необходимо установить в зависимости от условий съемки.
- Если вы хотите запечатлеть дневной пейзаж с четкими деталями, рекомендуется установить диафрагму на уровне f8-f11. В условиях низкой освещенности незаменимым будет штатив; если его нет, то диафрагму нужно будет открыть еще больше, а также поднять уровень ISO.
- При съемке портретов, например, в фотостудии, для создания эффекта размытия заднего плана следует максимально открыть диафрагму. Однако стоит учитывать, что если используемый объектив не обладает высокой светосилой, такие значения как f1.2-f1.8 могут быть слишком большими, и в фокусе окажется преимущественно только нос человека.
- Глубина резкости (ГРИП) также зависит от установленной диафрагмы. Для достижения максимальной четкости основного объекта лучше использовать значения в диапазоне от f3 до f7.
Фокусировка и ГРИП
В современных фотоаппаратах можно выделить два основных типа фокусировки.
- Ручная. Этот метод предполагает вращение кольца объектива или изменение конкретных настроек устройства для достижения четкого фокуса на выбранном объекте.
- Автоматическая. Она выполняет фокусировку автоматически, ориентируясь на заданные точки или алгоритмы (например, множество моделей поддерживают автоматическое распознавание лиц, что позволяет вести фокусировку на них).
Автофокус может иметь различные варианты. К примеру, устройство способно удерживать объект в фокусе до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку спуска затвора на корпусе камеры.
Глубина резкости напрямую связана с методом фокусировки. Многие новички в мире фотографии стремятся овладеть искусством портретной съемки, поэтому они пытаются адаптировать технику фокусирования к выбранному объекту. Это легко добиться, если понимать, как оптимально настроить конкретную модель камеры, чтобы в процессе фокусировки выделять лишь объект, оставляя фон размазанным.
Полезные советы
Если вы планируете самостоятельно настраивать свою камеру, вот несколько советов, которые могут оказаться полезными.
- Для ночной съемки без использования вспышки достаточно установить повышенные значения ISO.
- Если вы планируете съемку (фото или видео) в зимний период и замечаете, что подвижные элементы стали менее отзывчивыми, дисплей реагирует с задержкой, а процесс фокусировки происходит медленно, это сигнализирует о том, что следует завершить фотосессию. Такие симптомы не связаны с неправильными настройками, а возникают из-за продолжительного нахождения оборудования на морозе.
- Если вы хотите запечатлеть официальное семейное или групповое фото, настоятельно рекомендуется использовать штатив и дистанционный пульт управления. Это поможет существенно снизить риск дрожания рук. Также данная техника будет полезна и во время видеозаписи.
- При настройке баланса белого на вашем фотоаппарате лучше всего воспользоваться максимальной настройкой и задать необходимые параметры вручную. Это значительно упростит контроль над данной функцией устройства.
- Большинство камер обладают особенностью хорошо фокусироваться на объектах, находящихся ближе к центру кадра. В случае, если снимаемый предмет (будь то человек или объект) расположен далеко от центра, и между ним и камерой имеются другие элементы, необходимо внимательнее следить за точкой фокусировки устройства.
- Многие фотографы сталкиваются с проблемой размытия изображений. Эта ситуация часто возникает вследствие дрожания рук. Чтобы избежать таких неприятностей, рекомендуется включить систему стабилизации, если она предусмотрена в вашей камере или объективе.
- При использовании штатива возможность включенной стабилизации изображения можно отключить.
- На некоторых фотоаппаратах имеется специальный режим «снег», который предназначен для корректировки избыточного белого цвета в изображении.
- Если вы намерены сделать детализированное фото маленького объекта, лучше всего воспользоваться режимом «макро». Обычно он доступен у большинства современных цифровых камер.
- Для того чтобы бесконечно делать снимки до тех пор, пока карта памяти вашего аппарата не заполнится, стоит активировать режим «непрерывной съемки». В этом случае устройство будет автоматически захватывать изображения, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора или не исчерпаете доступное пространство на носителе.
В следующем видеоролике продемонстрировано, как оптимально настроить камеру.
Идеальные настройки камеры для различных случаев
Каждому фотографу необходимо установить определенные параметры на камере в зависимости от освещения и цветовых условий вокруг. Если вы начинающий фотограф и не уверены, какие настройки подойдут для вашей камеры, ознакомьтесь с приведёнными ниже рекомендациями. Они станут вашим отправной точкой, а впоследствии вы сможете адаптировать их под себя.
Основные настройки камеры
Эти настройки подходят для съемки при естественном освещении, когда объект неподвижен или движется очень медленно.
- Переключите камеру в режим ручной съемки (на большинстве моделей это обозначается буквой M)
- Установите баланс белого на автоматический режим
- Переведите ISO также в автоматический режим
- Отрегулируйте диафрагму на 5.0 — это позволит большинству объектов находиться в фокусе. Если вы собираетесь фотографировать портреты, снизьте значение до 2 или 3. Таким образом, объект на переднем плане будет более резким по сравнению с задним фоном.
- Настройте выдержку на 1/125.
- Переключите камеру на ручной фокус.
Теперь самое время достать ваш фотоаппарат и начать практиковаться!
Настройки камеры для уличной съемки
В вашем фотоаппарате присутствует специальный режим для съемки на улице, но как правило, он не дает желаемых результатов! Лучшим решением будет использовать следующие настройки, которые почти всегда работают великолепно. В любом случае мы советуем оставить баланс белого на автоматической настройке.
Для ясного, солнечного дня:
- Установите ISO на 100.
- Выдержку установите на 1/400.
- Установите значение диафрагмы на 8.
В облачный день:
- Настройте ISO на 200
- Установите время выдержки на 1/200
- Диафрагму установите на 5.6
Настройки камеры для портретной съемки
Первое ключевое правило: выбор диафрагмы зависит от количества персонажей в кадре. Это происходит следующим образом:
- f/1.2-f/4.0 для одного человека
- f/2.0-f/4.0 если в кадре 2 человека
- f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
- f/5.6-f/11.0 для групп, состоящих из 9 человек и более
Контролируйте значение ISO: При естественном и интенсивном освещении старайтесь не поднимать ISO выше 200, чтобы избежать появления зернистости на изображениях. Более высокие значения ISO стоит применять только в условиях слабого освещения.
Выдержка должна составлять в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (например, 34 мм, 50 мм и так далее). К примеру, если у вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, установите выдержку 1/100 секунды.
Настройки камеры для съемки ночью
Ночная фотография является одной из самых сложных задач, поэтому важно тщательно настроить камеру. Ключевым моментом является использование полного ручного режима, а остальные настройки выглядят следующим образом:
- Установите выдержку от 30 до 60 секунд.
- Задайте диафрагму значение 5.6.
- Рекомендуется использовать ISO 6400 или ниже.
Для того чтобы предотвратить усталость рук и избежать смазывания изображения при длительных выдержках, рекомендуется использовать штатив.
Настройка камеры для быстрой съемки
Экшн-фотография представляет собой увлекательное, хотя и сложное занятие. Основой успешной съемки является корректная подготовка камеры. Параметры диафрагмы и ISO могут варьироваться в зависимости от условий, но настройки выдержки обычно остаются постоянными. Рекомендуется установить выдержку в диапазоне от 1/500 до 1/2000 секунды для захвата самых быстрых движений.
Коррекция ошибок
Даже если освещение идеальное и камера настроена правильно, итоговый снимок может не соответствовать вашим ожиданиям. Попробуйте внести изменения в настройки и сделайте дополнительные фотографии. Если на изображении присутствуют недостатки, их можно легко устранить.
Не спешите устанавливать известный Adobe Photoshop — обучение работе с ним может занять больше времени, чем само редактирование изображений. На сегодняшний день существует разнообразное программное обеспечение, подходящее для работы с фотографиями. Например, Movavi Picverse является отличным вариантом для начинающих пользователей. В данной программе предусмотрены все необходимые инструменты: настройки цвета и освещения, устранение шумов (если вы его допустили из-за высокого значения ISO), а также возможность удаления нежелательных объектов на изображении и многое другое. С помощью этого ПО даже ваши самые удачные фотографии могут оказаться в вашем портфолио!
Итоги
Фотография — это обширная область, которую можно исследовать бесконечно. Если в начале вас устраивают автоматические настройки, то вскоре вы почувствуете необходимость в экспериментах.
Освоение экспозиции: применяйте разнообразные параметры диафрагмы, выдержки и значения ISO в зависимости от условий съёмки. Лишь благодаря постоянной практике вы сможете создавать удивительные фотографии с первого кадра.
Тем не менее, ограничиваться только техническими аспектами неправильно. Даже самая совершенная фотокамера и идеальная экспозиция не помогут, если композиция будет неправильной. Регулярно тренируйтесь в наблюдении, делитесь опытом с другими фотографами, смотрите обучающие видео — в сети доступно множество бесплатных образовательных ресурсов для начинающих. На сайте Fototips, к примеру, можно узнать много нового о различных объективах и типах линз, а на Pinterest легко найти вдохновение и подходящие фотореференсы.
Вы также можете ознакомиться с большим количеством ценного контента в нашем блоге:
- Черпайте вдохновение для организации фотосессии в домашних условиях. Не верите? Даже в небольшой квартире можно создать потрясающие снимки!
- Не против немного промокнуть? Тогда отправляйтесь на улицу за захватывающими фотографиями в дождь! Узнайте правила съемки в таких ситуациях в нашем подробном руководстве.
- Если у вас получилось засветить кадры и они получились слишком яркими, не отчаивайтесь! Мы расскажем, как исправить это в фоторедакторе.
- Когда вы уже освоили экспозицию и готовы продвинуться дальше, изучите основы колористики. В этом вас поддержат наши материалы о цветовом круге Иттена и анализ цветовых схем в кино.
Изучайте, практикуйтесь, делайте ошибки, и в итоге станете настоящим мастером фотографии! Удачи вам!
Выбор точки фокусировки
В большинстве случаев качественные камеры предлагают функцию выбора точек фокусировки, а также автоматический режим, в котором камера самостоятельно определяет объекты для съемки и устанавливает фокус. Лично я редко пользуюсь режимом AUTO, особенно в ситуациях, когда времени недостаточно, а объект съемки находится в движении, например, в толпе — это затрудняет процесс фокусировки. В остальных случаях я предпочитаю центральную точку фокусировки. Я нажимаю на кнопку спуска, устанавливаю фокус, удерживаю его, затем поворачиваю камеру и увеличиваю масштаб для фотосъемки.
Центральная точка автофокуса обычно является самой надежной, и именно ее рекомендуется использовать. Однако стоит учитывать особенности конкретной модели камеры. Например, на моей нынешней камере все точки работают должным образом. Также хочу отметить, что если ваша камера функционирует медленно и не может четко сфокусироваться (в условиях слабого освещения или при контровом свете), то лучше всего найти границу между светлыми и темными участками и фокусироваться на этом контрасте.
На протяжении 10 лет я работал над созданием путеводителей, проводя по 16 часов в день за этой деятельностью. В 2021 году мне произошел инсульт, который чуть не окончился для меня трагически. Я выжил, но теперь сталкиваюсь с проблемами, связанными с параличом.
Я буду признателен за любую финансовую помощь на приобретение четырехколесного скутера, так как у меня больше нет возможности передвигаться самостоятельно. Вы можете сделать пожертвование в размере 200 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей или 2000 рублей.
Глубина резкости (Depth of Field)
Глубина резкости — это диапазон дистанций, в котором все объекты остаются в фокусе. Представьте себе ситуацию, когда вы ищете кадр с человеком, и существует прямая линия: камера — человек — фон. В данном случае фокусной точкой служит человек. Все, что находится в пределах дистанции от него до вас на определённое количество метров, будет четким, так же как и расстояние от человека до фона. Этот диапазон называется глубиной резкости. В каждом конкретном случае эти значения различны, так как зависят от ряда факторов: диафрагма, фокусное расстояние, дистанция до объекта съемки и модель вашей камеры. Существуют специальные калькуляторы глубины резкости (DOF-калькуляторы), куда можно внести свои данные, чтобы вычислить необходимое расстояние. Для пейзажной фотографии требуется большая глубина резкости, чтобы всё было четким, а для портретов или выделения объектов на размытом фоне необходима меньшая глубина резкости.
Вы можете воспользоваться калькулятором для того, чтобы лучше понять взаимосвязи между различными параметрами. Если вы не являетесь профессиональным фотографом, важно учитывать некоторые практические моменты. Каждый раз, когда вы смотрите на экран и увеличиваете изображение, проверяйте, соответствует ли оно вашим ожиданиям, и нужно ли делать новое фото.
Самое главное, что следует учитывать, это следующее:
— Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости; — Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости; — Чем ближе находится объект съемки, тем меньше глубина резкости.
Это означает, что если, к примеру, вы фотографируете лицо человека крупным планом на фокусном расстоянии 100 мм и используете диафрагму 2,8, есть вероятность, что только нос будет в фокусе, в то время как остальные части лица окажутся размытыми.
Необходимо осознать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, установок диафрагмы и дистанции до объекта съемки. Например:
- При съёмке ландшафтов или других широких объектов можно использовать значения диафрагмы от f8 до f13, и изображение будет четким. На самом деле, калькулятор показывает, что можно открывать диафрагму значительно шире, но я предпочитаю работать именно с этими значениями. Как правило, днем я устанавливаю f10.
- Чтобы достичь эффектного размытия фона, совсем не обязательно иметь дорогой светосильный объектив с открытой диафрагмой. Достаточно уместного зум-объектива со стандартными характеристиками: просто отойдите немного назад и приблизьте объект съемки с помощью зума (например, на 100 мм). Даже при значении диафрагмы f/5.6 можно добиться желаемого размытия фона.
- Также важно учитывать расстояние между снимаемым объектом и задним фоном. Если они находятся близко друг к другу, может возникнуть затруднение с созданием эффекта размытия — в такой ситуации потребуется использовать длинное фокусное расстояние и открытую диафрагму. Однако если задний фон расположен далеко, он практически всегда будет размытым.
- Когда вы делаете снимок цветка на близком расстоянии и хотите четко запечатлеть горы на заднем плане, вам необходимо максимально зажать диафрагму до значения f22 или даже больше. Однако стоит учитывать, что несмотря на это, могут возникнуть другие факторы, которые все равно не позволят получить резкое изображение.
Кроме того, полезно запомнить несколько важных моментов. Для съемки пейзажей и подобных сцен лучше использовать значение диафрагмы f10, а для фотографирования людей и объектов выделенного фокуса рекомендуется использовать f2.5 (для 50 мм) или f5.6 (для 105 мм).
Связь между выдержкой, диафрагмой, ISO и полуавтоматическими режимами
Это приводит нас к наиболее сложной части — взаимодействию всех этих параметров. Я постараюсь объяснить их значение, однако на практике вы сможете разобраться только после того, как попробуете. В первую очередь, я рекомендую начать с полуавтоматических режимов (Av и Tv для Canon или A и S для Nikon) вместо полного ручного управления (обозначаемого буквой M), так как проще сосредоточиться на одном аспекте, чем пытаться контролировать два одновременно.
Именно поэтому я упоминал выше о некоторых взаимосвязях. Хотя в начале процесс понимания глубины резкости может показаться непростым, гораздо легче работать с выдержкой и диафрагмой, не беспокоясь о глубине резкости. Наиболее важно, чтобы снимок имел правильную экспозицию, ведь даже если вы снимаете в формате RAW, нет гарантии, что вы сможете восстановить изображение при слишком неправильных настройках. Именно по этой причине я рекомендую использовать полуавтоматические режимы.
Приоритет диафрагмы (Av или A)
Предположим, вы снимаете пейзаж в режиме Av с фокусным расстоянием 24 мм. Вы устанавливаете значение диафрагмы f10, а камера сама подбирает выдержку. Важно лишь проверить, чтобы она не оказалась медленнее критического значения 1/мм (об этом я упоминал ранее в разделе «Выдержка»). Как поступать дальше?
- Если выдержка выходит короче 1/24, например 1/30 или 1/50, все нормально.
- Если выдержка оказывается дольше 1/24, необходимо увеличить ISO.
- Если же ISO окажется недостаточным, начните открывать диафрагму. На самом деле, можно сразу установить ее на f5.6-ф8 и затем уже увеличивать ISO.
- Если у вас уже установлено максимальное значение ISO и открывать диафрагму больше некуда, то можно либо «упереть руки в бока», чтобы немного уменьшить дрожание, либо поискать поверхность, на которую можно поставить или прижать камеру, либо использовать штатив. В качестве альтернативы можно увеличить ISO еще больше, но имейте в виду, что это приведет к сильному шуму на фотографии.
Настройте приоритет выдержки (Tv или S)
Наилучший вариант для съемки движущихся объектов или людей — использовать режим Tv, чтобы избежать размытия. Чем быстрее будет выдержка, тем лучше, но в условиях недостаточного освещения лучше придерживаться значений, упомянутых в разделе о выдержке. Мы устанавливаем выдержку и проверяем значение диафрагмы. Особенно важно, чтобы при использовании быстрых объективов диафрагма не была полностью открыта. Если света по-прежнему недостаточно, можно увеличить ISO таким же образом; если этого тоже окажется мало, постарайтесь увеличить выдержку.
Компенсация экспозиции
Настройки Av и Tv также имеют свои преимущества. Поскольку измерение светопропускания камеры основывается на точке фокусировки, которая может находиться в тени или быть освещена сзади, выставленные параметры диафрагмы или выдержки могут не отражать необходимую экспозицию. Самый простой способ решить эту проблему — воспользоваться функцией компенсации экспозиции. Достаточно немного повернуть колесико настройки на 1-3 щелчка в нужном направлении. Если вам нужно затемнить изображение, установите значение на минус, а если осветлить — на плюс. В условиях недостаточной освещенности я часто сразу устанавливаю -2/3 на минус, чтобы обеспечить больше возможностей для последующих корректировок.
P.S. Надеюсь, этот материал оказался для вас доступным и понятным. Существует много нюансов, однако перечислить их все здесь сложно, так как у меня самого не так много знаний. Если вы заметили ошибку, прошу сообщить об этом в комментариях.
