Столбы для забора из металла. На какую глубину закапывать столбы для забора из профнастила?

В крайне редких случаях, когда почвы очень слабые и используются массивные ограждения (например, профиля), вместо стандартных столбов можно рассмотреть применение винтовых столбов. Эти конструкции обеспечивают дополнительную устойчивость и возможность надёжной установки даже в сложных грунтовых условиях.

Глубина закапывания столбов для забора на разных почвах

Забор представляет собой комплексную конструкцию, включающую фундамент, вертикальные стойки и заполняющие элементы. Основная нагрузка ложится на стойки забора, и на размер и глубину этих столбов значительно влияет вес всей сооружённой конструкции, выбранный материал столба, а также характер почвы, на которой ведётся строительство.

Определяющим фактором для расчёта расстояния между столбами и их размером является материал самих столбов и наполнитель. Важно найти оптимальный баланс между частотой установки и общей прочностью ограждения. Ниже рассмотрены несколько важных критериев:

• Высота — максимальная высота столба может достигать 2,5 м. Однако зачастую она оказывается значительно ниже указанного предела, поскольку её регулируют не только общепринятые строительные нормы и правила (СНиП), но и местные органы власти. Например, обычно глухие заборы не должны превышать 70 см, в то время как решетчатые или сетчатые ограждения могут достигать высоты от 120 до 200 см.
• Материал заполнения — проволочная сетка ограждения обеспечивает хорошую проницаемость для света и воздуха, что приводит к меньшим ветровым нагрузкам по сравнению с еврозабором, сделанным из цельного полотна. Решетчатые конструкции требуют менее массивных стоек, и их можно изготавливать из профильных труб. Зато глухие деревянные заборы испытывают большие ветровые нагрузки, что подразумевает использование более прочных столбов.
• Частота установки — чем выше и тяжелее ограждение, тем больше нагрузка оказывается на фундамент. Поэтому предпочтительно использовать более массивные столбики, чем устанавливать их чаще, так как это увеличивает временные и финансовые затраты, а также портит внешний вид ограждения.

При расчете углов и размеров столбов не забудьте учесть столбы, расположенные на углах вашего участка, а также столбы у ворот и дверных проемов. Это необходимо для поддержания постоянного расстояния между промежуточными стойками, что обеспечит равномерное распределение нагрузки на фундамент забора.

Выбор материала

При выборе материала для стоек много в чем зависит от общей массы конструкции и типа материала заполнителя. К примеру, для ограждений из цепей не требуется использование тяжёлых кирпичных или бетонных столбов, в то время как кованые заборы требуют более прочного основания, особенно если ограждение имеет значительную высоту.

Также следует учитывать множество других факторов, таких как простота сборки, тип фундамента, необходимый для конкретного ограждения, и совместимость используемых материалов опор и наполнителей. Вот несколько популярных вариантов материалов:

• Дерево — доступно по цене и просто в обработке. Деревянные элементы легко пилятся и обрабатываются, при этом они подчеркнуто красивы, однако они подвержены воздействию влаги и солнечных ультрафиолетовых лучей, поэтому регулярно требуют обработки антисептиками, грунтовками, красками или лаками.
• Металлический профиль — универсальный выбор для создания ограждений. Квадратные или прямоугольные трубки являются удобными в использовании, поскольку их проще соединять с помощью различных профилей, решеток или сеток. Однако черные стальные профили также нуждаются в грунтовке и покраске в целях защиты от влаги и увеличения срока эксплуатации. При этом они обладают высокой прочностью и способны выдерживать значительные колебания температуры.
• Асбестоцементные трубы легкие, прочные и устойчивы к коррозии, что делает их долговечными. Они обладают влагостойкими свойствами и не склонны к гниению. Установка асбестоцементных столбиков, как правило, не требует больших усилий. В то же время недостаток данного материала заключается в том, что его трудно обслуживать и ремонтировать — для их установки необходимы специализированные крепежные элементы.
• Бетон — подходит как для собственноручного изготовления, так и для использованием уже готовых конструкций. Бетонные столбы рассчитаны на значительные нагрузки и имеют отличный эксплуатационный срок. Конечно, недостатком является их большой вес, что усложняет процесс установки.
• Кирпичи — это один из наиболее эстетичных материалов для создания столбов. Они могут быть выполнены из того же кирпича или камня, что и собственное жилище, предоставляя эффектный переход между фасадом дома и забором. Однако надо отметить, что такой вариант занимает больше времени и оказывается дороже.

При выборе типа материала необходимо учитывать способ его захоронения. Металлические или деревянные столбы можно вбивать в землю, что позволяет сэкономить как время, так и деньги. В отличие от этого, настоящие фундаменты требуют бетонирования с использованием бетонных или асбестоцементных блоков, что в свою очередь связано с большими затратами труда.

Как выбрать глубину

Глубина, на которую будут закапываться столбы, в значительной мере зависит от особенностей материала опоры, характеристик почвы и оптимального метода закрепления столба в земле.

• Например, если заполняющий материал представлен легкими компонентами, такими как проволочная сетка или тонкие деревянные столбики, рекомендуемая глубина закапывания составляет 0,7-0,8 метра. Эта конструкция не является капитальной, но, в случае её повреждения, восстановить забор возможно с помощью простого молотка и минимальных усилий.
• Если же используются более тяжелые материалы, такие как стальные профили, деревянные доски или еврообрешетки, столб необходимо углубить на 20 см ниже уровня промерзания земли, что необходимо для защиты конструкции от морозов и связанных с ними перестановок грунта. Глубина промерзания варьируется в зависимости от региона, и её следует уточнить в соответствующих источниках.

Также следует поверить уровень осадки грунтовых вод. В случае расположения вашего участка в низине, где уровень грунтовых вод значительно выше, столбы нужно будет закапывать ещё глубже, чтобы обеспечить их надежность и устойчивость.

При установке более тяжелых конструкций, таких как кирпичные столбы, зачастую необходимо прорубать целую траншею. Трубы тогда уложены на дно этой траншеи и служат основой для создания денежного рашпиля, на которое уже монтируются кирпичные элементы.

Столбы для забора из металла — типы

Различают три типа сечений:

круглое сечение;

два варианта профиля — квадратного и прямоугольного.

Кроме недавно произведённых труб, можно приобрести и бывшие в употреблении, которые также обладают достаточной прочностью для использования в качестве металлических опор для забора.

Но виды различий на этом не заканчиваются. В продаже имеются готовые металлические столбы, которые имеют квадратное или круглое сечение и могут быть дополнительно оснащены крышками для защиты открытых концов и приваренными пластины для крепления проводов или секций.

Это, казалось бы, удобное решение — исключает необходимость сварки.

Работа с защитной крышкой также может оказаться трудоёмкой и времязатратной.

Однако это не значит, что сборные металлические столбы являются лучшим вариантом на рынке. Существуют и другие методы, которые позволяют обойтись без сварки.

Пластиковые заглушки для круглых, квадратных и прямоугольных останов могут использоваться для защиты внутренней поверхности труб от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.

Эти элементы представлены в различных вариациях, но все они легко устанавливаются и обслуживаются.

Для крепления кронштейнов к квадратному столбу предусмотрены специальные зажимы,

что позволяет даже прикрепить дополнительный металлический профиль.

Сварные маты могут быть установлены на зажимы для квадратного и круглого столба

что позволяет также присоединить к круглым трубам.

Существует даже возможность монтажа металлических столбов с помощью саморезов по металлу непосредственно на самом столбе. Для такого варианта монтажа предпочтительно использовать профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения.

Столбы для забора на какую глубину закапывать?

Существует множество рекомендаций касательно глубины подземной части столбов. Для слабых почв и компактных проемов с высокой парусностью обычно предполагается использование порядка 50% высоты надземной части. В условиях рыхлых почв, которые могут оказывать сжимающее воздействие на опоры, глубина установки столбов должна на 20-30 см превышать глубину промерзания. В некоторых случаях это значение может значительно превышать расчетное значение.

В плотных почвах возможно ограничение высоты надземной части до 1/3. Часто в таких ситуациях столбы даже не бетонируются — их просто «вбивают» или заполняют щебнем. Если грунт рыхлый, основание столба необходимо бетонировать полностью или частично, чтобы увеличить его несущую способность. В большинстве случаев, при высоте забора 1,5-2 м, достаточной будет глубина в 60-80 см.

Для сплошных заборов рекомендуется метод расчета глубины фундамента столба, учитывающий ветровую нагрузку. Расчет характеристик этого свойства дополнительно регламентируется нормами СНиП, однако для заборов его можно приближенно оценить по формуле из школьного курса физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения, умноженный на коэффициент 0,61, который учитывает плотность воздуха.

При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 квадратный метр составляет 56 кг. Это значение следует умножить на площадь поверхности ограждения, учитывая, что постоянный аэродинамический коэффициент равен 0,8 (для подветренной стороны, для наветренной стороны он равен 0,6 — однако для расчетов лучше брать максимальное значение) и определяем крутящий момент. Полученное значение делится на модуль упругости сечения, принимаемый равным 225. В результате мы получаем глубину столба, способного компенсировать ветровую нагрузку.

Такой подробный расчет позволит не только рассчитать глубину подземной части столба забора, но и оптимизировать ширину проема, принимая высоту забора за неизменную величину.

Расстояние между столбами

Большинство авторитетных источников указывают расстояние в 2,5 или 3 метра как максимально допустимое между столбами.

Тем не менее, это значение является весьма ориентировочным. Принципиально, это свойство зависит от ветровой нагрузки, веса всей конструкции (включая опоры) и несущей способности грунта. Существуют нормативные значения для расчетного сопротивления грунта, где наибольшее значение составляет 6 кг/см² для крупнозернистой глины и жесткого суглинка, а наименьшее — 2 кг/см² для мелкого песка, насыщенного водой.

Идеальным вариантом является проведение расчётов для одного проёма и определение длины на основе условий почвы и участка. Например, предположим, что расстояние между столбами составляет 2 метра.

С учётом высоты забора и веса используемых материалов определите общую нагрузку на балку (это давление считается как половина пролета с каждой стороны плюс вес самой балки). К этой нагрузке добавляется ветровая нагрузка, умноженная на коэффициент безопасности 1,2, и затем делится на площадь столбчатого фундамента в квадратных сантиметрах. Полученное значение должно быть на 10% ниже стандартного расчетного сопротивления грунта.

Если это значение оказывается выше, что невыполнимо, есть два варианта: уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта: принять трубы большего диаметра, приварить к столбам «плечо» или же увеличить площадь бетона столбчатого фундамента.

После этого производится повторный расчет общей нагрузки, учитывающий возросший вес столба или фундамента.

В предельных ситуациях, например, при очень слабых почвах и массивных ограждениях (к примеру, профилях), целесообразно применять винтовые столбы вместо традиционных.

Хотя стоимость таких металлических столбиков для забора в разы выше, чем у обычных, если у вас есть навыки сварки (или знакомый, который может помочь), то изготовить их самому не составит труда, используя стандартные трубы и обрезки листовой стали. Следуйте этой схеме:

При укладке важно точно выровнять первую панель по вертикали. Таким образом, остальные панели также будут идеально сходиться. Когда вы начинаете укладку, следуйте принципу: каждая последующая панель должна находиться на одну волну выше уже установленной панели. Не забудьте плотно затянуть винт на нижней части вала, чтобы он оставался вертикально — тогда универсальная шайба закроет отверстие и предотвратит попадание мусора, что может привести к отслоению краски.

На какую глубину закапывать и бетонировать столбы для забора?

Для начального этапа следует использовать садовый бур для выкопки ям. При этом диаметр отверстия должен быть на несколько сантиметров (примерно 2-3 см) больше диаметра трубы. Так как зимой земля промерзает на глубину не менее 70 см, минимальная глубина для установки столбов должна составлять один метр. Для угловых столбов, для столбов, используемых под балюстрады и ворот, это значение увеличивается на полметра, так как на них оказывается большая нагрузка.

Важно отметить: для региона Московской области оптимальная глубина столба составляет 1,5 метра.

Перед установкой старые трубы, которые будут подвергаться обрезке, следует тщательно очистить от ржавчины на стыке, затем покрасить и, по возможности, грунтовать. Для удаления ржавчины рекомендуется использовать удобный инструмент, такой как наждачная бумага в сочетании со специальным средством для удаления ржавчины (например, Aspirit). Установленные столбы обязательно нужно выровнять по вертикали. После этого следует засыпать их землей или бетоном. Однако стоит отметить, что бетонирование столбов на глинистых или суглинистых основаниях не желательно, так как в жаркую погоду влага может попасть в зазор между бетоном и стенками ямы, а затем в зимние морозы замерзнуть, в результате чего столб может подниматься над уровнем земли.

Длина опорных столбов напрямую зависит от высоты забора. Например, для стандартной высоты ограждения из проволочной сетки (1,5 метра) необходимо использовать столб длиной не менее двух с половиной метров. Обычно столб должен быть длиной на полтора метра больше, чем сам забор.

Выпирает столб: что делать?

Чтобы избежать ситуации, когда столбы наклоняются или имеют склонность к крену, необходимо правильно их расположить. Если столб наклоняется наружу, стоит использовать специальные втулки для столбов, которые облегчают их установку и предотвращают восприятие напряга от мерзлоты. При замерзании почвы происходит её садка, что может вызвать подъем элемента наружу, однако ваши столбы останутся прочно установленными благодаря этому аксессуару. Края втулок имеют форму, позволяющую точно адаптироваться к различным почвам без риска ослабления и деформации.

Преимущества винтовых наконечников:

• Простота в использовании с минимальными затратами на установку.
• Относительно доступная цена по сравнению с некоторыми другими решениями.
• Эстетическая невидимость — вклад не будет заметен после установки.
• Подходят для установки на болотах, в водоемах, на склонах и в сложных грунтовых условиях.
• Могут устанавливаться на различных типах почвы, включая песок и глину.
• Установка доступна в любое время года, что является ощутимым преимуществом.
• Обеспечивают надёжность и долговечность всей конструкции.
• Подходят для различных форм, включая трубы и квадратные стержни.
• Имеют высокую устойчивость к коррозии, что увеличивает срок службы.

Какой тип столбов подходит для секционного забора? Одним из рекомендованных вариантов являются бывшие в употреблении трубные стержни (например, насосно-компрессорные трубы), которые использовались в монтаже газовых и нефтяных скважин. Часто такие трубы имеют несколько большие параметры, чем новые.

В конструкции легкой сплошной обшивки (например, из гофрированного картона) важно учитывать боковую ветровую нагрузку, действующую на изогнутые столбы. Для деревянного забора, составленного из средней доски, необходимо учитывать оба вида нагрузки — как вертикальную, так и горизонтальную.

Монтаж на просадочных грунтах

К ним относятся глинистые земли и другие почвы с низкой плотностью (например, lodgepole). При приложении нагрузки и воздействии влаги, этот вид грунта может давать дополнительную осадку, степень которой зависит от силы удара. Поэтому для установки легкого сетчатого или секционного забора могут быть использованы те же методы — забивание и вкапывание. Глубина установки рассчитывается по следующему правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от общей высоты конструкции.

Чтобы тяжёлые ограждения не кренились под действием ветра, необходимо равномерно распределять вес на большую площадь. Для этих целей ямы могут быть расширены, а стальным пластинам могут быть приварены к нижней стороне столбов перед установкой. Также используется метод полного бетонирования столбов, это предотвращает их раскачивание вбок.

Если вы планируете возводить каменную ограду с тяжёлыми воротами, вам следует иметь в виду, что необходимо рассчитывать на горизонты, свободные от застоев. Глубина, на которую следует опустить железобетонный фундамент, зависит от района проживания и может составлять от 1 до 2 метров. Снизить стоимость постройки такого фундамента есть возможность

• организовав ленточный фундамент малой глубины совместно со столбчатыми и балочными конструкциями,
• либо воспользовавшись винтовыми сваями, которые проникают в устойчивые слои почвы.

Столбы для таких конструкций обеспечивают надежность компонентов, так как имеют точку опоры и не подвержены вертикальным и боковым ударам. Чтобы равномерно распределить вес ограждения, их концы соединены с одной бетонной плитой — балкой, с которой начинается кладка.

Опоры в пучинистом грунте

При строительстве забора на почвах с вечной мерзлотой, когда требуется установка столбов, возникает вопрос о глубине проникновения мороза. Это существенно влияет на то, как глубоко необходимо заглублять столбы. Это обосновано тем, что зимой влага в грунте замерзает и расширяется, что может привести к подъему грунта и, соответственно, к деформации конструкции.

Существует два основных способа решения данной проблемы:

1. Просверлить отверстия на 50-60 см ниже линии промерзания и установить металлические колья и забетонировать. При этом слой бетона не должен превышать указанный предел, остальную полость нужно заполнить щебнем и песком для усиления.
2. Использовать винтовые сваи, способные пробиться в незамерзающие горизонты почвы.

Другие варианты не следует рассматривать, так как стоимость строительства в таких условиях может значительно возрасти, особенно в местах, где земля промерзает на глубину более 2 метров. В связи с этим тяжёлые заборы рекомендуют возводить только на столбах, а для лёгких заборов предпочтительно использовать опоры с бетонным основанием в незамерзающем грунте.

Гофрокартон может быть как оцинкованным, так и окрашенным (окрашенный вариант обычно на 15-25% дороже оцинкованного). Существует два типа красителей: порошковые и полимерные. Порошковая покраска более долговечна, но и дороже.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Возведение забора для соседей и ограждение перед домом — это задача, которая вполне решаема своими руками. Общая длина забора составляет 50 метров, высота — 2,5 метра. На лицевой стороне используется коричневый профиль, в качестве ограждения по границе применяется оцинкованная версия, толщина 0,5 мм, класс C8.

Для постройки были использованы следующие материалы:

• для столбов — трубчатый профиль размера 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
• в колоннах ворот и калитки — 80*80 мм с толщиной стенки 3 мм;
• балки — 30*30 мм;
• ворота и дверная коробка — 40*40 мм;

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми позже заливается бетонное основание. Это необходимо для хозяев, которые хотят разбить клумбу перед забором (на фотографии можно увидеть, как был построен данный забор). Также это создаст защиту от затопления во время сильных дождей. Листы крепятся не впритык к земле, оставляя небольшой зазор, который закрывается углублением, преднамеренно оставляемым в процессе изготовления. Это делается для того, чтобы избежать блокировки доступа воздуха, что улучшает отвод влаги и помогает почве быстрее высыхать.

Из внутреннего вида готового ограждения можно заметить, как аккуратно и стильно оно обосновано.

Подготовка металла

Первый шаг — это подготовка труб. Ржавые трубы, находящиеся в хранилище, должны быть очищены для обеспечения долгосрочной эксплуатации. Их нужно обработать средством против ржавчины, а затем покрасить. Более экономный подход — сначала грунтовать и красить все трубы, а затем переходить к монтажу. Ржавчина необязательно удаляется при помощи профессионального инструмента, это можно сделать и обычной металлической щеткой, установленной на шлифовальной машине.

Обязательно удалите ржавчину с труб перед началом строительных работ.

На складе оказались только трубы длиной 6 метров. Высота забора 2,5 метра предполагает закапывание ещё 1,3 метра в землю. Для оптимизации расхода трубы были разрезаны на куски длиной 3 метра, а недостающие части были заполнены различным металлоломом из домашнего хозяйства, включая уголки, арматуры и другие трубы. После этого все было очищено и обработано антиоксидными составами и красками.

Установка столбов

Сначала устанавливаются две угловые стойки. Для этого отверстия сверлятся стандартной бормашиной. Грунт в данной местности оказался нормального качества, поэтому нам потребовалось около 20 минут для создания ямы глубиной в 1,3 метра.

Ошибка за ошибкой, подтверждая, что для выполнения работ требуется особая внимательность.

Первый столб предполагается установить горизонтально на высоте 2,5 метра над уровнем земли. Для установки второго нужно будет ещё раз провести точную регулировку высоты. Для её контроля удобно использовать спиртовой уровень. Яма должна быть наполнена так, чтобы пузырь не оставался ни на одном этаже — для этого лучше использовать воду из ведра, чем из крана, иначе произойдет вертикальное падение.

Второй столб устанавливается в соответствии с ранее намеченной высотой (о чем свидетельствует метка на дощечке, установленной рядом с ямой) и также заливается бетоном. После застывания бетона между столбами натянута веревка, что служит основным ориентиром для установки остальных стоек.

Технический процесс заливки бетона производился стандартным методом: в яму помещался свернутый рубероид. После этого в яме помещалась труба и заливается готовая бетонная смесь (M250), которая также выравнивается по вертикали. Высота столбов постоянно проверялась с помощью отвеса. Крайне важно, чтобы столбы находились точно по вертикали; в противном случае весь забор будет деформирован.

Несколько раз в ходе работ возникала ситуация, когда бетон заливался не в фальцевый рубероид, а между ним и стенками ямы. Сгребать его назад не было желанием, поэтому сами ребра рубероида надо было разрезать на лепестки и забить в землю большими гвоздями. Таким образом была легко решена проблема.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Комбинация профилированного металлического листа и кирпичных столбов создает весьма привлекательный внешний вид.

Забор с кирпичными столбами, безусловно, выглядит более декоративно. Его можно построить и самостоятельно, но этот процесс займет значительно больше времени. Есть два основных подхода к этому:

• Создание полноценного ленточного фундамента. Понять важность этого процесса непросто — на хорошо дренированных почвах колебания можно делать мелкозаглубленными, а на рыхлых почвах нужно заглублять ниже уровня промерзания. Хотя ширина основания не всегда будет большой, подготовительные работы всё же требуются, включая выемку целой траншеи длиной по всей границе, установку опалубки для создания конструкции, связывание арматуры, заливку бетона и завершение установки кирпичных столбиков на получившееся основание. Это надежный и прочный, но запрашивающий значительные средства метод.
• Либо же придерживаться описанного ранее подхода, то есть использовать несущие столбы из кирпича. Таким способом стоит установить кирпичи вокруг столбов, что в свою очередь является менее затратным вариантом. Читайте далее о том, как установить подобные кирпичные столбики.

Рекомендации и технологии одинаковы, однако арматура должна быть более жесткой — для этого необходимо применять две полосы из двух прутков диаметром 10-12 мм. Постоянно следует прикреплять встроенные элементы к стойкам, к которым впоследствии закрепляются направляющие. Встроенные элементы можно приварить к трубе после ее обнажения и затвердевания раствора.

Фото дизайна заборов из профнастила

Зачастую профилированные листы собираются с использованием кованых узоров, а также каркасов из сручных труб, по которым затем устанавливаются профилированные листы. Существуют и нестандартные конструкции, например, ограждения, в которых вал установлен горизонтально, а не вертикально. Хотя это небольшое изменение, оно значительно влияет на очень общий вид. Ниже предлагается фотогалерея с примерами различного стиля.

Горизонтальные ограждения из профилированного листа, которые создают элегантные визуальные стили, интересные комбинации из камня и кованого металла, красные и коричневые листы, круглые трубы, соединенные с плоскими металлическими прокладками. Также можно заметить каждый вид кованого железа и поликарбоната, что создает уникальный и выразительный стиль.

При установке заборов в условиях слабых грунтов и высоких нагрузок стой стоит применять полное бетонирование столбов ограждения, как составную часть ленточного фундамента, созданного с применением армирующей сетки.

При проблемной почве

Бетонирование столбиков ограждения

Что же делать, если на вашем участке встречаются проблемные почвы, также известные как «сложные» почвы с высокими уровнями грунтовых вод? Процесс выкапывания ямы в этом случае может выглядеть несколько иначе.

Первое, о чём следует помнить, — это то, что углубление для такой конструкции должно находиться ниже линии промерзания самой почвы. Установка столбов не должна ограничиваться лишь выемкой ямы и заливкой бетоном, что делает углубление весьма трудоемким и, соответственно, более дорогостоящим в результате.

Если вы вложите большое количество времени и труда в бетон и не выполните процесс надлежащим образом, результат не будет долгосрочным. Поэтому дно ямы обязательно следует засыпать гравием или песком.

Слой гравия внутри ямы должен составлять около 20 см, после чего выполняются следующие действия:

1. Установите изделие в отверстие;
2. Тщательно выровняйте его вертикально, используя спиртовые уровни и отвесы.
3. Используйте оставшееся пространство с щебнем, чтобы заполнить область, оставшуюся от ямы, однако не трамбуйте этот слой до уровня земли (сохраняйте 10-15 см зазора).
4. Компенсируйте оставшееся пространство бетоном в свежем виде.

Щебень, служащий в свою очередь дренажом для опоры, станет надежным элементом защиты от воздействия атмосферных осадков и мороза.

Еще один вариант

Метод вбивания столбов

Существует также другой способ установки столбов, который не требует выкапывания ямы или цементирования столбов на месте. Этот метод эффективен, если почва вашего участка не имеет уплотненных слоёв породы.

Если высота вашего забора превышает 2 метра, необходимо будет вбивать столбы с использованием специальной кувалды. При этом высота конструкции также может быть увеличена за счет использования делительной конструкции, широко известной как «голова» — специальная труба длиной около одного метра.

Один конец такой трубы примерно на 20 кг тяжелее другого. Использование такого предмета требует точности: удары должны приходиться строго по оси установки.

При поднятии такой конструкции могут возникнуть сложности. Для упрощения процесса на обеих сторонах головки приварены длинные ручки. Эти ручки можно разместить в наиболее удобном расположении во время ковки столба.

Когда нужен фундамент

Опоры на фундамент забора

Если предполагается установка более массивной конструкции, такой как кирпичный столб, то вместо обычного отверстия необходимо копать целую траншею, выполненную для этих целей. Трубы располагаются на дне этой траншеи. После чего эти трубы служат основаниями и поддержкой для кирпичной конструкции, которая будет возводиться.

Покрытие траншеи осуществляют слоем битого кирпича, гравия и песка. Толщина этого слоя должна составлять около 300 мм. После этого он тщательно утрамбовывается. Крайне важно также устанавливать опалубку вокруг траншеи, чтобы обеспечить временную стабилизацию всех собранных компонентов.

Опалубка также предотвращает испарение влаги из цементного раствора. Такой тип раствора застывает в течение 5 дней, но начало строительства возможно уже через 2 дня после укладки основания.

Рекомендуется закопать его на глубину одного метра, а затем залить бетоном. Если вам необходимы дополнительные рекомендации, я могу предложить вам не менее двух-трех весьма разумных предложений.

Неудивительно, что я затрудняюсь понять, почему при бетонировании специалисты рекомендуют заглубляться нижней точки. Чтобы это не повлияло на его деформацию в весенний период? Неужели так необходимо сэкономить хотя бы на 40 см? Какой смысл экономить таким образом? Разве я когда-либо смогу понять, почему возникают ошибки, даже когда можно выполнить качественную работу, потратив на 5 минут больше и всего лишь 50 рублей больше? Где заключается выгода?

Последний раз редактировалось kalitki 03 марта 2011 в 23:56, всего редактировалось 1 раз.

Я посоветовал бы вам сэкономить на баре: ямы глубиной 140-150 см (в зависимости от типа земли и глубины промерзания), армировав её изнутри. Залейте бетон и установите столб, вкопав его на глубину 60-70 см в бетон. Плита длиной более 50 см обычно считается цельной сварной плитой.

Я часто сталкиваюсь с ситуацией, где рекомендую обращать внимание на глубину проникновения мороза. Но, несмотря на это, не забывайте о необходимости учитывать «парусность» забора, что в свою очередь делает бетон немного более прочным.

Для Московской области средняя глубина замерзания составляет 80 см, лучше копать глубже.

Что уж говорить, если глубина промерзания в Московской области составляет примерно 80 см? При этом средняя расчетная глубина промерзания всегда была равна 1,4 см. Хотя у всех разные погрешности, часть имеет жар, а другие начинают остывать в ещё более низкие значения. К какой почве апеллируется речь в этом обсуждении? В первых сообщениях упоминается глина — она замерзает сильнее, чем песок или торф, что как раз и требует углубления как минимум на 1,5 метра. В 2002 году в некоторых местностях Московской области мороз затрагивал более чем на 2 метра.

Конечно, глубина должна быть не менее 1,3 м, и лучше, если бетон будет укрыт на 70 см, а другой – на 60 см, что снизит риски его всплытия в весенний период.

Конечно, глубина должна быть не менее 1,3 м, и лучше, если бетон будет укрыт на 70 см, а другой – на 60 см, что снизит риски его всплытия в весенний период.

Рекомендую ознакомиться с другими сайтами! При наличии глины фундамент необходимо полностью бетонировать, иначе вода протечет в бетон, что может привести к его разрушению.

Варианты опорных столбов

Столбы для секционных заборов из листового металла могут устанавливаться с использованием различных материалов. Основными ориентирами при выборе столбов являются высота конструкции, длина ограждения и толщина профиля. В зависимости от этих характеристик рассчитываются нагрузки от ветра и общая прочность. Чем выше и массивнее конструкция, тем более надежные столбы должны использоваться для учета потенциальной плавучести.

Установка опор своими руками

В зависимости от типа ограждения могут устанавливаться различные столбы:

• Лесоматериалы (пиломатериалы, бревна),
• Кирпичные столбы.

При постановке вопроса, какие столбы необходимы для забора из профнастила, важно учитывать не только метрические характеристики профильных листов, но и стилистическое оформление самого здания и окружающего участка, а также основные используемые материалы. Всевозможные ограждения — это элемент общей композиции архитектурного ансамбля.

На фотографии показана установка металлического столба.

Металлические опоры

Наиболее распространенный тип опор состоит из профильных труб. Они различаются по форме (круглые, прямоугольные), толщине металла и длине зазоров. Наиболее удачный вариант с точки зрения простоты монтажа — квадратный металлический профиль.

Специально для различных типов профилей из листового металла производятся детали под конкретные размеры ограждений, кроме того, они оснащены специальными заглушками, которые предотвращают попадание влаги внутрь профиля. Столбы для забора могут продаваться вместе с аналогичными компонентами. Кроме того, для крепления поперечин следует приобретать встроенные винтовые соединения.

Процесс установки столбов для забора из листового металла состоит из следующих этапов:

1. Подготовительный этап — очистка и выравнивание участка на расстоянии одного метра с каждой стороны по периметру.
2. Разметка участка и установка колышков в местах крепления стоек.
3. При этом оставляется запас от 10 до 15 см для поперечного сечения столбов и соединительных элементов закладных поперечных столбов.
4. Необходимо просверлить отверстия для столбов (глубина до 1,2 м) бензобуром (ручным, с бензиновым двигателем).
5. Заполните почву умеренной фракцией гравия и песка (до 20 см) и тщательно уплотните. Опустите фундамент и залейте яму цементно-песчаным раствором, возможно добавление пластификатора для предотвращения трещин и уменьшения проницаемости влаги. Нижняя часть столба предварительно обрабатывается ингибитором ржавчины.

Поперечные балки можно крепить различными способами: сваркой, винтами с резьбой, хомутами, прорезанием отверстий в профильной трубе и установкой стоек с меньшим сечением, т.е. металлическими уголками.

Для заграждений в основном используют профили со следующими параметрами: толщина — от 0,4 до 0,8 мм, ширина — 1,2 м, высота — 2 м. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2 м. При установке применяются две стандартные панели, которые перекрываются друг с другом.

Кирпичные опоры

Данный тип столбов относится к категории элитных капитальных заборов, которые прослужат вам более 50 лет. Кладочные столбы, применяемые для секционного забора, устанавливаются на основании из бетонных лент. Чаще всего выбор данного типа несущей конструкции связан со стилем архитектурной композиции дома и его окружения.

Что учесть при монтаже забора

Даже при разумном подходе к выбору ограждений из профнастила стоимость таких конструкций может оказаться значительной, особенно в случае, если речь идет о больших площадях. Поэтому логично использовать комбинированный вариант.

Фасад ворот можно представить в виде высококачественного гофрированного металлического листа, опирающегося на кирпичные или бетонные столбы. Пограничная сторона и задняя торцевая части ограждения выполняются из простого гофрированного листа на деревянных столбах.

Комбинированный вариант особенно важен для небольших участков — за счёт того, что трапециевидные листы обеспечивают достаточное затенение, предотвращающее рост травы. Лицевая подача создаётся из гофрированного картона, в то время как боковые и задние части могут быть выполнены, например, в виде сетки Рабицы. Если вы уже приобрели столбы, то лучше всего заказывать компоненты для всего заборного ограждения у одного производителя, чтобы избежать несоответствий в дизайне.

Красивый забор в загородной местности — это важная часть ландшафтного дизайна.

Перед началом монтажа чертеж всего забора должен быть подготовлен в масштабе, учитывая размеры всех элементов конструкции и необходимые допуски. Это правило поможет избежать ошибок, а затем избавит от необходимости перемещать уже установленные опоры. Не забудьте ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Пластификаторы, добавляемые в цементно-песчаные растворы, обеспечивают пластичность и минимизируют риск появления трещин. Эта важная деталь — установка должна начинаться с одного из углов фасада забора. Боковые стойки, опоры для ворот и калиток необходимо делать усиленными, с увеличенным сечением в соответствие с проектом.

Заключение

Заборы из гофрированного картона становятся всё более популярными среди потребителей. Кроме широкого ассортимента различных моделей профнастила, техники и материалов, простоты установки, интереса может также вызвать широкий ценовой диапазон, позволяющий выбрать элементы конструкции в соответствии с бюджетными возможностями. Забор из профилированного листа, имитирующий природные материалы, гармонично вписывается в ландшафт и загородные владения, что способствует более предложенному эффекту.

Быстрый монтаж таких ограждений является ещё одной полезной функцией заборов из стальных секций. Расстояние между столбами для заборов из профилированных листов в основном связано с размерами самих листов.

Специалисты рекомендуют использовать два листа, основываясь на учёте нахлеста, чтобы обеспечить ребрам жесткости, при этом средний интервал может составлять 2-3 метра. Правильно установленные и закрепленные столбы для забора из профилированных металлических листов обеспечат продолжительный срок службы конструкции.