Как правильно установить розетку своими руками. Как сделать розетку в стене?

Выходная мощность является наиболее важной характеристикой электроприбора. Прежде чем покупать розетку, рассчитайте, какую общую нагрузку она может выдержать. Также подумайте, сможет ли система электропроводки выдержать такую нагрузку. Ищите данные в специальных таблицах, где указаны сечение кабеля, материал, напряжение, натяжение и мощность.

Как правильно установить одинарные или двойные розетки своими руками в квартире или доме? Пошаговое руководство

Установить розетки самостоятельно в домашних условиях несложно, так как они не требуют специальных знаний или навыков. Поэтому установку может выполнить даже простой пользователь. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям и советам.

В каждом доме есть розетки. Они необходимы для подключения бытовых приборов к электросети. Даже электрик, не являющийся специалистом, может выполнить установку своими руками. Самостоятельная установка проста и может сэкономить ваши деньги. В домашних хозяйствах используются коробки как скрытого, так и поверхностного монтажа. Далее следуют подробные инструкции по установке для каждого варианта.

Важные советы по безопасности

Работы по установке должны проводиться при полностью отключенном электропитании. Для этого вытащите предохранители или пробки в распределительной панели. Включать их до окончания работ категорически запрещено, поэтому предупредите членов семьи до начала ремонта.

Сначала убедитесь, что линии отключены. Это можно сделать с помощью стрелочной отвертки. Работа под напряжением запрещена!

На что следует обратить внимание при установке:

• Убедитесь, что изоляция кабеля находится в хорошем состоянии, и не используйте поврежденные кабели,
• Никогда не режьте провода под напряжением с помощью кабелерезов,
• Рекомендуется следовать рекомендациям по установке розеток — не ниже 20 см над полом.

Для работы необходимы профессиональные инструменты:

• Отвертка,
• сверление отверстия,
• раствор,
• отвертка с конической головкой и отвертка с плоской головкой,
• плоскогубцы,
• картонный резак для зачистки,
• резиновые перчатки, защитные очки,
• само гнездо,
• проводники,
• Розетка.

Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа

Каждая розетка состоит из контактов, основания и защитной крышки. Контакты проводят ток от кабеля к прибору. Контакты и защитная коробка крепятся к основанию. Внешняя коробка выполняет декоративную функцию и позволяет подсоединить вилку к прибору.

• Необходимо учитывать номинальную мощность приборов, подключенных к розетке. Розетка выбирается на основе этого значения.
• Выбор кабелей зависит от метода установки.
• Когда вы подключаете кабели, они должны быть соединены. Не используйте только метод скручивания, это запрещено правилами техники безопасности. Лучше использовать зажимы и струбцины.
• Проводники не следует укладывать в пучки путем скручивания.

Различают внешние и внутренние розетки. Наружные розетки используются для открытых проводников, а внутренние — для скрытых. Принцип соединения одинаков, разница лишь в способе крепления к стене.

Наружные

Внешние розетки используются для открытых линий, особенно в помещениях с деревянной обшивкой. Монтаж прост: изделие прикручивается к стене с помощью специального негорючего уплотнителя.

Внутренние

Для розетки требуется специальная коробка, которая утапливается в стену и крепится шурупами. Коробка может быть изготовлена из металла (старый стиль) или пластика (современные требования).

Фактический процесс установки выглядит следующим образом:

• Снятие крышки с розетки, установка в коробку,
• крепление с помощью винтов,
• подключение кабелей,
• крышка установлена.

Затем подается питание.

Субресивер должен быть ровно выровнен с помощью спиртового уровня. Если имеется только два вертикальных или горизонтальных крепления, их ориентацию следует выбирать в соответствии с характеристиками приобретаемой розетки. Если имеется 4 крепления, это не имеет значения.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, на которой будет производиться монтаж, розетки делятся на два типа:

Разница между этими типами заключается в том, что первые крепятся с помощью специальных выступов (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «крепятся» к стене с помощью штукатурного раствора.

Кроме того, «очки» могут быть как цельными, так и состоящими из нескольких частей. Первые (как показано на рисунке 3) используются для одиночных соединений, а вторые — для групп сокетов.

Композитные розетки для гипсокартона (A) и бетона или кирпича (B).

Если необходимо установить две розетки, имеет смысл не сверлить второе отверстие под розетку, а выбрать двойную розетку. В частности, это касается установки на бетонную поверхность.

Двойная конструкция гнезда для установки в один паз

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, но если установка скрытого монтажа производится на горючем основании, следует использовать металлические розетки.

Наконец, что касается розеток, то здесь приведены стандартные размеры, которые пригодятся как на этапе планирования, так и на этапе установки.

Стандартные размеры розетки

Теперь, когда с теорией покончено, перейдем к фактической установке. Давайте начнем с простого и перейдем к сложному.

Монтаж накладных розеток

Если вы будете следовать приведенным ниже инструкциям, это будет самая простая часть установки. Мы предполагаем, что маркировка электрической точки уже выполнена, поэтому последовательность действий следующая:

1. Подготовьте инструменты и необходимые материалы. Нам нужны:

• Сверлильный станок или дрель (в зависимости от типа поверхности) и соответствующие сверла,
• дрель (в зависимости от типа материала стены), сверло (в зависимости от типа поверхности) и необходимые крепежные элементы, которые также выбираются в зависимости от материала стены,
• Металлическая пластина соответствующего размера для розетки (если она установлена на деревянной поверхности)
• Отвертка и сама розетка.

1. Разберите конструкцию на составные части (открутите верхнюю часть, снимите механизм снизу). Пример демонтированной наружной розетки
2. Вырежьте пустую пластину, через которую будут проложены кабели (отмечена зеленым кругом на рисунке выше).
3. Прикрутите нижнюю пластину к стене (если стена сделана из горючего материала, подложите под нее сборную металлическую пластину). Если стена выполнена из бетона или кирпича, просверлите отверстия для дюбелей в местах крепления. Крепежные отверстия в корпусе отмечены красными кругами на рисунке 7. Выровняйте основание перед затягиванием винтов.
4. Установите механизм на основание.
5. Выполните подключение (эта процедура подробно описана в отдельном разделе, так как она одинакова для всех типов устройств).
6. Плотно прикрутите внешнюю пластину.

Как видите, этот процесс не сложен. Теперь перейдем к интегрированной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для этого процесса нам понадобятся следующие инструменты:

В крайних случаях, когда такой насадки нет, отверстия можно вырезать обычным канцелярским ножом, но это не рекомендуется. С другой стороны, вы можете обойтись без дрели или отвертки.

• Отвертка (используется для разборки и сборки втулки и завинчивания «чашки»).

Первое, что необходимо сделать, это установить розетку, как показано ниже:

1. Прикрепите керн к шуруповерту (сверлу), а затем просверлите отверстие в отмеченном месте.
2. Вбейте вилку кабеля в розетку и вставьте провода в розетку.
3. Вставьте «дюбель» в гипсокартон и затяните крепежные винты (зеленые на рис. 1).

После установки штекера можно приступать к отделочным работам, а по их завершении — к установке электроустановочной точки. Последовательность операций следующая:

1. Разбирая конструкцию на составные части, обычно достаточно снять переднюю панель.
2. Если вы удалите сборку, то, как правило, можно удалить и все здание.
3. Поместите гнездо с механизмом в «стакан», выровняйте его, а затем зафиксируйте. Установка розетки
4. Прикрутите переднюю раму.

Процедура подключения идентична. Единственное различие заключается в способе крепления к стене. Если вы используете уже подключенное устройство, его можно установить с помощью специальной коробки, в которую вставляется сама розетка.

Разметка

Отметьте на стене центр шахты, где будут располагаться кабели и отверстия для розеток. Используйте для этого карандаш и рулетку.

Если в будущем вы захотите установить соседние розетки или целый блок, необходимо соблюдать определенное расстояние между механизмами. Рекомендуемое расстояние составляет 7,1 см (среднее межосевое расстояние между розетками).

Проведите 2 оси в центре: одну вертикальную и одну горизонтальную. Провода должны быть достаточно длинными, чтобы расположить розетку как можно более равномерно.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене можно сделать тремя способами:

1. С куском бетонного сердечника.
2. С помощью перфоратора, дрели с молотком и ударной дрели.
3. С помощью шлифовальной машины (угловой шлифовальной машины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Угловая шлифовальная машина может считаться наиболее часто используемым методом. Для создания отверстий используется специальное устройство — кусок бетона, который вставляется в дрель с помощью молотка.

Режущая часть изготовлена из алмаза. Также можно использовать победитовые сверла. Благодаря чрезвычайно твердому материалу он может легко пробить любую твердую поверхность. Срез гладкий и округлый. Внутри корончатого сверла находится сверло по бетону для центрирования сверла.

Обратите внимание. Диаметр патрубка должен быть больше, чем размеры устанавливаемого патрубка.

Вставьте сверло в указанное положение и начните погружать его в материал. После завершения резки вдавите оставшийся бетон. Для этого используйте молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если у вас нет сверла для бетонных стержней, вы также можете сделать отверстие для паза с помощью победитового сверла. Лучше всего просверлить отверстие молотком, но если у вас нет такого инструмента, подойдет и дрель с молотком. В последнем случае процесс занимает больше времени.

Круг сверлится по предварительно начерченной линии. Шаг максимально короткий. Для контроля глубины зенкования рекомендуется использовать изоляционную ленту, которая крепится к сверлу. Как и в первом варианте, работа завершается с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Шлифовальная машина — не лучший способ для изготовления круглых отверстий, но она лучше подходит для изготовления квадратных. Если у вас нет другого инструмента, вы также можете использовать дрель, чтобы сделать отверстие для розетки.

Выберите специальный диск — для бетона. Нарисуйте квадрат вместо круга. Вырежьте 4 прорези в стене по нарисованным линиям. Глубина пропилов немного больше, чем размер паза. Удалите оставшийся бетон с помощью молотка и зубила.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

После открытия отверстия проверьте, что розетка помещается в отверстие. Поскольку отверстие изначально было больше, чем диаметр гнезда, проблем с шириной быть не должно. Основное усилие обычно направлено на регулировку глубины.

Это глубина, на которую гнездо погружается в углубление примерно на 5 мм. Увеличение глубины производится с учетом того, что в отверстие помещен крепежный материал (штукатурка или алебастровый раствор). Кроме того, определенное пространство занимает изгиб кабеля, ведущего в устройство.

Совет: Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать край отверстия. Используйте нож.

Благодаря регулировке глубины установленная нижняя направляющая скрывается в отверстии вместе с внешней юбкой. Это позволяет установить устройство заподлицо со стеной. Если юбка не утоплена, между рамкой розетки и стеной будет зазор 1-2 мм.

Прокладка проводки

Действуйте следующим образом:

1. Проверьте изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
2. Снимите крышку розетки.
3. Вставьте два конца кабеля в распределительную коробку с одной стороны и в отсек для кабеля с другой стороны. Для облегчения последующих переподключений кабель следует вставлять с некоторым запасом (10-15 см).
4. Подготовьте в верхней части отверстия гермоввод для кабеля. Для сверления отверстия используйте молоток и зубило или перфоратор с ударным инструментом. Если материал стены не твердый, можно также вырезать отверстие зубилом.
5. Вставьте провода (гофрированная трубка с проводом внутри) в гермоввод. Провод должен свободно лежать в углублении и не блокировать гнездо. На задней панели устройства имеется специальное гнездо, куда вставляется провод.
6. Проволоку можно закрепить с помощью алебастрового раствора. Рекомендуемое расстояние составляет 250 мм.
7. Замажьте дефекты шпаклевкой.

Алебастр можно использовать не только как крепежный материал, но и как гипс (медицинский или строительный материал). Вылейте основу в емкость для приготовления раствора. Добавляйте воду небольшими порциями, стараясь получить раствор средней густоты.

Работать с раствором следует очень быстро, так как в течение нескольких минут с ним очень трудно работать, а через 5 минут он становится совершенно непригодным для использования.

Перед подключением убедитесь, что проводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае не включайте вилку в розетку, так как это может привести к возгоранию. Есть отдельный провод, который идет к распределительной коробке.

Сверление отверстия

Это самая пыльная и тяжелая часть всей работы, хотя все зависит от прочности бетона.

• Если для сверления гнезд используется дрель, то сначала необходимо просверлить отверстие в центре метки для центрального вала, а затем использовать само сверло.
• Эта часть работы занимает немного больше времени, если в наличии имеется только обычный бур по бетону. В этом случае необходимо просверлить отверстия по окружности будущего основания, а затем постучать по внутренней стороне молотком или зубилом.
• Если периметр отверстия квадратный, а не круглый, то нарушения нет — оно все равно будет заделано цементным раствором. Исходя из этой концепции, можно сделать прорези в стенке по касательной к диаметру будущего гнезда, удалить внутреннюю часть и закрепить оставшуюся часть с помощью перфоратора или зубила.
• В особо сложных случаях можно также комбинировать эти методы, сначала просверлив отверстия дрелью, а затем обработав их перфоратором или шлифовальной машиной.

В результате должно получиться отверстие, в которое устанавливаемая розетка легко «проваливается» за поверхность стены.

Монтаж подрозетника

По сути, вам просто нужно встроить розетки в стену, но так, чтобы верхняя часть пластикового стакана была заподлицо с поверхностью стены.

Готовится цементный или штукатурный раствор, который наносится на внутреннюю поверхность отверстий с помощью шпателя. Затем установите розетку на стене (не забудьте предварительно проложить кабель) и выровняйте ее. В то же время часть раствора выйдет из стены — рекомендуется удалять его не сразу, а через несколько минут, когда он начнет затвердевать. Затем нужно разгладить шов шпателем и подождать, пока смесь полностью затвердеет. В зависимости от материала это может занять от 30 минут до 24 часов.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как применять подрезную доску:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы — подключить только два или три провода (в зависимости от того, есть ли у вас заземление), но сделать это правильно.

Сначала с помощью отвертки убедитесь, что проводка не запутана. Минута или две, чтобы выключить автоматический выключатель и проверить напряжение, сделают работу гораздо более приятной и безопасной.

Зачистите провод. Удалите 1,5-2 см изоляции с концов кабелей. Затем согните зачищенный кусок в кольцо, а если это многожильный провод, можно также разделить его пополам, чтобы концы провода образовали форму буквы «V».

Подключение проводов. Розетка имеет только два соединения для контактов под напряжением и третье — для заземления. Все они прикручены друг к другу, и нет другого способа разместить провода. Если проводка имеет правильную цветовую кодировку, то желто-зеленый провод идет к клемме заземления («висит» на пластине с торчащими «усами»), синий — к нейтрали, а остальные — к фазе (могут быть любого другого цвета). Обязательно подключите землю к предусмотренной клемме, а фазу и нейтраль к другим — порядок не имеет значения.

Соединительная планка подключается либо последовательно, либо звездой. В первом случае провода от одной розетки подходят к контактам предыдущей розетки и сразу идут к следующей. Во втором — провода от каждой розетки идут к общей «точке встречи» и соединяются там — фаза к фазе, ноль к нулю. Следует помнить, что ПУЭ запрещают подключение контура заземления — фаза и ноль могут быть соединены таким образом, а «земля» должна управляться звездой.

Примечание: Известно, что существует класс оборудования, которое может быть соединено последовательно по гирляндной цепи. Такие розетки не следует использовать для приборов с высоким энергопотреблением. Они должны быть подключены в соответствии с прилагаемой схемой подключения.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном здании есть свои особенности:

1. При открытом способе проводки и, соответственно, при таком размещении, розетки выступают из стены и ничего не нужно сверлить.
2. При использовании метода закрытой проводки. В панельном доме (и в кирпичном) бетон прочный, и для скрытой проводки необходимо установить кабельные стяжки (желательно с молниеотводом). Для внутренней проводки важно использовать гофрированные проводники, чтобы кабели не пострадали от динамических изменений в здании (если здание просядет или опрокинется).

Важно: Если на стене висит без желобка, сердечник может порваться, что может привести к короткому замыканию и повреждению розеток и выключателей.

Внутренняя прокладка кабелей требует их прохождения через стену. Электрические кабели, смонтированные в гофрированной трубке, размещаются на гермовводах. Затем они помещаются в кабельный ящик.

Важно. Кабели должны выступать из кабелепровода не менее чем на 10-12 см.

Коробки крепятся с помощью штукатурного раствора. Затем нужно дать раствору высохнуть и приступить к подключению электрических компонентов.

Монтаж розеток и выключателей

Если она установлена правильно и с правильной проводкой (если проводка уже есть, ее делал профессионал, а вы просто решили установить розетку самостоятельно), если электрик все сделал правильно, то:

1. Белый провод подключается к розетке с маркировкой «L», что соответствует понятию фазы и мощности.
2. Синий провод подключается к гнезду с маркировкой «N», которое называется нулевой точкой. Желтый или желто-зеленый провод «I_ _» подключается к розетке с заземлением при наличии цепи заземления.

Для подключения обычного выключателя или переключателя необходимо установить розетку. Белый (кабель) его к букве L. Если коробка повернута неправильно, цвета могут не совпадать.

Это важно: на некоторых коробках фаза коричневая, а не белая. Затем вы должны сделать это в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к покупке.

Цвета и цены: Синий — всегда 0. Желтый — всегда земля. Он может быть черным, а не желтым.

Подключение розетки, выключателя и лампы описано в инструкциях к ним. Если вы следуете схеме подключения, процесс выполняется быстро. Обычно к розетке или выключателю прилагается схема подключения.

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки несколько отличается. Основное отличие двойной розетки от одинарной заключается в том, что к ней можно подключить два электроприбора одновременно. Существует 2 типа двойных розеток: сборные и фиксированные.

Фиксированная сдвоенная розетка устанавливается, как описано выше. Достаточно подключить кабели к разным панелям. В противном случае в источнике питания может возникнуть короткое замыкание.

Сборная двойная розетка немного сложнее в установке. В дополнение к готовым инструментам необходимо приобрести кусок дополнительной проволоки. Его длина должна быть такой же, как у нижней розетки:

• Если устройство имеет 3 провода (один провод заземления и два провода питания), вам понадобятся 3 дополнительных провода для устройства. Последняя деталь должна быть проложена между фрезами. Устройство с выходом основного кабеля подключается к клеммам двумя кабелями — от вспомогательного и основного кабелей.

Другие триммеры, напротив, имеют стандартное подключение. Установка тройной розетки и блока идентична.

Установка силовой розетки

Особенностью розеток является то, что они почти всегда устанавливаются для электроплит. У них есть свои особенности и свои нюансы:

• Розетка подключается к отдельной линии, идущей от центрального блока,
• Необходимым условием является то, что провод должен выдерживать нагрузку не менее 40 ампер,
• проводка имеет значительную толщину,

Розетка способна выдерживать более тяжелые нагрузки.

Розетка устанавливается следующим образом. Подключение к розетке осуществляется в месте выхода сетевого кабеля. Это почти всегда рядом с кухней. Крепление осуществляется во всех отверстиях с помощью дюбелей. Розетка должна иметь степень защиты не менее IP20. Изоляция и соединения выполняются путем скручивания и сварки. Для обеспечения правильного подключения необходимо уделить достаточное внимание цветам. Это позволяет безошибочно подключить заземление, нейтраль и фазу.

Существуют определенные требования к установке розеток в жилом помещении. Заранее рассчитайте мощность, необходимую для розетки. Учитывайте нюансы установки в местах с различным микроклиматом. Розетка требует специального подключения.

Классификация розеток по типу установки

Как правило, эти устройства делятся на два основных варианта:

1. Модели с поверхностным монтажом. В основном это модели следующих типов: Настенные модели. Их также называют «внешними» из-за способа их установки. Сами блоки легко сочетаются с любым типом поверхности. Также несложно переместить продукцию с одного места на другое, если это необходимо.
2. Отступы. Для установки требуется розетка. Внутреннюю розетку в бетонной конструкции установить несложно.

Второй тип вызывает больше всего вопросов. Сокеты также называются подсокетами. Типичная глубина розетки составляет 45 мм, но существует также версия с глубиной 60 мм. Это рекомендуется, если вы хотите подключить кабели внутри конструкции. Это предотвращает повреждение розеток на поверхности.

Виды подрозетников

Пластиковые встраиваемые розетки без нажимных пластин используются для розеток или выключателей в бетонных стенах. Блок оснащен розетками для проводов и соединительными муфтами, которые позволяют монтировать несколько компонентов в одном блоке. На лицевой стороне предусмотрены отверстия для установки розеток или механизмов выключателей. В прошлом использовались металлические коробки, но от этой конструкции отказались из-за проблем с механизмами крепления.

Существуют специальные одиночные блоки, подходящие для тройных розеток, или комбинированные блоки, состоящие из выключателей и розеток. Конструкция характеризуется высокой жесткостью на изгиб и кручение и может быть установлена в несущих стенах и гипсокартонных перегородках.

Независимо от типа конструкции, субпроекторы выпускаются в стандартном (глубина 45 мм) или встраиваемом исполнении (глубина 60 мм). В последнем варианте углубление в розетке можно использовать для подключения электрических кабелей.

Наружные

Внешние розетки используются для открытых линий, особенно в помещениях с деревянной обшивкой. Монтаж прост: изделие прикручивается к стене с помощью специального негорючего уплотнителя.

Внутренние

Для розетки требуется специальная коробка, которая утапливается в стену и крепится шурупами. Коробка может быть изготовлена из металла (старый стиль) или пластика (современные требования).

Фактический процесс установки выглядит следующим образом:

• Снятие крышки с розетки, установка в коробку,
• крепление с помощью винтов,
• подключение кабелей,
• крышка установлена.

Затем подается питание.

Установка подрозетника

Одним из самых простых шагов является установка розеток в бетон. Этот процесс не сложен, но важно отметить, что верхние края пластиковой гильзы должны быть заподлицо с поверхностью бетонной стены. Он не должен выступать или нависать каким-либо образом.

Перед установкой механизма необходимо подготовить проем. Приготовьте штукатурный или цементный раствор и нанесите его на внутреннюю часть отверстия. Слой не должен быть слишком толстым, но достаточно толстым, чтобы закрепить розетку в отверстии. Все необходимые кабели вставляются в гнездо и прокладываются наружу. Затем он вставляется в бетонную стену и выравнивается заподлицо с поверхностью.

Остатки цементного раствора или гипсового раствора, выходящие из гнезда при монтаже, не следует удалять сразу, а только после частичного высыхания (4-5 минут), чтобы обеспечить надежное и прочное крепление конструкции. С помощью шпателя разровняйте оставшийся раствор и заполните все оставшиеся зазоры и пустоты между рамой и стеной. Для полного высыхания раствора требуется от 1 до 24 часов, в зависимости от типа и количества раствора.

Для определенного ассортимента электрических компонентов (розетки, выключатели) также используются специальные ножницы, поставляемые непосредственно производителем компонентов. Например, компания ANAM — специализированные триммеры.

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном необходима специальная монтажная коробка со специальным захватом, позволяющим вдавливать ее в плиту по принципу тисков или струбцин. Для завершения установки необходимо просверлить отверстие. Это можно сделать с помощью специального сверла для гипсокартона. Также можно вырезать круг с помощью кругореза. Поскольку провода скрыты за гипсокартоном, нет необходимости сверлить отверстие. Установленный кабель необходимо вытянуть наружу в отверстие и вставить в сломанную розетку. Установите монтажную розетку на стену и затяните винты, вытянув зажимную лапку.

Подключение розетки

При установке в гипсокартон розетка подключается напрямую. Если монтажная коробка закреплена раствором, необходимо подождать 2-3 дня. Процедура выполняется следующим образом:

• Укорачивание выступающего кабеля,
• Зачистите концы проводников,
• вкрутите провода в клеммы розетки,
• установка розетки,
• крепление декоративной рамки.

Конец кабеля, выступающий из розетки, слишком длинный, поэтому его необходимо отрезать. Оставьте достаточную длину, чтобы в сложенном виде он поместился в оставшееся пространство коробки. Зачистите концы кабелей. Если у вас нет специального инструмента, это можно сделать с помощью ножа, соблюдая осторожность, чтобы не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к основанию рекомендуется удалить 10-15 мм глины.

Чтобы правильно подключить провода к розеткам, необходимо отсоединить провод заземления (если он имеется). Фаза и нейтраль имеют одноцветную изоляцию, а земля — двухцветную. Провода питания подключаются к клеммам сбоку. Земля идет к центру.

Следующий шаг — аккуратно сложить провода так, чтобы штекер поместился в монтажную коробку. Затем с помощью отвертки вкрутите его в гнездо с помощью винтов. Вы также можете закрепить гнездо с помощью распорок. Они расположены по бокам гнезда. Чем больше их вкручивают, тем больше они расширяются и обеспечивают жесткость.

После закрепления гнезда раму необходимо защелкнуть на месте. Если нет, прикрутите крышку. Он крепится одним винтом посередине между отверстиями для дюбелей.

Видео – Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

При подключении двойного, тройного или розеточного блока необходимо выполнить параллельное подключение. Для этого нарезаются небольшие отрезки проволоки длиной 15 см. Их концы зачищены. Эти планки используются для подключения розеточных соединений. На рынке существуют также специальные устройства, подключаемые напрямую.

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка выполнена из алюминия. Часто эти провода ломаются, поэтому, когда вы пытаетесь подключить новую розетку к существующей розетке, соединение невозможно. В этом случае необходимо удлинить кабель. Использование обычных многожильных кабелей не допускается. Решением этой проблемы является использование специальных сварочных лент. Это позволяет удлинять его медными кабелями, что предотвращает окисление между двумя различными металлами. Добавив кабель длиной 10-15 см, можно подключить розетку.

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если вам нужно запитать плиту, духовку или другой тяжелый прибор, следует выбирать не только розетку, но и кабель с большим сечением. Мощность кабеля должна соответствовать потреблению прибора. Кабель для этих приборов не должен быть скручен. Он не должен быть подключен к распределительной коробке, а должен быть проложен непосредственно к панели управления. Это обязательное правило пожарной безопасности.