Размеры подрозетников и расстояние между ними. Какое расстояние между подрозетниками.

После завершения процесса сверления всех необходимых отверстий на стене рекомендуется отметить линии (оси) для установки розеток, что обеспечит их равномерное расположение. Расстояние между центрами розеток должно составлять 71 мм; при увеличении количества розеток в одной линии (не более пяти) важно строго соблюдать это расстояние.

Диаметр подрозетников

В современной электротехнике активно применяются монтажные розетки, которые также называют штепсельными розетками. Механизм розетки закреплен в них для организации скрытой проводки. Часто они имеют круглую форму и соответствуют определённым стандартным размерам. Диаметр гнезда играет важную роль, поскольку от него зависит прочность и надежность фиксирования в стене. Этот параметр актуален как для самой розетки, так и для монтажного отверстия, в которое она устанавливается.

1. Для каких целей используются подрозетники
2. Типы и классификация
3. Стандартные размеры подрозетников и коронок
4. Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
5. Особенности монтажа с керамической плиткой
6. Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для чего используются подрозетники

Подрозетники предназначены для установки розеток в стену, создавая аккуратное отверстие, которое скрывает электрические соединения. Многие люди не понимают важность этих элементов и иногда даже не знают об их существовании. Тем не менее, они представляют собой идеальное решение для организации скрытой проводки, без которой невозможно установить современные розетки и выключатели. Благодаря своей простой конструкции подрозетники можно устанавливать самостоятельно, без необходимости прибегать к услугам профессиональных монтажников.

Конструкция розетки представляет собой корпус, выполненный из пластика или металла, который устанавливается в специально подготовленное отверстие в стене. Внутри данного корпуса располагается либо сама розетка, либо механизм управления. Сверху фиксируется декоративная рамка, обеспечивающая завершённый вид конструкции. Для создания отверстий применяется фреза со сменным сердечником. Часто владельцы квартир интересуются, возможно ли обойтись без таких розеток и установить выключатели напрямую на стене. Чтобы разобраться в этом вопросе более детально, важно рассмотреть основные функции данной системы и её применение:

• Обеспечивают надежное удержание механизмов внутри корпуса. Это особенно важно для групповых розеток, из которых часто извлекаются вилки от различных приборов. Крепление осуществляется с помощью распорных лапок или специализированных винтов, расположенных в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластиковые материалы гарантируют качественную изоляцию контактов розетки от стеновой поверхности. В бетонных конструкциях могут находиться металлические элементы, контакт с которыми способен спровоцировать утечки тока или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, выполненные из металла либо негорючих пластиковых материалов, способны защитить от возгораний при условии правильного выбора материала.
• Часто подрозетники выполняют функцию распределительных коробок в случаях, когда такие элементы не предусмотрены проектом электропроводки.

В заключение, нужно подчеркнуть, что экономить на розетках нецелесообразно, так как стоимость этих устройств достаточно низка.

Типы и классификация

Розетки представлены в различных исполнениях и моделях, включая утопленные варианты. Новичку может быть сложно разобраться в том, какую розетку выбрать.

При внимательном анализе становится очевидным, что все разновидности подрозетников можно классифицировать по нескольким основным критериям: материал, дизайн и размеры. Также стоит отметить, что они варьируются по оттенку и стилю, хотя это не сказывается на функциональных характеристиках коробок.

Чаще всего для производства коробок используют прочный, огнестойкий пластик. Благодаря этим особенностям их можно устанавливать в отверстия для дюбелей как в гипсокартоне, так и в деревянных конструкциях. Такие коробки часто применяются вместе с отделочными материалами, такими как фанера, ДСП, ДВП, ламинированный гипсокартон и другими декоративными покрытиями.

Качественный пластик постепенно заменяет металлические модели, которые проводили электрический ток. Это снижение использования металла способствует уменьшению риска короткого замыкания. Тем не менее, если металлические изделия все еще используются, они должны быть надежными, особенно в деревянных строениях.

Существует множество видов моделей, которые выбираются в зависимости от их конструкции и характеристик. Все они имеют форму цилиндрической оболочки, которая фиксируется на стене с использованием штукатурки или алебастрового раствора. В случае установки в бетонные стены применяются модели, не нуждающиеся в дополнительных креплениях. Для мягких и полых стен подходят изделия с крепежными планками, обеспечивающими надежную фиксацию.

Некоторые варианты гнезд для торцевых блоков могут быть оборудованы винтами и другими элементами крепления в виде распорок, которые можно регулировать за счет поворота винтов. В таком случае установка к стене осуществляется самим розеточным блоком благодаря особенностям его конструкции. При работе с крепежом необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать повреждения зоны крепления.

Стандартные разъемы

Стандартная настенная розетка обычно имеет размеры 68 мм в диаметре и 45 мм в глубину. При монтаже в одно целое расстояние между центрами отверстий, которые нужно просверлить, составляет 71 мм.

Стандартные слоты

Установка одиночного подрозетника

Чтобы правильно установить коробку на стену, вам понадобятся:

• Уровень,
• Карандаш, кисточка или пульверизатор, мелкий шпатель,
• Зубило,
• Молоток,
• Дрель с круглым сверлом диаметром 68 мм,
• Алебастр, вода.

Сначала проведите линию на горизонтальной поверхности, а затем нарисуйте ещё одну линию вниз от кабеля — это будет крайняя левая точка установки розетки. Используя вертикальную направляющую, проведите горизонтальную линию по задней части устройства.

Диаметр рамки составляет 68 мм, а внешняя монтажная глубина равна 45 мм — эти параметры необходимо учитывать при выборе места для установки. Сделайте отметки для сверления отверстий, при этом смачивайте сверло водой, чтобы избежать его перегрева.

Коробка имеет две стороны, одна из которых немного уже другой. Широкую сторону устанавливают горизонтально, а узкую — вертикально, иначе коробка не займет нужное место. Также убраны «ушные» переходы для установки модуля для розеток, так как они не требуются при монтаже одного элемента. Если эти переходы не удалить, коробка просто не впишется в отверстие, и нам придется его расширять.

Мы провели линию под проводом; это наш левый край. Провод должен проходить через диагональное отверстие, не прямое, поскольку крепежный винт находится непосредственно над вертикальным отверстием и может повредить провод.

После проверки гнезда и подтверждения соответствия диаметра, следует смочить отверстие и крепление гнезда водой для лучшего сцепления алебастра. Смешайте алебастр с водой в пропорции 1:4, то есть одна часть воды к четырем частям алебастра. Нанесите полученную смесь на стену, уделяя внимание боковым краям и дну розетки, близко к поверхности.

После установки необходимо отрегулировать коробку, чтобы она совпадала по уровню со стеной, не выступала и не углублялась, а также чтобы все торцевые точки находились на одном расстоянии от стены. Излишки алебастра можно использовать для покрытия проводов, которые будут подключены к новой розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Старая металлическая плата подрозетника, установленная в советское время, как правило, имеет больший диаметр, чем требуется, что приводит к неплотной установке новых розеток. В результате они могут вызывать шатание и неустойчивое положение, даже если используются максимально возможные размеры.

Работа должна быть проведена по следующему порядку:

1. Отключаем питание в щитке.
2. Проверяем наличие напряжения, включив лампу.
3. Снимаем крышку и выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода от розетки.
5. Оцениваем состояние коробки: если она металлическая, ржавая и без дна, нам потребуется алебастр для надежной установки новой коробки.

Если коробка прочная и вы уверены, что у нее есть дно, можно установить новую коробку, прикрутив ее к задней стенке старой с помощью металлического винта и дрели. Не забывайте располагать коробку так, чтобы узкая часть находилась вертикально, а широкая — горизонтально.

Обратите внимание на кабель: если он расположен внутри старого кабеля, необходимо осторожно затягивать винты, чтобы соблюсти оптимальное расстояние и предельно допустимую глубину закручивания. Если есть такая возможность, стоит обработать край так, чтобы он находился на безопасном расстоянии от провода или, по крайней мере, не имел острых граней, иначе это может привести к повреждениям и короткому замыканию.

Подконструкция из гипсокартона устанавливается с использованием специальных распорок, известных как «спейсеры» или «лапки», которые монтируются с помощью шурупов. Эти элементы могут быть выполнены из металла или пластика и иметь различные формы в зависимости от компании-производителя, однако принцип их функциональности остается неизменным.

Когда винты затягиваются, распорки перемещаются по направляющим и плотно прижимаются к внутренней стороне стены, обеспечивая надежное закрепление подрозетника. Подробное описание этого процесса можно найти в статье «Монтаж гипсокартонных перегородок».

Соединение подрозетников для гипсокартонных конструкций

Для соединения панелей гипсокартона с блоками обычно применяются специальные крепежные элементы, которые можно приобрести индивидуально. Обратите на это внимание, прежде чем осуществлять покупку электроустановочных розеток.

В зависимости от производителя и конструкции розеток, штекеры могут различаться по своему внешнему виду. Они крайне необходимы, так как обеспечивают надежное соединение подрозетников, что способствует точному и удобному подключению и установке розеток, выключателей или других устройств электроустановки.

Рассмотрим на примере розеток HEGEL, как можно объединить две гипсокартонные розетки в один блок.

1. В первую очередь удалите крышки с точек подключения.

Так как мы соединяем две коробки из гипсокартона, следует извлечь по одной вилке выключателя из каждой из этих коробок.

2. Вставьте штекер в заранее подготовленное место.

Обратите внимание на форму дюбеля, она будет ступенчатой; аналогичный профиль имеется и у места крепления в монтажной коробке (субпиропор). Это предотвратит возможность неправильного соединения.

3. Свободный конец штекера аналогичным образом вставляется в предназначенное место второй розетки. Это создает соединение, и блок становится готовым к установке.

На практике в блоках используются не более четырех или пяти гипсокартонных розеток, поскольку ведущие производители выключателей и электроустановочного оборудования не предлагают рамки, рассчитанные на большее количество полюсов.

Доказавшие свою надежность распределительные коробки для гипсокартона от таких производителей:

Гегель

Gusi

Инструменты для установки подрозетников: какие коронки подходят для бетона и кирпича

Выбор профиля зависит от метода монтажа и материала стен, которые будут обрабатываться.

Выбор керна для бурения зависит от материала стены.

Для домашних нужд применяются различные варианты:

1. Твердосплавные коронки – их режущие кромки покрыты напайками из победита или других твердых сплавов. Такие коронки подходят для сухого ударного бурения.
2. Карбидно-вольфрамовые коронки – предназначены для работы с бетоном, кирпичом и камнем. Их можно использовать для установки подрозетников в плитку или ракушечник.
3. Алмазные коронки – их режущие кромки покрыты алмазным напылением. Они идеально подходят для бурения прочных бетонных стен безударным способом (как мокрым, так и сухим).

Важно, чтобы хвостовик сверла подходил к патрону инструмента, который будет использоваться для сверления.

Дифференциация осуществляется в зависимости от формы хвостовика и типа крепления:

• с наконечником шестигранной формы;
• с трехгранным хвостовиком;
• SDS Plus и SDS (подходят для большинства бытовых дрелей и перфораторов, их диаметр – 10 мм);
• SDS Top (для полупрофессиональных перфораторов с диаметром – 14 мм);
• SDS Max (для профессиональных перфораторов, диаметр – 18 мм).

Алмазное сверло для подрезных отверстий

Если вы планируете самостоятельно сделать подрез в бетонной стене, вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• электрический перфоратор с патроном стандарта SDS Max или SDS Plus;
• бур для бетона (длиной более 6 см и диаметром от 5 до 8 мм);
• молоток и зубило (в качестве альтернативы можно использовать стальную лопатку для перфоратора);
• коронка по бетону нужного размера с хвостовиком под соответствующий патрон перфоратора (SDS Max или SDS Plus);
• респиратор и защитные очки;
• емкость для приготовления гипсовой смеси;
• шпатель;
• гипсовый порошок;
• насадки-миксер для дрели, чтобы смешивать компоненты раствора.

Важно! Приступать к установке розеток следует лишь после завершения всего процесса прокладки электропроводки в помещении. В некоторых ситуациях может возникнуть необходимость в дополнительной проводке. Для создания отверстий, через которые будет проведен кабель, используется алмазный диск, что способствует образованию мелкой пыли в комнате.

Коронка может быть использована как насадка для дрели или перфоратора.

Победитовые и карбидно-вольфрамовые коронки для подрозетников по кирпичу и бетону

При выборе коронки важным аспектом является не только материал стены и тип среза. В consideration берутся также размеры отверстий, их количество и бюджет, который вы готовы выделить на эту работу.

Как устанавливаются подрозетники в бетон: процесс монтажа

Вы можете самостоятельно просверлить отверстие в стене из бетона или обратиться за помощью к специалистам. В сети вы найдете множество строительных и отделочных фирм, которые могут предложить услуги по установке электрических розеток. Профессионалы окажут помощь в прокладке электропроводки и установке электроустановочного оборудования, включая распределительные коробки, выключатели и розетки.

Перед тем как приступить к работам, необходимо провести разметку на стене.

Стоимость установки зависит от типа стены, объема выполняемых работ и расстояния до места строительства. В столице цена подключения одного электрического блока составляет примерно 600-700 рублей. Обратите внимание, что в эту сумму не включены работы по прокладке кабелей и монтажу стен. Поэтому многие владельцы домов предпочитают самостоятельно устанавливать заглушки.

Работы по установке розеток осуществляются в несколько этапов:

• разметка области для монтажа;
• вырезание посадочных мест;
• установка и закрепление подрозетника;
• последующая отделка поверхности стены;
• монтаж электроустановочного устройства и подключение силовых проводов;
• установка внешней крышки.

Важно: Перед проведением каких-либо работ с электропроводкой, включая установку розеток, обязательно отключайте электричество.

Просверлите отверстие в стене при помощи специального инструмента.

Как правильно сделать отверстия для установки подрозетников в бетон

Сначала необходимо определить, где в комнате будут установлены розетки и сколько их потребуется.

Правила нанесения меток:

1. Первым шагом нужно установить высоту для размещения будущей розетки. Для этого используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от пола до места установки.
2. Если пол в помещении не предусмотрен, необходимо добавить 5 см к этому значению.
3. Далее рисуем горизонтальные и вертикальные линии. Они должны пересекаться в точке, где будет устанавливаться коробка. Чтобы линии были ровными, желательно воспользоваться строительным уровнем.
4. В завершение приложите подрозетник к стене и обведите его контур карандашом.

Если ваша задача состоит в установке нескольких электрических розеток, начните с того, чтобы провести горизонтальную линию на стене, учитывая высоту установки над полом. После определения центра для первой розетки проведите вертикальную линию через эту точку. Затем отметьте центр второй розетки, ширина которой составляет 71 мм, и продолжайте в том же духе.

Резка бетона при помощи перфоратора.

Для начала просверлите отверстие в стене с использованием электроинструмента и победитового сверла. Установите сверло точно по центру дрели. Инструмент следует располагать так, чтобы удар приходился непосредственно в центр. При использовании стандартного паза (67-68 мм) можно применять сверло диаметром 70 мм.

Как корректно установить розетки в гипсокартоне

Коробки для гипсокартона имеют совершенно иную структуру по сравнению с коробками из кирпича или бетона. Для их установки на стену не требуется использование штукатурного раствора. Это существенно упрощает процесс работы, делая установку более экономичной. Для создания отверстий предназначены специальные сверла для гипсокартона, а также возможно применение насадок, разработанных для дерева.

Алгоритм установки розетки в гипсокартон:

• Сначала наносится разметка на перегородку, аналогично тому, как это делается для бетонных стен.
• С помощью коронки высверливается отверстие, диаметр которого соответствует размеру подрозетника (68 мм).
• При установке нескольких розеток необходимо сохранять стандартное междистанционное расстояние — 71 мм между центрами устройств.
• В стакане удаляются перегородки, и в освобожденные отверстия прокладываются провода.
• Коробка помещается в подготовленное отверстие, затем закручиваются распорные винты для надежной фиксации изделия в перегородке.
• После этого останется лишь обрезать концы проводов и установить саму розетку.

Монтаж розетки в стене из гипсокартона.

Процесс установки электрических розеток в гипсокартоне и бетонных стенах значительно отличается. Работы с монолитными стенами требуют большего времени и усилий. Однако даже в случае с гипсокартоном, разработка которого осуществлена для удобства монтажа, важно учитывать все нюансы. Качество, долговечность и эстетика светильника зависят от правильности его установки.

Установка без монтажных коробок

При выполнении небольших ремонтных работ бывает необходимо оперативно поменять розетку или выключатель, при этом времени на их установку может совсем не остаться. Устройства следует устанавливать в том состоянии, в каком они находятся; наиболее часто это либо металлическая розетка советского образца, либо отверстие неопределенной формы в худшем варианте. В обеих ситуациях распорки могут быть недостаточны для того, чтобы надежно зафиксировать изделие. В таком случае я применяю прокладки, например, кусок толстого линолеума, и с помощью акрилового герметика приклеиваю их к местам, требующим укрепления.

Установка электрических розеток

Когда в распределительной коробке имеется несколько розеток, обычно один кабель ведется к последней розетке, а все остальные подключаются последовательно. Это решение является более выгодным как с финансовой, так и с технической точки зрения: вместо того, чтобы прокладывать отдельные кабели для каждого устройства, легче использовать один кабель на группу приборов, находящихся в одной коробке.

Тем не менее, существует мнение противников такого подхода, которые утверждают, что законодательство в области электроснабжения категорически запрещает последовательное соединение защитного проводника (заземления), которое зачастую отсутствует в старых системах электропроводки. В конечном итоге выбор между шлейфом и отдельными кабелями за вами. Если вы решили реализовать последовательное соединение, важно учитывать несколько нюансов.

Серьезными проблемами при гирляндном подключении могут стать недостаточный контакт между нейтральным и фазным проводниками, а также жесткость кабелей. Например, три провода идут к промежуточной розетке, и столько же к следующей, в итоге образуется шесть проводников. Жесткість этих проводов может вызвать износ контакта во время установки или даже повреждение устанавливаемой розетки при её вдавливании.

Поэтому при выполнении монтажа крайне важно применять проводники с одинаковым сечением как на входе, так и на выходе. Также нужно следить за тем, чтобы кабели крепко сидели в клеммах. Затягивайте зажимы максимально сильно, не причиняя при этом вреда самой розетке.

Несколько розеток в группе формируют петлевое соединение: входной провод от первой розетки подводится к клемме второй, и так продолжается для других розеток.

Установка подрозетников на саморезы, которые идут в комплекте, гораздо удобнее и надежнее, чем использование распирающих ножек. Часто эти винты могут затруднять доступ к гнезду, поэтому их может потребоваться открутить и убрать. Можно также воспользоваться саморезами большего размера в подрамнике, особенно если шляпки гаечных ключей достаточно маленькие и позволяют без труда закрепить рамку.

Несмотря на равномерное расположение пазов, первый из них должен быть закручен глубоко. Если устанавливается несколько розеток, они должны плотно соприкасаться друг с другом, а их гнезда должны быть выровнены. Не имеет значения, находятся ли розетки в перевернутом положении или нет, так как крышки прикручены, это остается незаметным.

В некоторых ситуациях создание ответвления от клеммы может быть нецелесообразным. Например, если конструкция предназначена для подключения лишь одного кабеля. В таких случаях целесообразно выполнить аккуратные скрутки прямо в разъеме и закрепить сам разъем на 1,5 мм² — это упрощает процесс монтажа в условиях ограниченного пространства. В общем, для шлейфов лучше всего подходит кабель сечением 1,5 мм². Исключение составляют электросистемы, включающие устройства с высоким потреблением энергии, такие как чайники, микроволновые печи и аналогичные приборы.

Монтаж выключателей

При установке панели управления не наблюдается значительных различий, ключевым моментом является ознакомление с различными моделями кнопок и понимание того, как правильно закрывается пластиковая крышка под кнопками. Все эти нюансы достаточно легко усвоить в процессе работы. Мы также уделим внимание другим аспектам.

Первый важный момент, на котором иногда «застревают» даже опытные специалисты, заключается в том, что если положение включения/выключения встроенного переключателя не совпадает с привычным, то откручивание и повторное подключение не решит проблему! Вам необходимо будет перевернуть весь переключатель вверх дном, оставив клавиатуру на месте.

Для жителей России обычно кнопки располагаются так: когда верхняя часть кнопки нажата, свет включен; когда нижняя часть активирована, свет выключен. Интересно, что у европейцев ситуация противоположная: при установке выключателей основным ориентиром служит маркировка на металле; в этом случае, при нажатии кнопки вверх, свет отключается. Существуют два пути решения: либо вы адаптируетесь к европейским стандартам, либо устанавливаете выключатели с перевернутыми символами! В любом из случаев колпачки будут корректно подогнаны и не испортят общий вид.

Чтобы окончательно развеять все сомнения: для однокнопочных выключателей совершенно не имеет значения, как именно вы подключите два провода к двум контактам! Не следует путать их с двухпозиционными и трехпозиционными переключателями! Исключение составляют устройства с неоновой подсветкой.

При использовании многоходовых переключателей не рекомендуется менять провода местами. Существует один общий контакт и несколько индивидуальных, соответствующих числу кнопок. Фаза подключается к общей клемме, в то время как остальные проводники подсоединяются к индивидуальным клеммам. Для того чтобы точно определить, какой провод соответствует какой лампочке, перед установкой, с включенным питанием, необходимо осторожно замкнуть фазу на остальные провода.

В большинстве случаев выключатели размыкают нейтральный проводник вместо фазного. Неправильное обращение с переключателями не изменит ситуацию и должно основываться на правилах: общая нейтраль и фазы должны быть объединены в группы.