О других вариантах, например, как укоренить розы методом Труннуа или Буррито, читайте в статье о размножении роз в помещении на нашем сайте.
7 самых важных правил черенкования роз
Как вырастить красивые, здоровые розы из черенков: семь основных правилМногие люди мечтают вырастить на своем участке богатую коллекцию роз. Самый простой способ добиться этого — размножить цветы черенками. Однако не всем это удается. Цветоводы жалуются, что некоторые из посаженных черенков сначала зацветают, затем желтеют и опадают. Другие саженцы гниют, не давая потомства. Поговорив с опытными садоводами, мы заметили, где обычные садоводы допускают ошибки. В этой статье я хочу поделиться секретом выращивания роз из черенков.
Не все бутоны роз подходят для черенков. Прошлогодние побеги, которые еще не полностью одревеснели и еще не проросли, демонстрируют высокую скорость размножения. Лучше всего брать побеги, которые образуются у основания ствола. Убедитесь, что на побеге есть хотя бы одна почка, если обрезка проводится летом, и две или три почки, если обрезка проводится осенью.
Выбирайте здоровые, неповрежденные растения для работы. Продезинфицированным ножом срежьте ветку диаметром 5 мм, из которой вырежьте почку длиной 10-15 см. На каждом из них должно быть не менее двух-трех бутонов.
Обрежьте нижние листья и верхние листья пополам, чтобы растение могло использовать все свои силы для развития корней.
Правила зимовки
В первые два-три года кусты роз растут очень медленно. Важно обеспечить правильные условия для развития в этот период. После этого темпы роста ускоряются, и растения становятся более устойчивыми.
Не стоит хранить черенки роз зимой в подвале. После зимовки растения не очень хорошо адаптируются к условиям окружающей среды. Лучше всего закапывать черенки в землю осенью и укрывать их на зиму. Однако этот способ зимовки не подходит для некоторых видов роз.
Соблюдаем сроки черенкования
Летом процесс укоренения черенков более интенсивный. Срезать слегка затвердевшие побеги. Этот период длится с июня до начала июля. Убедитесь, что роза успела прорасти, но еще не цветет. В противном случае растение потеряет все цветение, а побег будет менее жизнеспособным.
Однако есть некоторые розы, которым не требуется много времени для развития корней. Иногда может показаться, что растение вообще не растет. Такие розы просыпаются осенью. Их черенки лучше всего высаживать в грунт на зиму и защищать от снега и мороза спанбондом или репсовым орехом.
К таким выносливым сортам относятся, например, Super Excelsa и Hybrid Excelsa, Amethyst, Arcadia и Fragmentans, Iceberg и Rosalind. Нарезайте черенки до первых заморозков. Это делается для того, чтобы ветки укоренились за две-три недели до наступления морозов.
Выращивание роз, срезанных с букетов, также дает хорошие результаты, но только если ваши розы выращены в домашних условиях. Импортируемые элитные розы перед отправкой за границу обрабатываются консервантами, что делает их неспособными к образованию корней. Вам необходимо знать несколько вещей.
Выбор роз для черенкования
Чтобы добиться высокой скорости укоренения, выбор посадочного материала должен быть правильным. Не все сорта укореняются одинаково хорошо.
Имплантаты легче всего корректировать:.
- Множество сортов, особенно с мелкими цветками.
- Полиантус и гибридный полиантроп прекрасно размножаются зелеными побегами летом и частично одревесневшими побегами осенью.
- Почвенный покров.
- Миниатюрные растения легко укореняются в воде.
- Сортам флорибунда требуется шесть месяцев для укоренения.
К числу тех, которые труднее искоренить, относятся
Успех черенков также зависит от цвета цветков. Наиболее подходящие цвета — бордовый и красный, затем розовый и белый. Желтый — самый трудноукореняемый, имеет самую низкую выживаемость и чаще других погибает от инфекции.
Заготовка черенков
Имплантаты должны быть средней толщины и роста. Двух- и трехлетние растения с грубой талией долго акклиматизируются и могут начать гнить, если их перенести на открытый воздух. Из-за медленного укоренения молодые красные молодняки обычно также отбраковываются. Они не успевают полностью развиться до наступления холодов и замерзают зимой.
Обычно для размножения подходят три типа черенков
- Стебли — самый распространенный посадочный материал.
- Черенки — полностью вызревшие, кашетированные однолетние черенки диаметром 0,4-0,5 см. Обычно они укореняются весной.
- Полудревесные — черенки берут летом, используя центральную часть стебля.
Если на участке есть сорта или отдельные кусты, можно попытаться срезать бутоны с одиночными почками. Однако помните, что они могут дать слабые, неподготовленные к зимовке растения. Две или три спирали подходят, но четыре или более спиралей лучше всего подходят для желтых роз.
Некоторые основные шаги, которые можно предпринять для начала процесса подготовки к медиации, следующие
- Длина желоба должна быть не менее 10-18 см.
- Верхняя часть представляет собой прямой участок, выполненный путем сдвига листа под прямым углом на высоту 0,5-2 см.
- Снизу отмерьте такое же расстояние от глаза, но разрез следует делать под углом 45°, используя острый стерилизованный нож.
- Удалите шипы на листьях и нижнюю лопасть. Разрежьте их пополам вдоль. Это помогает удерживать влагу внутри рассады.
Подготовленные черенки следует поместить в воду, в которую можно добавить средство для укоренения, например, гетероксин. Для этой же цели используется раствор меда: возьмите 1 чайную ложку меда и несколько измельченных лепестков роз на столовую ложку. Раствор следует менять каждые два дня, и через 15-20 дней на дне разреза появится утолщение светлого цвета (мозоль).
Затем саженцы можно высадить в цветники или дать им возможность отрастить большие корни.
Недостатком этого метода является отсутствие кислорода для правильного роста в водной среде, что приводит к гниению.
В регионах с холодными зимами черенки хранят в хорошо проветриваемом, сухом подвале, засыпая песком, в ожидании заморозков. Оптимальная температура хранения составляет +1… + 3°C и влажности 65-70%. В следующем сезоне молодые кусты остаются открытыми на зиму.
Сроки черенкования роз
Сроки срезки черенков зависят от климатической зоны, сорта розы и способа формирования ее бутонов. В теплое время года посадочный материал можно собирать и укоренять дважды. Это делается в середине весны: в апреле и мае в теплице. Это необходимо для некоторых импортных роз, которые сначала выращиваются в теплице, а затем совершенствуются в открытом грунте.
Лучшее время для размножения — середина лета: конец июня или начало июля, когда побеги начинают одревесневать. Обычно это период перед цветением, когда бутоны приобретают цвет. Черенки, используемые позже, будут иметь более низкую скорость укоренения.
Часто после осенней обрезки остаются части куста, которые жалко выбросить, и цветоводы стараются сохранить их для последующей посадки весной. Чтобы предотвратить вымерзание большинства побегов, необходимо принять следующие меры
- Удалите все листья и колючки.
- Запечатайте парафиновые черенки, чтобы избежать незрелой растительности.
- Храните черенки в прохладном месте: в подвале, погребе или в нижней плошке холодильника.
Весной можно получить черенки. В следующем сезоне первые побеги уже будут похожи на молодые кусты. Однако розы, выращенные из весенних черенков, уязвимы для зимних морозов. Розы следует обрезать осенью.
Подготовка черенков
Отбирайте материал только от здоровых растений, не имеющих признаков грибковых или паразитарных проблем. Нарежьте черенки длиной 5-15 см с 3-5 развитыми глазками с помощью острого инструмента для дезинфекции из центра годичного побега толщиной 4-7 мм. Нижний разрез находится в 5 мм от нижнего глаза, под углом 45°, с линейным углом разреза 1-2 см над верхним глазом. Полностью удалите нижние листья, оставив максимум два листа на верхних листьях, и обрежьте их посередине (для больших размеров), чтобы уменьшить испарение воды.
Оптимальные черенки для успеха
Перед посадкой рекомендуется обработать нижние прививки стимулятором укоренения, который будет укореняться вниз, например, «корневином», «эпином» или «гетероауксином» (препараты используются в сухом виде или разводятся согласно инструкции). Некоторые садоводы предпочитают обработку «вилкой», например, медом или раствором сока алоэ (1 ч.л. на стакан). Нижнюю часть стебля погружают на 2-3 см в жидкость и оставляют на 12-15 часов.
Укоренение в открытом грунте
С лета до начала осени черенки роз можно укоренять сразу на постоянное место, то есть на участок, где предполагается посадить кусты. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 30 см и заполнить ее почвенной смесью из речного песка, перегноя и плодородной почвы в соотношении 1:1:2. Опытные розоводы рекомендуют класть на дно ямы таблетки аспирина и активированного угля. Ветви устанавливаются под углом 45° так, чтобы два глаза оставались над поверхностью. Саженцы обильно поливают и накрывают, чтобы создать парниковый эффект.
Пластиковые бутылки со срезанными донышками или горлышками можно использовать в качестве мини-теплиц.
Поливайте ежедневно, умеренно, в течение первых трех недель и дважды в неделю до осени. Укройте зимнюю теплицу ветками и шерстью. Полностью снимите крышку следующей весной.
Способы укоренения в домашних условиях
Для успешного укоренения в помещении важно создать определенные условия.
- Поддерживайте постоянную температуру в пределах +20 … 25°C, …
- Поддерживайте влажность на уровне 80-90%, …
- Рассеянный солнечный свет, а зимой дополнительное искусственное освещение с помощью фиг.
Благодаря своей простоте и легкости в применении этот метод очень популярен. По словам опытного розовода, секрет его успеха заключается в «правильной», чистой воде (исходной или фильтрованной), которую необходимо менять не менее двух-трех раз в неделю. Некоторые эксперты рекомендуют использовать кипяченую воду. Зеленая пластина даже не меняется при формировании, а лишь заполняется новыми деталями для поддержания постоянного объема. Штамм должен быть погружен в жидкость на 1/3 высоты. Поместите контейнер в хорошо освещенное место, защищенное от прямых солнечных лучей, токов и перепадов температуры. Через 2-3 недели на месте разреза образуется утолщение («мозоль»), а первые корни появляются через месяц.
Водные методы позволяют отслеживать появление корней и своевременно перемещать растения в почву.
Этот метод хорошо подходит для подготовки саженцев осенью и зимой. На дно фрагментов укладывается дренаж и засыпается грунт. Вы можете использовать готовую почву или сделать свою собственную, смешав траву с песком в соотношении 2:2:1. Насыпьте смесь песка, перлита, песка, торфа или вермикулита в соотношении 1:1 толщиной 3-4 см поверх слоя почвы толщиной 5-8 см. Почву следует продезинфицировать слабым (розовым) раствором марганцовки. Черенки следует устанавливать под углом 45° к поверхности, примерно на 2 см выше поверхности, так, чтобы нижняя часть черенка оставалась в песке, не касаясь питательной почвы. Образовавшиеся корни проникнут в почву и накачают все питательные вещества, необходимые для роста.
Рекомендуется сразу после посадки опрыскивать растения водой и накрывать их.
При посадке в контейнеры черенки следует разместить на расстоянии 5-20 см друг от друга и накрыть их листом фольги. Контейнеры следует размещать в хорошо освещенных местах и защищать от прямого солнечного света (например, с помощью листов белой бумаги) и токов. Растения следует опрыскивать несколько раз в день для поддержания высокого содержания влаги. Степень влажности можно определить по наличию конденсата под листом. Для защиты от септицемии и плесени рекомендуется опрыскивать почву и растение фунгицидным раствором. При появлении неприятного запаха повторите обработку.
Через 4 недели начните отвердевать побег, приподнимая мембрану и постепенно увеличивая время вентиляции. Через 1,5 месяца снимите укрытие и, при необходимости, подрежьте растения, не подрезая корни, а просто пересадив их в отдельные горшки. Их заполняют готовыми горшками, садовой почвой, богатой компостом (в соотношении 1:1) или смесью газона, листовой подстилки и речного песка (в равных пропорциях). На зиму поставьте горшки в прохладное, затененное место, например, в подвал, и поливайте очень редко, не допуская пересыхания почвы. Весной растения можно перенести в комнату или на застекленный балкон. Посадка в открытый грунт обычно производится во вторые две недели мая, когда нет риска возврата заморозков.
