Лоза виноградная: строение, развитие, фазы роста. Как растет виноград фото?

Через 7 дней после последнего полива подготовленного участка необходимо вырыть посадочную яму, которая будет иметь глубину 55 см в черноземной или глинистой почве, и глубину 65 см в песчаной. В лунку следует помещать аккуратно вытащенный саженец, предварительно закаленный и извлеченный из контейнера.

Лоза – растение, как растет и строение виноградного куста

Виноградополучение существует с древнейших времен и представляет собой сложный технологический процесс, который отличается от других областей садоводства. Для многих людей это дело стало настоящим искусством. Чтобы каждый год получать обильный и равномерный урожай, необходимо не только следовать технике его выращивания с правильным уходом, но и учитывать анатомию самого куста. Это особенно критично для ежегодной обрезки, которая, будучи выполненной неправильно, может существенно снизить плодоношение и качество урожая. В данной статье мы подробно рассмотрим, как устроена лоза и на что следует обращать внимание при работе с этим удивительным растением.

Виноград представляет собой лозу, которая нуждается в поддержке для полноценного роста и развития, хотя некоторые сорта могут плодоносить и при обрезке. Кустарник условно делится на две части: подземную, состоящую из стебля и корневой системы, и надземную, в которую входят стебель с многолетними и однолетними побегами (лианами). В дикой природе растение растет очень быстро и активно ветвится, что приводит к тому, что все питательные вещества направляются в лиственную часть, а не в ягоды. Поэтому регулярная обрезка является необходимой, чтобы придать винограду контролируемую форму и обеспечить стабильную высокую урожайность. Также в статье речь пойдет о различных вариантах теплиц для выращивания винограда.

Корневая система

Корневая часть лозы делится на два основных элемента: первичный корень (главный корень), который формируется непосредственно из семени, и придаточные корни, которые появляются в процессе вегетативного размножения. Характеристика структуры и роста этой системы выглядит следующим образом:

• Главный корень, как правило, имеет один отросток, хотя у некоторых сортов возможно наличие двух и более отростков. В условиях, способствующих развитию, он растет активно, достигая длины 1 метра и более уже в первый год. С увеличением роста кустарника на главном корне образуются корни второго и третьего порядка, которые проникают глубоко в почву, максимизируя их всасывающую способность,
• Адвентивные корни формируются на однолетних побегах, которые уже приобрели жесткость. Поскольку они не имеют пробкового слоя, такие корни демонстрируют повышенную чувствительность и могут очень быстро высыхать. В зависимости от их порядка выделяют корни третьего и четвертого порядка, которые развиваются в течение всего сезона, создавая тонкие корни длиной до 2 см, участвующие в активном питании лозы.

В зависимости от условий, в которых они растут, и от сорта, корни лозы могут достигаться длиной от 2 до 6 метров, покрывая при этом площадь до 5 метров. Как правило, саженцы высаживают на глубину до 1 метра, чтобы создать оптимальные условия для роста придаточных корней.

При коммерческом выращивании корневая система взрослой лозы может принимать форму кола, что еще больше увеличивает ее всасывающую способность.

Усики и побеги

Надземная часть виноградной лозы включает в себя систему побегов и усики. Если не проводить регулярную обрезку, лоза может вырасти на несколько метров. Культивируемый виноград имеет достаточно короткий стебель, на верхушке которого образуется утолщение (так называемая головка куста). От нее отходят многочисленные плечи. Обычно плечи обрезаются на высоте 35 см, и эту часть куста называют «рогами». На концах плеч располагаются плодоносящие лозы; у их основания находятся замещающие ветви, которые формируют плодовые побеги на следующий год и являются ключевыми в процессе формировки куста.

Период вегетации и его фазы

Годовой цикл роста виноградной лозы делится на два основных этапа: прорастание и покой. Вегетативный период заканчивается образованием ягод и семян и состоит из следующих фаз:

1. Обрезка лозы или движение сока,
2. Развитие побегов и соцветий,
3. Цветение плодов или формирование бутонов,
4. Развитие и формирование ягод,
5. Созревание ягод,
6. Опадание листьев.

Длительность и сроки прохождения вегетативных фаз могут различаться даже у одного сорта в зависимости от климатических условий каждого года, однако последовательность фаз остается неизменной для всех сортов и при любых климатических условиях.

Некоторые исследователи предлагают свои собственные классификации вегетативных стадий винограда. Например, местный знаток К. Стоев выделяет всего три периода — развитие, плодоношение и созревание лозы.

Когда резать и как

Обрезка — это крайне важный процесс для формирования куста и повышения урожайности. Время, когда нужно проводить обрезку, обуславливается конкретной климатической зоной. Осенняя обрезка укрытых лоз, летняя обрезка или зеленая обрезка производится, как правило, только по гигиеническим причинам — для улучшения аэрации куста и обеспечения плодов солнечным светом. Когда весной виноград обрезают до начала сокодвижения, это практикуется в северной части. Большее количество виноградарей предпочитает комбинированный метод обрезки: в течение всего года проводится обрезка в зависимости от состояния и необходимости в этой процедуре.

Основные виды обрезки включают:

• Короткая обрезка. При этом методе, часто именуемом «на ветке», побеги обрезаются очень коротко — на 2-3 почки,
• Средняя обрезка. Самый распространенный вариант обрезки: на лозе оставляют 5-10 глазков,
• Долгая обрезка. Применяется достаточно редко, в основном для некоторых азиатских и американских сортов. В этом случае на лозе остаются более 12 глазков.

Комбинированная или смешанная обрезка—это метод, который на одном кусте сочетает короткую и среднюю обрезку. Процесс начинается с верхней части куста, где сначала убираются все однолетние и слабые побеги. Некоторые виноградари занимаются обрезкой усиков, но в таких случаях важно искусственно подвязать куст к шпалере.

Лозу нужно обрезать для обеспечения ее роста. При посадке винограда можно использовать обрезку старых ветвей для формирования лозы. В процессе роста нормальная лоза образует до 7 ветвей; если их становится больше, обрезке подлежит вся лоза.

Виноградная лоза и ее строение

Структура виноградной лозы напоминает структуру дерева: она состоит из корневища, ствола и кроны. Подземный побег представляет собой посаженный в землю черенок, который в дальнейшем вырастает в куст. Нижние и боковые части побега формируют корни, а почки на поверхности отвечают за создание кроны. В течение 3-4 лет формируется стручок, который считается основной частью лозы. В процессе роста может появиться от 1 до 6 таких стручков.

Верхняя часть ствола образует так называемую голову; после достижения 2 лет туловище виноградной лозы считается уже старым. Поскольку плодоносят исключительно зеленые побеги, возраст которых менее одного года, одревесневшие части лозы необходимо периодически убирать.

Почки располагаются на головке куста, что упрощает процесс омоложения, если куст был поврежден морозом или подвергся сильной обрезке. Эти почки активизируются только при необходимости.

На обратной стороне листа находятся усики, с помощью которых лоза прикрепляется к опорам. Соцветия формируются в осеннее время. Известно три типа цветов:

• Самка с выраженными карпеллами,
• Мужские цветки с ярко выраженными тычинками,
• Мужские цветки с раздельными тычинками (пазушные).

Если куст является женским, рядом с ним следует разместить хотя бы один мужской куст.

Корневая система

Корень может развиваться как из семян, так и из почек, расположенных на нижней части стебля. Рост корневища значительно влияет на экологическое состояние и урожайность лозы. Поэтому к этому процессу нужно подходить с необходимым вниманием. Корневая система разделяется на несколько уровней. Первый уровень не является критически важным, так как он отвечает лишь за транспортировку питательных веществ к ветвям. На втором уровне корни располагаются по бокам. Третий уровень представляет собой наиболее значимый, поскольку на нем сосредоточена вся нагрузка по поглощению питательных веществ и поддержанию здоровья растения.

Молодые побеги получают питательные вещества от старых корней, которые защищены корой. Эти молодые побеги играют важную роль в связывании старой корневой системы с новыми корнями, создавая тем самым целостное питание для растения. Небольшие корни отличаются множеством пучков, которые эффективно впитывают органические вещества и минеральные вещества из грунта.

Рост корневой системы полностью зависит от свойств почвы и наличия питательных веществ в ней. В идеале нижняя часть должна формировать 5 или 6 ветвей для оптимального функционирования.

Надземная часть виноградника

При культивировании виноградной лозы важно учитывать, что надземная часть состоит из ствола и ветвей, содержащих побеги. Летние однолетние побеги образуют листву, усики, соцветия и гроздья.

Штамб (ствол)

Стандартный стебель виноградной лозы состоит из узлов и междоузлий. Узлы имеют различную текстуру с обеих сторон:

1. Животная,
2. Спинальная,
3. С канавками,
4. Плоская.

Опухоль на вентральной стороне стебля возникает за счет лучшего роста волокон, коры и середины. Когда лоза растет, спинальная часть растягивается, и растение наклоняется к вентральной стороне. После завершения роста лоза становится вертикальной.

Рукава и однолетние побеги

Лозу требуется обрезка, чтобы она могла продолжать расти. При посадке винограда его можно формировать путем обрезки старых ветвей. В процессе роста обычная лоза формирует до 7 таких ветвей; если это количество превышает норму, потребуется обрезка всей лозы.

Следует отметить, что однолетние побеги формируются из зимних почек, имеющих зеленую корку. Из этих побегов затем образуются листья, цветы и плоды. Толстые ветви не могут давать урожай, поскольку они только поглощают питательные вещества и тем самым снижают общий урожай. Поэтому такие ветви удаляются летом в процессе обрезки.

Листья и усики

Лист состоит из стебля, черешка и листочков. Со временем черешки отпадают. Стебли служат источником питательных веществ для растения. Листовая пластинка довольно крупная и ярко-зеленого цвета. От внутренней оси отходит разветвленная ламель, дающая возможность цветам цепляться за опоры, которые поддерживают весь куст.

Соцветия и плоды

Цветы, как правило, зеленого цвета и не слишком заметны. Их королла напоминает маленькую крышку. Цветки опадают во время цветения. В зависимости от их строения, цветы могут быть женскими, мужскими или гермафродитными. Опыление происходит преимущественно в ветреную погоду, и различия в цветах проявляются в разных типах сортов. Полученные ягоды начинают зелеными и мелкими, постепенно растут и меняют цвет.

Посадка винограда. В южных регионах процедура начинается в октябре и длится до апреля. В менее теплых областях наиболее подходящее время — ранняя весна, до начала распускания почек. Черенки высаживают, когда температура грунта в яме достигает около 10 °C.

Этапы развития лозы

При выращивании винограда на своем участке важно знать стадии роста растений, так как это значительно влияет на правильную подготовку виноградника к зимнему времени.

Начало движения соков

Процесс прорастания лозы начинается с движения сока. Это явление имеет место весной, когда температура воздуха поднимается выше 8-10 °C. Необходимо начать обрезку лозы до начала активного течения сока.

Фаза роста

Как только начинается движение сока, начинает развиваться фаза роста. В этот момент температура уже не опускается ниже 15 °C. Это лучшее время для заботы о лозах, поскольку молодые побеги могут вырастать до 10 см в день и могут бесконтрольно расти.

Важно: Как только лоза достигает 30 см в высоту, необходимо ее подвязывать к забору.

Цветение

Виноград начинает цветение примерно на протяжении трех недель. За 2-3 недели перед началом цветения рекомендуется вносить удобрения под корни. Во время цветения важно следить за количеством соцветий и уметь удалять нежизнеспособные экземпляры.

Рост и созревание ягод

В течение вегетативного периода необходимо внимательно следить за плодами, своевременно удаляя вредителей и проверяя ягоды на наличие болезней. После процедуры обрезки важно аккуратно запечатать побеги и удалить все ненужные стебли, что способствует увеличению общей урожайности.

Период вегетации и его фазы

Существует шесть основных этапов прорастания виноградной лозы:

• Движение сока. Жидкость начинает вытекать из зазубрин или сломанных частей куста.
• Рост. Этот этап продолжается до начала цветения.
• Период цветения. Начинается, когда первые цветки на нескольких соцветиях сбрасывают свои защитные лепестки.
• Развитие ягод. Этот процесс длится от начала закладки ягод до их созревания, и в этом временном отрезке в зависимости от сорта и места произрастания он длится от 30 до 65 дней.
• Созревание ягод. О начале этого периода свидетельствует изменение цвета ягод и изменение их текстуры — они становятся более мягкими.
• Опадение листьев. Завершает вегетационный период и сигнализирует о начале периода покоя.

Обратите внимание: период цветения — крайне важный этап, от качества которого зависит будущий урожай. В этот момент необходимо уделять особое внимание ухаживающим мероприятиям.

Листопад и период покоя

Опадение листьев начинается, когда виноград полностью созревает, и заканчивается, когда лозы достигают зрелости. Обычно этот процесс происходит с конца сентября до середины октября и продолжается около 1-1,5 месяца. В указанный период стоит применить обрезку лоз и заготовить черенки. Далее наступает период покоя, который длится с конца ноября до начала марта.

Агрономические процедуры должны проводиться весной, до начала цветения винограда, то есть до появления побегов. Яму следует подготавливать осенью, а весной, примерно за 3 недели до посадки, накрывать черной пленкой, чтобы почва прогрелась.

Лучшая почва для винограда

Для успешного выращивания винограда весьма важно, чтобы почва была рыхлой, с легким кислотным уровнем, суглинистой и умеренно суглинистой и содержала достаточное количество питательных веществ. Иначе добиться высоких показателей урожайности и качества винограда будет сложно. На бедных и недостаточно прогреваемых грунтах, таких как торфяные или моховые, которые типичны для нечерноземных регионов, растения развиваются слабо, побеги не вызревают, и качество урожая зачастую оставляет желать лучшего.

Для улучшения и обогащения таких почв следует замешивать мощный обрабатывающий слой с рН 5,5-7 и вносить достаточно больших объемов как органических, так и неорганических удобрений с добавлением гравия. В южных районах лозы зачастую обвивают беседки и навесы; в центрах же рекомендуется высаживать лозы у стены.

При выборе места для посадки винограда необходимо уделить большое внимание расположению виноградника. Будущие насаждения должны быть защищены от сильных северных и западных ветров, а также находиться в хорошо освещенных местах.

Как правильно посадить и вырастить виноград из черенка

Вопрос, как вырастить виноград из черенков, интересует многих садоводов, занимающихся культивацией различных растений на своих участках. Для создания саженцев обычно применяют черенки длиной 50-60 см, срезанные осенью с тщательно отобранных и проверенных растений. Черенки следует замочить в холодной воде на один день, затем обработать 3 %-ным раствором медного сульфата, провентилировать и хранить в подвале во влажном песке или опилках либо без субстрата в полиэтиленовых пакетах.

В домашних условиях двух-трехмешковые черенки помещаются в герметичные полиэтиленовые пакеты и хранятся в холодильнике, между оконными рамами или балконными дверями. Во всех способах хранения температура должна оставаться в пределах от -2 до 5 °C.

Для посадки винограда в средней полосе России используют предварительно укорененные черенки. В течение вегетационного периода черенки можно укоренять в молочных бидонах, заполненных наполовину рыхлой почвой. В зимний период их следует хранить в подвале или другом сухом и прохладном месте, периодически поливая. В начале марта следует достать пакеты с черенками из подвала и разместить их возле окон. Весной, когда минует угроза заморозков, удачно укоренившиеся черенки можно высадить в открытый грунт.

При посадке винограда из черенков важно располагать их по отдельности или рядами. Посадки могут иметь несколько стволов (3-5 и более сортов) или, реже, одноствольные. Лучше всего высаживать сорта с схожими показателями по росту, жаростойкости, зрелости и морозостойкости в группы. Расстояние между кустами в ряду составляет 1,25-1,5 м для низкорослых сортов, 1,5-1,75 м для среднерослых сортов, 1,75-2 м для высокорослых сортов и 2-2,5 м между рядами.

2 способа, как правильно укрыть виноград на зиму

Подготовка винограда к зиме является важным этапом агрокультуры, поскольку весной–летом и на протяжении всего вегетационного периода растение крайне чувствительно к отрицательным температурам, которые могут повредить почки, приступая к их отмиранию при -5 °C. Молодые побеги и цветущие стебли, как правило, погибают уже при температуре -1 °C. Кустарники, растущие в открытых участках, подвержены большему риску повреждений. Если ветви деревьев, особенно хвойных, нависают над кустарниками, то заморозки до -1 °C не окажут негативного влияния на растущие побеги. Тем не менее кустарники, высаженные около стен зданий, особенно жилых, могут выдерживать морозы вплоть до -3 °C. Растения, подверженные воздействию заморозков, не только утратят урожай в текущем году, но и будут поражены в следующий раз. Рост побегов после заморозков может быть заторможен на 2-3 недели, в результате чего они не успевают достаточно закалиться перед наступлением зимы и зачастую погибают.

Существует два основные метода защиты винограда от зимних и весенних заморозков. Можно оставить кусты под зимним укрытием до завершения морозов. В этом случае они начинают расти под укрытием, хотя и с некоторой задержкой. Со временем побеги могут стать тонкими и белыми, легко ломаясь, и как следствие большая часть урожая будет потеряна, когда кусты откроются. Если не вовремя убрать укрытие, лоза может подвергнуться грибковым заболеваниям.

Другой метод, который предпочитают большинство виноградарей, заключается в том, чтобы открывать кусты в апреле. Затем, когда почки начинают развиваться, их накрывают подручными материалами в каждую заморозку. Современный подход включает использование пленки для укрытия кустарников на арках в морозные дни. Этот способ демонстрирует хорошие результаты и экономит время.

Возможно выращивание части винограда в теплицах с использованием электрического обогрева в случае резкого похолодания. Такие морозы (-7-10 °C) случаются не каждый год, но к ним нужно быть готовыми. Виноград, посаженный в открытом грунте, рекомендуется накрывать пленкой на дугах или подручными материалами в случае заморозков: мешками, тканями, соломой и т.д. Укрытие стоит снимать после каждого заморозка, что увеличивает объем работ по уходу за виноградом.

Новички, планирующие заниматься виноградарством, должны знать, что пока нет сортов, способных без укрытия проходить зимовку в центральном регионе, за исключением дикого амурского винограда. Но его вкусовые качества и размер гроздей оставляют желать лучшего. В настоящее время проводятся работы по улучшению этих характеристик, и в целом есть надежда, что специалисты в ближайшем времени достигнут значительных результатов. Сорта с зимостойкостью до -25 °C и ниже легко укрываются. Необходимо связывать лозы и стручки в пучок и укладывать их вдоль веревок на землю (более предпочтительно на специальные подставки, такие как палки или фитинги). Накройте их мембраной, линолеумом, шифером и другими влагостойкими материалами, края укрытия нужно закрепить тяжелыми предметами (например, плиткой, кусками металла или досками). Оставьте кусты в таком состоянии на зимний период.

Для сортов с зимостойкостью больше -25 °C укрытие должно быть обсажено более теплым материалом. После посадки лоз следует покрыть слоем листвы, хвои или соломы толщиной 10-15 см, а также картоном или досками для теплоизоляции, и накрыть защитными материалами, которые не пропускают влагу. Для сортов с зимостойкостью от -18 до -20 °C рекомендуется применять утеплитель толщиной 20-25 см.

Продолжительность и сроки прохождения вегетативных стадий могут быть различны даже у одного сорта в разные сезоны, тем не менее последовательность стадий остается постоянной для всех сортов и при любых климатических условиях.

Особенности полива

При использовании водопроводной воды рекомендуется вносить по 15 литров на куст в течение 5-6 дней. Оптимально использовать автоматическую капельную систему орошения. Благодаря этому можно поддерживать необходимый уровень влажности.

Чтобы вода не испарялась слишком быстро, корневую зону кустов рекомендуется прикрывать соломой или любым другим укрывным материалом. В жаркие дни виноград следует поливать ежедневно. При этом орошение прекращается с конца октября до февраля.

Ирригационная система включает в себя:

1. Весной рекомендуется поливать кусты круговым методом (вдоль траншей или дренажных отверстий) холодной водой, чтобы защитить их от возможных заморозков. Если предсказываются благоприятные условия, можно использовать теплую воду.
2. При весенней посадке в пустую лунку следует налить 20 литров горячей воды. После засыпки саженца почвой повторно добавьте такое же количество теплой воды.
3. Далее каждый молодой куст следует поливать один раз в неделю, используя теплую воду с добавлением одного столовой ложки удобрения Мастера на 10 литров.
4. Для взрослых кустов полив осуществляется горячей водой, в несколько приемов, в объеме около 60 литров на 1 м², при этом рекомендуется вносить и подкормку.
5. Не забывайте поливать с осени, особенно в условиях недостатка дождей, чтобы предотвратить пересыхание почвы. Легкие заморозки также могут воздействовать на теплицу и повредить корни. Поэтому следует использовать холодную воду. Если высаживались новые растения в это время, поддавайтесь по 2 ведра как до, так и после мероприятия.

Виноград не поливают в трех случаях: до цветения, во время цветения и перед сбором урожая.

Проветривание

Проветривайте теплицы в течение дня, поддерживая открытыми форточки и двери. В случае установки вытяжного вентилятора воздухообмен может проходить за считанные минуты. Вентиляция является предохранителем от застоя воздуха. Это позволяет предотвратить рост вредных бактерий и болезней, а также гниение лоз. При этом вентиляция также содействует доступу насекомых, ответственных за опыление винограда. Однако следует избегать резких перепадов температуры, так как это может вызывать стресс у винограда и значительно замедлять его рост.

Поскольку теплицы закрыты, там нет пчел, что может делать необходимым ручное опыление. Это проводится, как только появляются цветы, просто осторожно проведя рукой по цветам, а также проводя краткий контакт со стеблем и перемещая пыльцу на другое место.

Обрезка и зимовка

Лозу следует обрезать, так как она растет на раскидистом кусте (примеры на фото помогут визуализировать процесс). Формирование куста начинается с его основания. В первый год следует удалить все побеги, оставляя только один мощный побег, на котором должно остаться 3-4 глазка.

Когда саженец достигает высоты 1 метра, убираем лишние побеги, то есть все те, которые расположены слишком близко к земле. Они не плодоносят и отбирают силу у растения. Затем также удаляем стебли, оставляя только основной лист. В средине лета стоит производить обрезку верхушки, срезая 1/8 часть всего куста.

Когда ягоды полностью созревают, необходимо удалять лишние листья, чтобы солнце лучше попадало на плоды. Поэтому нужно убрать всю листву возле винограда. Также тщательно обрезайте все сухие, поврежденные или слабые побеги. Бесплодные ветви укоротите до 5-летнего уровня. Прореживание лозы откроет доступ к света и обеспечит равномерный рост и развитие плодов. В таком процессе они должны находиться на расстоянии 6-8 см друг от друга.

Перед зимовкой необходимо оставить только плодоносящую лозу, укоротив ее на одну четверть. Остальные побеги куста следует убирать полностью.

Подготовка к зиме включает следующие шаги:

• Виноград обрабатывается сразу после сбора последнего урожая,
• На грунт укладывается пленка или мешок,
• Снятые с опор втулки устанавливаются на опоры,
• Сверху помещается небольшая полусфера из поликарбоната (это предотвращает замерзание листьев),
• Как только листья опадут, теплицу следует разобрать,
• Перед наступлением холодов создавайте низкие грядки по бокам кустов, лежащих на пленке, оставляя небольшие отверстия для доступа воздуха,
• Изолируйте кусты картоном или пакетом, спанбондом или полистиролом,
• Накройте виноград пленкой, чтобы защитить от влаги.

Если теплица не разбирается, сделайте срезы лоз в конце октября после сбора последнего урожая, вдавите их в грунт, закопайте и накройте слоем листвы. В почву можно добавить вещества для отпугивания грызунов. Если крыша теплицы может быть разобрана, снег также поможет защитить кусты от перегрева.

Малоизученная восточноазиатская группа включает до 45 видов винограда. Они редко используются на практике из-за более низкого качества.

Удобрения при посадке

Наиболее важные удобрения, которые необходимы винограду при посадке, — это органические добавки, такие как гумус и компост. Их вносят в больших объемах — до 70-100 литров на лунку. Эти удобрения создают питательную среду для растений. Комплексные удобрения вносятся непосредственно в почву в сухом виде, как правило это суперфосфаты и калийные или калийно-магниевые смеси в количестве 300-500 граммов.

Почвы, содержащие известь, можно раскислить древесной золой и пеплом; достаточно 3 литров на м².

Посадка вегетирующих саженцев

Основные правила остаются одинаковыми как для древесных, так и для вегетативных растений.

Глубина ямы должна составлять 250 мм в глине или черноземе и 300 мм в песке. Схема посадки на участке зависит от вида растений. Виноградник нужно подготавливать заблаговременно, применяя необходимые удобрения и учитывая состояние грунта. После этого почву уплотняют и поливают 2-3 раза, внося по 20-40 литров воды в течение 7-10 дней, чтобы обеспечить усадку грунта.

Лиственные саженцы — это те, которые были выращены в теплице. У них закрытая корневая система с зеленым приростом не менее 15 см. Если наблюдаются хотя бы два побега, каждый из них должен быть длиной около 70 см.

Саженцы в контейнерах можно высаживать традиционным способом, аккуратно вытаскивая их из покрытия. Чтобы облегчить работу, стоит прекратить полив за 5-6 дней до пересадки.

Если выбран второй способ посадки, тогда сперва нужно отрезать дно контейнера. Затем контейнер помещается в подготовленную лунку и засыпается почвой так, чтобы оставалось 25 см до уровня зеленого побега. Осенью или весной (при посадке в сентябре/октябре) аккуратно извлеките контейнер.

Это намного меньше травмирует нежные корни саженца и стимулирует рост побегов, одновременно сжимая более холодные побеги, которые в дальнейшем необходимо будет обрезать при обычном методе высадки.

Подготовка

Подготовка саженцев для высадки в грунт начинается с их тщательной проверки и отбора. Здоровые саженцы всегда указывают на энергичное развитие, никаких отеков, пятен или черных включений. Их нормальная толщина должна составлять 3 см и более. Листья должны быть зелеными, без серых или коричневых пятен и с однородным цветом. В выборе готового посадочного материала предпочтение следует отдавать растениям в прозрачном контейнере с хорошо видимой корневой системой.

Следует подбирать однолетние побеги, которые хорошо вызрели, с характерным для этого светло-зеленым срезом. Лучше всего выбирать растения с 3 и более бутонами. Однолетние побеги имеют соломенно-желтый цвет, лучше всего осмотреть их на наличие дефектов и всех возможных аномалий.

Тревожный признак — это выпадение бутонов даже от легкого давления.

Не позволяйте подготовленным саженцам пересыхать или подверженным пересушиванию. Для подготовки к высадке рекомендуется вымочить саженцы в чистой, отстоянной воде на 12-24 часа. Затем следует подрезать однолетние побеги, оставляя 3-4 глазка.

Верхние узлы отделяются от корней, а нижние просто обновляются. Исключение составляют посадочные материалы, полученные из укороченных черенков. В таком случае все корни подрезаются, но не удаляются полностью. Рекомендуется обработать поверхность побегов противогрибковым препаратом «Днок» в растворённом виде 5 г на 1 л воды.

Посадка черенков

Черенки, которые представляют собой побеги без корневой системы, всегда укореняются осенью. После опадения листьев необходимо обрезать здоровую плодоносящую лозу, отделяя средние части побегов-двойников. Создайте несколько побегов длиной 20 см и более, содержащих 2-4 живые почки на побег. Затем эти черенки помещаются в влажную землю на расстоянии около 15 см друг от друга, поливаются горячей водой и накрываются пленкой для защиты от заморозков.

Перезимовавшие черенки весной смогут прорасти снова. Как только заморозки прекратятся, рекомендуется проветрить мини-теплицу. Полностью открывайте ее только в теплые дни.

Богатое питательными веществами жидкое удобрение вносят в бороздки, расположенные близко к главному стеблю. Однако добавка не должна попадать на листья, чтобы избежать их ожога. Последнее удобрение следует вносить за 30 дней до сбора урожая. Этот метод удваивает урожай и делает виноград крупнее.

Особенности посадки и ухода

Виноград — это тепло- и светолюбивое растение; таким образом, он предпочитает расти в защищенных от ветра зонах (сады, долины и холмы, защищенные от ветров).

Темные сорта винограда требуют более теплого климата по сравнению со светлыми сортами, чтобы их выращивание стало выгодным. Поэтому светлые сорта лучше всего высаживать в регионах с более мягким климатом.

Для успешной посадки винограда практически подходят все типы почв, за исключением заболоченных участков и почв, которые подвержены чрезмерному орошению, поскольку на таких землях виноград не будет плодоносить.

Выбор места для посадки. Если ваша почва сплошь поливается, следует обеспечить дренажную систему.

Подготовьте место посадки за две недели до поставленного срока, выкопав траншею. Кроме того, если выбранная местность отличается повышенной кислотностью (pH <7), следует внести известь в расчетной дозировке 200 г на 1 м². Если грунт недостаточно плодовитый, его следует обогатить минеральными удобрениями и перегноем в количестве, равном 1 тачке на 2-3 м².

Чтобы виноград мог расти активно, необходима хорошо продуманная система поддержки, которая состоит из базы, погружаемой на полметра (или 2 м) в землю. На неё натягивается проволока, предназначенная для лазанья лоз. При расположении места посадки рядом со стеной, пространство между проводами должно составлять 30 см.

Посадка винограда. В южных регионах посадка начинается в октябре и продолжается вплоть до апреля. В менее теплых местах оптимальное время — ранняя весна, до периода распускания почек. Черенки высаживаются только тогда, когда температура грунта в яме составляет примерно 10 °C.

Если растения располагаются рядом с забором или стеной, они должны располагаться на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, и находиться на полуметре от стены.

Перед посадкой важно подкормить и увлажнить землю. Почва под винограднику должна быть «удобрена» навозом. Весной место, отведенное под посадку, обрабатывается толстым слоем гумуса, около 3 см.

Разновидность сортов

На сегодняшний день существует от 600 до 700 сортов этих ягод. Наука, занимающаяся подбором сортов, гибридов и изучением биоразнообразия, называется виноградарством.

• Американский.
• Восточноазиатский.
• Европа-Западная Азия.

Последняя группа включает исключительно красный виноград (Vitis vinifera), к которому относятся все сорта, выращиваемые для производства высококачественных плодов. Эти сорта хорошо плодоносят и дают ягоды хорошего качества, однако они особенно подвержены морозным условиям и различным болезням.

Малоизученная восточноазиатская группа включает до 45 видов винограда. Из-за низкого качества плодов они практически не используются на практике.

Морозостойкий сорт Амур используется для создания морозостойких гибридов. Эти сорта отличаются высокой устойчивостью к различным заболеваниям, включая грибковые инфекции, и являются бигенами, что позволяет им проводить межвидовую гибридизацию.

Заболевания винограда

Тепличный виноград больше подвержен различным заболеваниям по сравнению с виноградом, выращиваемым в открытом грунте. Последний может страдать от таких недугов, как мучнистая роса и оидиум.

При первых признаках этих заболеваний рекомендуется использование коллоидной серы в растворе для обработки.

К числу распространенных заболеваний винограда относятся:

Грибковые заболевания: серая, черная, белая и корневая гнили; радикулез; антракноз; эска и меланхолия.