Как разобрать водяной насос. Как разобрать водяной насос?

Подшипник на вращающемся валу электродвигателя ослаб или разрушился. Проблему можно диагностировать, разобрав заднюю часть двигателя и встряхнув вал. Подшипник заменяется идентичной деталью.

Как отремонтировать насос Ручеек

Прежде чем приступить к ремонту насоса «Малыш», необходимо установить точную причину неисправности. Это также позволит определить правильное лечение.

1. Ослабленная катушка соленоида может вызвать гораздо меньшее давление воды, чем указано в техническом паспорте. Катушка соленоида обычно крепится к нижней стороне корпуса с помощью специального эпоксидного компаунда. Он может отсоединиться, если устройство используется в течение длительного времени. Чтобы устранить эту проблему, извлеките соленоид из корпуса, удалите остатки пасты, которая не отслаивается, и острым предметом прорежьте небольшие канавки на поверхности соленоида. Затем покройте электромагнит герметиком, предпочтительно стеклянным, и вдавите его обратно в корпус. Когда герметик полностью затвердеет, «Малыш» может быть собран и введен в эксплуатацию.
2. Если зазор между катушками поршня и электромагнитным вибратором не соответствует норме, двигатель может работать неправильно. Нормальный рабочий зазор должен составлять от 4 до 5 мм. Большее значение приведет к перегреву машины, а меньшее значение увеличит риск износа катушки. Для регулировки люфта необходимо разобрать вибратор до демпфера. Затем соберите компоненты на валу и при необходимости добавьте или удалите прокладки между гильзой поршня и демпфером, чтобы довести зазор катушки до требуемого стандартного значения 4-5 мм.
3. При включении насос гудит, но вода через шланг не поступает. На это есть несколько причин. Самое безобидное — слишком тугая гайка регулировочного винта. Вам следует ослабить его и попытаться запустить «малыша» снова. Другая причина заключается в том, что резиновое уплотнение на поршне сломалось. В этом случае нет необходимости приклеивать его и проще купить и установить новый. Другая причина, которая также является неустранимой, — это поломка центрального стержня поршня. Опять же, необходимо купить новую деталь и установить на нее все остальные части конвертера.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Устранение неполадок.

Если устройство качает слабо или не качает вообще, необходимо отключить устройство от сети и приподнять его. Затем отсоедините шланг и проверьте машину на наличие видимых повреждений.

Этап 1: внимательный наружный осмотр

Если на поверхности корпуса видны микротрещины, его следует заменить. Если машина исправна, с помощью тестера проверьте сопротивление катушек (нормальное значение — около 10 Ω) и убедитесь, что они не закорочены на металлический корпус. Замените сгоревшую катушку специальной катушкой.

Затем осторожно подуйте на оба патрубка насоса — воздух должен идти свободно. При резком выдувании клапан должен закрыться на порте подачи.

Затем замочите машину в воде на 5-6 часов и добавьте 9% столовый уксус для растворения солей. Снова промойте чистой водой.

Затем постепенно ослабьте контргайку и фиксирующую гайку на входе воды в насос и устраните зазор в клапане. Стандарт составляет 0,5-0,8 мм. При регулировке устройства и опускании его в резервуар с водой без шланга получается фонтан высотой 0,5-1 м.

Этап 2: пристальный взгляд изнутри

Для определения дефекта необходимо разобрать устройство. Вы можете сделать это самостоятельно. Требуется:

Чтобы найти причину неисправности, насос необходимо разобрать.

1. Пометьте корпус острым предметом, чтобы при сборке нижняя и верхняя части были точно выровнены.
2. Одновременно ослабьте все винты, крепящие крышку насоса. Если они слишком ржавые, срежьте головки угловой шлифовальной машиной.
3. Снимите поршень, сердечник и резиновые уплотнения.

Соберите устройство в точности в обратном порядке. Таким образом, необходимо, чтобы

• диск поршня должен находиться на расстоянии не менее 4 мм от катушки,
• Совместите отверстия в корпусе и уплотнении, иначе устройство разгерметизируется,
• Очистите внутреннюю часть устройства от мусора,
• проверьте — если он работает правильно, должен появиться фонтан 0,5-1 м.

Этап 3: устранение электрической неполадки

Если электрика требует ремонта, лучше всего обратиться на завод. Проще и дешевле заменить сгоревшую спираль на новую.

Если соленоид полностью вышел из строя, вы можете попытаться устранить проблему самостоятельно:

• снимите катушку соленоида,
• и сделать поперечные насечки глубиной до 2 мм на внутренней стороне корпуса с помощью фрезы,
• Нанесите на соединение стекольный герметик и прижмите соленоид прессом,
• Установите насос после затвердевания соединения.

Этап 4: исправление механических нарушений

1. Треснувшую мембрану можно отремонтировать с помощью резинового цемента.
2. Треснувший демпфер следует заменить новой деталью.
3. Изношенный поршень также следует заменить. Снимите втулку и вдавите ее в новую деталь. Зазор между поршнем и корпусом должен быть отрегулирован до 4-5 мм путем удаления или добавления шайб.
4. Необходимый зазор между якорем и коромыслом достигается путем регулировки шайб и гаек, окончательно затягивая их до 6-8 мм.
5. Выступы стержней катушки и якоря должны всегда совпадать. Регулировка осуществляется путем ослабления гаек.
6. Затягивая винт, можно добиться расстояния 0,6-0,8 мм между новым клапаном и отверстием для впуска воды.

Модификации насоса и характерные отличия

Многие вибрационные устройства одного и того же типа имеют только разную форму корпуса и другое название:

• «Струнок,
• Каштан»,
• ‘Ручеек’,
• Посейдон»,
• «Сега» и т.д.

Во всех этих устройствах используется одна и та же электромеханическая система. Можно выделить 4 типа таких агрегатов:

1. «Малыш» — самый популярный среди дачников, строителей домов и самый мощный вариант из всей линейки вибрационных погружных насосов. Это конструкция с меньшим водопоглощением. Однако он не подходит для использования в приземной зоне, так как часто захватывает илистые отложения и быстро разрушается.
2. Малыш-К» — аналогичное устройство также с более низким водопоглощением. Однако от базовой модели он отличается наличием встроенного термостата, наличие которого повышает надежность прибора и продлевает срок его службы. По этой причине он стоит дороже. Кроме того, насос оснащен трехжильным кабелем и заземлен. Модель производилась только на экспорт.
3. «Малыш-М» — вариант с более высоким водопоглощением. Он немного слабее по производительности, но не поднимает грязный шлам со дна скважины. Он не перегревается при длительной работе и реже ломается. Если уровень воды недостаточен и откачка невозможна, обсадная труба все равно будет охлаждаться, поскольку она частично погружена в скважину.
4. Малыш-3″ — самая маленькая модель, диаметром всего 80 мм, с верхним входом для воды. Его чрезвычайно малые размеры позволяют устанавливать его в узких колодцах и скважинах. Воду можно нагревать до +35°C. Рабочая глубина ограничена 3 м.

Перед началом отопительного сезона важно подготовить агрегат к длительной и интенсивной эксплуатации, чтобы в дальнейшем не столкнуться с поломками и ремонтом циркуляционного насоса.

Повреждение дренажного насоса

Даже те устройства, которые прекрасно работали в течение многих лет и были приобретены относительно недавно, могут испытывать неисправности. Важно помнить, что в большинстве случаев события, приведшие к потере мощности, связаны с плохой эксплуатацией или неправильной установкой устройства в системе водоснабжения.

Наиболее распространенными являются следующие события:

• Трубопровод был опущен на глубину, недостаточную для эффективного забора воды,
• в рабочую камеру попало большое количество воздуха,
• зона всасывания насоса закрыта не полностью.

Эти неисправности можно визуально проверить даже при поверхностном визуальном осмотре, поэтому этим фактором не следует пренебрегать.

Перед демонтажем водяного насоса необходимо предварительно отключить устройство от электросети.

Нередко при использовании оборудования игнорируются рекомендации производителя. Важные эксплуатационные данные указаны в техническом паспорте гидроагрегата. Чрезмерная нагрузка неизбежно приведет к кратковременному выходу насоса из строя.

Вот некоторые из наиболее важных параметров, которые приводят к неудачам:

• Работа в электросетях с нестабильными значениями напряжения или тока,
• Перекачивание чрезвычайно грязных жидкостей с твердыми частицами, превышающими допустимые размеры выгребного насоса,
• Работа на глубине, превышающей максимально допустимые параметры,
• превышение допустимого времени непрерывной работы.

Таких проблем можно избежать, если установить надежный стабилизатор, установить противозагрязняющие фильтры и соблюдать нормы, указанные в прилагаемой инструкции.

Слив не должен работать на холостом ходу. Это приведет к перегреву устройства и его полному выходу из строя.

Восстановление поплавковых элементов

Решением является использование дренажного насоса с поплавковым выключателем. Такая автоматическая система должна вовремя отключать подачу электроэнергии и предотвращать вытекание насоса.

Все дренажные насосы должны быть оснащены системой поплавковых выключателей.

Если не подвергать устройство регулярному визуальному осмотру и профилактическому обслуживанию в виде чистки, а также не эксплуатировать его в агрессивных средах, не подходящих для его работы, это быстро приведет к падению производительности, снижению эффективности устройства и в конечном итоге к выходу из строя.

В агрегатах, эксплуатируемых для подачи воды, встроенный поплавковый выключатель насоса очень редко выходит из строя. Благодаря чистоте жидкости корпус не требует технического обслуживания. Если слив поплавкового выключателя эксплуатируется в канализационной системе, его следует регулярно чистить, не реже одного раза в 3-4 недели. Достаточно опустить герметичный корпус под струю высокого давления.

Если при сбросе давления сгорают контакты или возникают проблемы с кабелем, необходимо заменить весь поплавковый выключатель насоса.

Исправление неполадок

Некоторые неисправности насоса могут быть устранены пользователем. В большинстве случаев ремонт сводится к очистке устройства, замене легко снимаемого компонента или простым корректирующим мерам. Перед снятием водяного насоса проведите визуальную диагностику.

Наиболее распространенными работами, выполняемыми на дренажных насосах различных типов, являются следующие:

• Ремонт электрических кабелей,
• замена пускового конденсатора,
• демонтаж использованного рабочего колеса и установка нового рабочего колеса,
• установка нового поплавкового выключателя,
• регулировка амортизатора,
• удаление скопившейся грязи на шестернях.

Если металлический или пластиковый корпус поврежден, клапан сломан или обмотка сгорела, обратитесь в квалифицированный сервисный центр. В некоторых случаях целесообразно приобрести новый насос.

Известно, что редкие скважинные насосы не имеют проблем. Наше руководство по эксплуатации насоса содержит типичные проблемы, советы по устранению неисправностей и информацию, которая может быть легко исправлена пользователем.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

Чтобы избежать необходимости ремонта циркуляционного насоса, установленного в системе отопления, необходимо строго соблюдать следующие правила эксплуатации этой системы.

1. Циркуляционный насос нельзя вводить в эксплуатацию, если в трубах нет воды.
2. Значение количества производимой воды должно находиться в пределах технических характеристик, указанных в паспорте циркуляционного насоса. Если устройство производит меньший или больший напор воды, это может привести к быстрому износу, что может стать причиной выхода устройства из строя.
3. В то время, когда система отопления не работает, насос должен циркулировать не реже одного раза в месяц в течение четверти часа, чтобы избежать окисления и засорения движущихся частей.
4. Очень важно, чтобы температура воды в системе отопления не превышала 65°C. Вода, нагретая до более высокой температуры, вызывает активное осаждение, которое взаимодействует с движущимися частями гидромотора и вызывает активный износ, что может привести к выходу из строя всего узла.

Циркуляционный насос следует ежемесячно проверять на исправность. Эти меры позволяют обнаружить неисправности на ранней стадии и принять незамедлительные меры.

Регулярный осмотр циркуляционного насоса значительно снижает вероятность его выхода из строя во время отопительного сезона.

Проверка правильной работы циркуляционного насоса включает такие мероприятия, как:

1. Ввод в эксплуатацию гидравлической машины и проверка уровня производимого ею шума и вибрации,
2. Проверка уровня (уровня давления) теплоносителя в выходном патрубке (как уже упоминалось выше, уровень теплоносителя должен быть в пределах значений, описанных в техническом паспорте),
3. Проверьте уровень нагрева двигателя, который не должен быть слишком высоким,
4. Убедитесь, что резьбовые соединения насоса смазаны маслом; если нет, смажьте их,
5. Проверьте наличие и правильность заземления корпуса гидромотора,
6. проверьте корпус насоса и места соединения насоса с трубопроводом на наличие утечек (если в этих местах есть утечки, подтяните резьбовые соединения и проверьте целостность установленных уплотнений),
7. Проверьте короб пленума и убедитесь, что труба закреплена в нем (также проверьте, что в короб пленума не попадает влага, что недопустимо).

Повышенное загрязнение охлаждающей жидкости подозревается как основная причина быстрого износа подшипников скольжения на насосах.

Наиболее типичные неисправности и их устранение

Существуют некоторые наиболее распространенные неисправности циркуляторов, которые легко устранить своими руками. Эти неисправности можно определить по характерным признакам без необходимости разбирать насос или использовать сложное диагностическое оборудование.

Насос при включении гудит, но крыльчатка не вращается

Причиной того, что насос шумит, но рабочее колесо не движется, часто является окисление вала приводного двигателя. Это может произойти, если гидромотор не использовался в течение длительного времени. Чтобы самостоятельно отремонтировать тепловой насос в случае такой неисправности, действуйте следующим образом

• Отключите источник питания,
• Слейте всю воду из насоса и прилегающих труб,
• Снимите приводной двигатель вместе с ротором после откручивания соответствующих винтов,
• Надавите рукой или отверткой на паз привода ротора, чтобы сдвинуть его с места.

Разобранный циркуляционный насос

Насос будет шуметь, но не будет работать, даже если посторонний предмет попал внутрь насоса и препятствует вращению крыльчатки. Для ремонта циркуляционного насоса в этой ситуации выполните следующие действия:

• Отключите устройство от источника питания,
• Слейте воду из насоса и прилегающих трубопроводов,
• Разберите насос в соответствии с процедурой, описанной выше,
• Снимите насос и разберите его, как описано выше,
• Вставьте сетчатый фильтр во всасывающую трубу.

Это корпус циркуляционного насоса изнутри.

Включенный насос не гудит и не работает

Если циркуляционный насос включен, но не работает нормально, возможно, проблема с электропитанием. Для определения и устранения причины такой неисправности, возможно, не потребуется разбирать циркуляционный насос, а с помощью тестера проверить уровень и наличие напряжения на клеммах устройства. Во многих случаях для устранения проблемы достаточно правильно подключить насос к электросети.

Если в циркуляционном насосе есть предохранитель, он мог перегореть из-за падения напряжения в сети, что также может быть причиной того, что насос отопления не работает и не издает шума при включении. Просто замените перегоревший предохранитель, чтобы насос снова заработал.

С помощью тестера и электрической схемы можно найти более серьезные неисправности в электрике насоса, например, перегоревшие обмотки.

После недолгой работы насос самостоятельно отключается

Если на внутренней поверхности статора образовался слой соли, работающий насос будет периодически отключаться. Для решения этой проблемы необходимо разобрать насос и очистить все внутренние детали от накипи.

Как подготовить циркуляционный насос к отопительному сезону

Перед началом отопительного сезона важно подготовить агрегат к длительной и интенсивной эксплуатации, чтобы в дальнейшем не столкнуться с поломками и ремонтом циркуляционного насоса.

1. Насос следует проверить на правильность подключения к трубопроводу с помощью стрелки на корпусе и индикатора вращения рабочего колеса. При монтаже новой системы трубопроводов рекомендуется выбирать участок непосредственно перед котлом, где риск захвата воздуха сведен к минимуму.
2. Уплотнения и соединения насоса следует смазывать, чтобы предотвратить их высыхание.
3. Проверьте состояние впускного фильтра и тщательно очистите его, если он засорен.
4. Также проверьте тестером правильность подключения насоса к электросети.
5. Проверьте герметичность и надежность соединений гидромотора.
6. Необходимо провести пробный запуск, результаты которого покажут, готов ли ваш агрегат к отопительному сезону.

Сначала полностью разберите устройство и осторожно извлеките магнит. Затем нанесите продольные насечки на корпус и магнит для лучшего сцепления. Затем нанесите герметик для стекла или новую эпоксидную смолу, замените изношенные детали и соберите насос в обратном порядке.

Как правильно разобрать

После отключения электропитания открутите все шланги подачи материала и сливные шланги. Разборка осуществляется в несколько этапов:

Первый этап. Первый шаг: Отсоедините насосный агрегат от электродвигателя.

• Двигатель подключен к четырем винтам, которые крепят фланец устройства.
• После откручивания винтов снимите двигатель, слегка постучав по фланцу.
• После ослабления соединения вращающаяся втулка становится видимой.
• При этом видны две части устройства: крыльчатка с распределительным блоком с одной стороны и двигатель с другой.
• Осторожно снимите резиновое уплотнение и протрите его влажной тканью.
• Вал двигателя следует вращать, чтобы убедиться, что все подшипники вращаются.

Второй шаг. Снимите крышку реле стартера.

• Обычно крепления представляют собой один или два винта, затягиваемых крестовой отверткой. Под крышкой находятся все вещи.
• Два маховика с пружинами для регулировки давления.
• Реле, управляющее подачей питания на устройство.
• Снятие защитного кожуха вентилятора двигателя. Часто щит не крепится, а просто размещается на задней части двигателя.
• Иногда есть несколько маленьких винтов, которые можно легко открутить.

Третий шаг. Открутите натяжную гайку крыльчатки и снимите шайбу с вала.

• При снятии вала следует слегка постучать молотком по стороне крыльчатки.
• Снимите вал вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый шаг. Демонтируйте распределительную камеру насоса.

Корпус изготавливается из чугуна или стали, нержавеющая сталь встречается очень редко.

• Благодаря разделению станции на две части, вся внутренняя часть смесительной камеры уже видна.
• Открутите все соответствующие резьбовые соединения для очистки резьбовых соединений.

В результате работы мы получим полностью разобранный агрегат. Теперь можно приступать к диагностике и поиску неисправностей каждого отдельного компонента.

Важно: Перед сборкой все соединения и соединительные детали очищаются от ржавчины и грязи, а шланги смазываются силиконовой смазкой.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

1. Расширительный бак выполнен в виде металлической бочки с герметичным корпусом. Внутри него находится резиновый мешок, который поглощает воду при повышении давления в системе.
2. Если диагностика выявила неисправность резервуара, необходимо снять резервуар, открутив контргайку на трубе к насосу.
3. Запасными частями в резервуаре являются ниппель для накачивания и резиновый мешок для воды.
4. Замена производится путем откручивания задней крышки насоса.

Регулировка реле давления

К сожалению, эту деталь нельзя отремонтировать, только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика имеются два маховика. Большой используется для повышения давления в системе. Меньший из них используется для установки интервала включения насоса. Поворачивая эти кнопки, вы выбираете рабочий диапазон устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

1. Для замены рабочего колеса отделите двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько винтов во фланце.
2. Крыльчатка прикреплена к стержню и зафиксирована гайкой.
3. Открутите его и снимите шайбу.
4. Выполните сборку в обратном порядке.

Замена сальника

1. После пункта 3 разберите насос.
2. После снятия крыльчатки доберитесь до заливной коробки.
3. Его можно удалить, нагрев или расплавив газовой горелкой или феном.
4. Удалите остатки грязи или ржавчины и вставьте новый сальник.

Замена подшипника

1. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы полностью разобрать устройство шаг за шагом.
2. Вытащите фитинг двигателя из задней крышки.
3. На валу имеются два подшипника на обоих концах стержня.
4. Для их удаления вал необходимо нагреть горелкой.

Установите новые втулки, предварительно удалив ржавчину со стержня.

Важно: Новый подшипник должен точно соответствовать старому, иначе вал будет ударяться о стенки моторного отсека.

Цена ремонта

Каждая заменяемая деталь имеет свою цену, которая зависит от мощности машины.

Стоимость гидроаккумулятора начинается от 800 рублей и доходит до 10 000 рублей.

Наиболее распространенной неисправностью является выход из строя подшипников. Этот компонент считается расходным материалом. Цена в магазине составит около 300 рублей за пару.

Стоимость электродвигателя составляет половину от общей стоимости устройства.

Крыльчатка будет стоить 500 — 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром обойдется примерно в одну-две тысячи евро.

Существуют некоторые наиболее распространенные неисправности циркуляторов, которые легко устранить своими руками. Эти неисправности можно определить по характерным признакам без необходимости разбирать насос или использовать сложное диагностическое оборудование.

Видео описание

Видео о разборке погружного винтового насоса:

• Гилекс Вихревые и роторные двигатели этой линейки продукции заполнены маслом для работы. Поэтому основной причиной отказа является утечка. Для устранения неисправности следует обратиться в сервисный центр.
• Вихрь Наиболее распространенными причинами отказов являются отсутствие своевременной смазки рабочих узлов, выход из строя регулирующего клапана, неисправность мембранного аккумулятора. Если мощность насоса Vortex больше, чем необходимо, в рабочую камеру закачивается не только слишком много воды, но и песка, в результате чего рабочее колесо быстро изнашивается, и агрегат приходится разбирать для очистки или ремонта.
• Как и для всех вибрационных моделей, протекающие клапаны являются распространенной причиной поломки. Он также может перегреться при непрерывной накачке в течение более 2 часов.
• Особенностью модели Marquis является углубление для колеса, которое приклеивается к корпусу. Поэтому часто для запуска процесса откачки необходимо слегка постучать устройством по корпусу или трубе, к которой оно подсоединено. Дефект может быть полностью устранен только путем регулярной очистки крыльчатки или ее полной замены.

Видео описание

Пример видео по ремонту и сборке центробежного погружного насоса:

Совет! Регулярный осмотр и очистка не реже одного раза в год значительно снижает риск повреждения бурового насоса. Для этого необходимо поднять и разобрать устройство. Наличие большого количества песка или грязи в рабочей зоне указывает на то, что скважина скоро будет засыпана. В этом случае дальнейшая безопасная эксплуатация возможна только путем промывки и поворота дна колодца. В противном случае не удастся избежать срочного выхода устройства из строя и последующего дорогостоящего ремонта или покупки новой модели.

Основы разборки

Чтобы демонтировать центробежный насос в автономной системе водоснабжения для профилактического осмотра, ремонта или замены изношенных деталей, насос необходимо выключить, обесточить и поднять на поверхность, затем выполнить следующие действия:

• Снимите фильтр грубой очистки.
• Отсоедините приводной блок от гидравлической секции.
• Чтобы демонтировать гидравлический блок, держите его за напорный шланг.
• Затем корпус откручивается.
• Шестерни снимаются с вала.
• Если функциональные детали изношены, их необходимо заменить на новые.
• Компоненты должны быть очищены, промыты и снова собраны на валу.
• Для демонтажа блок двигателя фиксируется крышкой вверх.
• Откручивается крышка и удаляется уплотнение.
• Масло сливается.
• Затем нажимают на нижнюю крышку, ослабляют стопорное кольцо и снимают его.
• Затем снимается нижняя крышка вместе с ротором.
• После этого можно снять ротор с подшипниками.
• Если они изношены, подшипники снимаются с вала, а уплотнительное кольцо с крышки и заменяются новыми.
• Обмотка должна быть проверена.
• При необходимости статор подлежит ремонту.
• Наконец, соберите все детали в обратном порядке.

Примечание: Помимо отложений песка и грязи, одной из наиболее распространенных причин выхода насоса из строя является сухой ход. Конструкция насоса Gilex или любой другой известной марки насосов такова, что лопасти рабочего колеса перегреваются и деформируются при отсутствии жидкости. Кроме того, заклинивание часто приводит к проворачиванию вала или полной поломке крыльчатки.

Если контакты сгорают при разгерметизации устройства или возникают проблемы с кабелем, поплавковый выключатель насоса необходимо полностью заменить.

Ревизия моторной части

Глубинные насосы для скважин оснащены однофазным, обычно асинхронным двигателем без трансформатора. На схеме указан пусковой конденсатор. Статор двигателя является монолитным и часто заливается эпоксидным компаундом.

В монолитных насосах при снятии рабочих колес двигатель должен быть отсоединен от корпуса путем нажатия на соединительную муфту. В случае штанговых насосов секция двигателя отсоединяется путем ослабления двух половин, а в случае винтовых насосов — путем снятия рабочего колеса. В любом случае доступ к внутренним частям двигателя (конденсатор, клеммы) возможен только после снятия уплотнительной крышки. Он крепится к боковой стенке тепловой камеры с помощью 2-3 винтов и прочного стопорного кольца. Для некоторых типов насосов для снятия крышки может потребоваться специальный съемник.

Проставка для двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов заполнены маслом, которое выполняет смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Используемое масло — это специальное пищевое масло, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества могут быть мутный цвет при смешивании с водой, темное или механически загрязненное масло и недостаточный уровень. Если масло нормальное, его следует перелить в чистую, сухую емкость и оставить в корпусе двигателя на 15-20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточное заполнение двигателя маслом указывает на износ уплотнительных колец заливной коробки.

Помимо изношенного масла, причиной неисправностей могут быть также изношенные подшипники, которые заметны по скрежету и шуму свободного хода. Если насос долгое время работал в экстремальных условиях, вал может перекрутиться, а изоляция обмотки перегреться. Сгоревшие статоры трудно отремонтировать, но их можно легко заменить.

Сгоревшие обмотки статора из-за попадания воды внутрь двигателя

Ревизия насосного механизма

Помимо загрязнения, основной причиной выхода из строя механизма насоса является длительная работа без воды. Центробежные лопастные блоки сильно нагреваются и слипаются из-за отсутствия жидкости, поэтому единственным вариантом ремонта является их замена. То же самое относится к винту и втулкам. Если рабочие колеса заклинит, вал может также вращаться в отверстиях и деформировать или даже разрушить тяжелые насосы.

В винтовых насосах винты и втулки подшипников являются изнашиваемыми деталями и подлежат замене каждые 3-5 лет в зависимости от условий эксплуатации. Основными причинами являются естественное старение и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для винтового насоса

Обратите внимание, что все компоненты дозирующего насоса имеют высокую точность посадки, поэтому очищенный механизм можно легко собирать и разбирать. Если компоненты не перемещаются свободно во время сборки, последовательность сборки компонентов неправильная. Между моделями насосов существуют специфические конструктивные различия, но основные инструкции по самостоятельному ремонту и разборке для целей осмотра всегда описаны в руководстве по эксплуатации, которое часто включает схему сборки.

Вторая причина — отсутствие достаточного уровня воды в колодце. Труба, подающая жидкость из колодца, находится выше уровня и вместе с жидкостью постоянно всасывает воздух, который образовался внутри колодца.

Этапы ремонта дренажных насосов

Каждый хороший домовладелец или домовладелица сталкивались с проблемой откачки воды. Такая неприятность может быть вызвана затоплением подвала после сильного дождя или таяния снега, необходимостью откачивать воду из бассейна в доме отдыха или частном доме, из колодца или дренажной системы.

Для этого необходим дренажный насос. Ответственные владельцы таких установок прилагают все усилия для контроля технического состояния и своевременного ремонта выгребного насоса, чтобы насосный узел не вышел из строя в неподходящий момент и мог сработать по назначению.

1 Назначение насосов

Дренажный насос — это насос, используемый для откачки (дренажа) жидкостей или для обеспечения нормальной работы дренажной системы. Дренажный насос часто путают с канализационным насосом. Это происходит из-за невежества. Они похожи по принципу действия и функциям, но жидкости, которые они перекачивают, различны.

Насос для откачки воды Gardena Classic

Выгребной насос можно использовать для перекачки жидкостей с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания лишних примесей в рабочую камеру встроен эжектор. Способность измельчать и удалять 98% остатков означает меньшее количество ремонтов устройства.

Обезвоживающий насос не оснащен измельчителем. Для защиты он оснащен фильтром, который задерживает самый крупный мусор размером до 10 мм. Обезвоживающий насос работает за счет подачи жидкости через рабочее колесо, а также других компонентов системы. Жидкость, перекачиваемая из резервуара или источника воды, поступает в шланг. Свободное пространство внутри корпуса занимает новая жидкость, выходящая из впускного отверстия. в меню ↑.

1.1 Основные поломки и неисправности

Вот наиболее распространенные проблемы с ремонтом насосов для откачки воды:

• Насос гудит, но не качает воду,
• Сетевой выключатель срабатывает при включении насоса или при вытаскивании вилки,
• Сильные вибрации или перегрев,
• Низкое давление жидкости на выходе,
• Неисправность реле давления или гидроаккумулятора,
• размораживание устройства.

1.2 Гудит без создания давления жидкости

Частой проблемой является то, что дренажный насос не качает воду, но продолжает гудеть. В этом случае давление жидкости может быть незначительным или вообще отсутствовать.

Конструкция дренажного насоса

Наиболее распространенными причинами того, что выгребной насос гудит, но не откачивает воду, являются:

• Низкий уровень перекачиваемой жидкости,
• имеется неисправность между обмотками электродвигателя,
• механическое повреждение,
• проблемы с воздушным клапаном.

Установка дренажного насоса в водной среде обязательна, так как он считается погружным насосом. Для предотвращения использования сливного устройства без жидкости (всухую) предусмотрена дополнительная защита в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключать устройство при недостаточном уровне перекачиваемой жидкости.

Это возможно благодаря шарику внутри поплавкового выключателя. Когда уровень воды меняется, он изменяет положение поплавкового выключателя и замыкает или размыкает контакты в цепи. Иногда случается, что двигатель гудит или работает, но жидкость не перекачивается. Это связано с функцией кавитации. Кавитация возникает, когда устройство имеет слишком большую мощность, так что вода не всегда успевает пройти через лопасти крыльчатки. Чтобы решить эту ситуацию, насос необходимо погрузить глубже.

2 Ремонт

Перечисленные выше неисправности дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Ослабленную заслонку можно отремонтировать, поплавок можно ослабить или заменить, механическую неисправность, вызванную блокировкой крыльчатки, можно отремонтировать, а кабель питания можно заменить.

Самый простой способ — ремонт амортизатора. Для этого необходимо разобрать корпус устройства и затянуть ослабленные гайки крепежных винтов. Затяните верхнюю гайку так, чтобы она больше не ослабевала. Замена шнура питания займет некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях.

Другие неисправности практически невозможно устранить без помощи сервисной мастерской. Например, если сломался шток, проще и иногда дешевле купить новый блок, чем разбирать его и пытаться отремонтировать. Замена клапана — сложная и невыгодная попытка устранить проблему самостоятельно. Доверьте замену сгоревшей катушки квалифицированной мастерской.

Демонтаж выгребного насоса Belamos DWP CS

2.1 Наиболее частые причины поломок

Если требуется ремонт насосной системы, необходимо выяснить возможную причину поломки, что часто бывает:

1. Невыполнение назначений по регулярному осмотру и ремонту устройства.
2. Несоблюдение регулярных интервалов технического обслуживания и ремонта или интервалов технического обслуживания устройства. Несоблюдение графиков регулярного технического обслуживания и ремонта устройства.
3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые частицы большего размера, чем требуется.
4. Насос работал всухую в течение длительного периода времени.
5. Неправильная или неадекватная установка.
6. Насос был установлен неправильно или ненадлежащим образом.

При первых признаках неисправности следует немедленно проверить следующие детали: Идеальное расстояние между катушками соленоида и поршнем должно составлять 0,4-0,5 см. Несоблюдение этих расстояний приведет к вибрации катушки, если расстояние слишком велико, и перегреву двигателя, если расстояние слишком мало.

Осушение пруда с помощью дренажного насоса

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов и должен быть в хорошем упругом состоянии. Клапан, закрывающий впуск, должен иметь зазор в корпусе от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен свободно проходить при вдувании со стороны всасывания. Часто низкая производительность насоса не связана с его поломкой. Возможны колебания напряжения в сети.

Поэтому перед демонтажем прибора убедитесь, что напряжение в сети правильное, т.е. 220-240 В. Следует отметить, что для длительной и надежной работы насосного агрегата необходимо своевременно проводить осмотр и техническое обслуживание агрегата, а также соблюдать инструкции по технической эксплуатации.