Через 7 дней после внесения последней дозы влаги на подготовленном участке выкапывают посадочную яму: глубиной 55 см в черноземной или глинистой почве, глубиной 65 см в песке. В лунку помещается тщательно извлеченный саженец, закаленный и вынутый из контейнера.
Лоза – растение, как растет и строение виноградного куста
Выращивание винограда известно человеку с древнейших времен. Это сложный технологический процесс, отличающийся от других областей садоводства. Некоторые люди считают выращивание винограда настоящим искусством. Для того чтобы ежегодно получать богатый и равномерный урожай, важно не только соблюдать технику выращивания и правильный уход, но и учитывать строение куста. Особенно это касается ежегодной обрезки, от правильности которой напрямую зависит количество ягод. В этой статье мы рассмотрим, как устроена лоза и что нужно учитывать при работе с ней.
Виноград — это лоза, которой необходима поддержка для нормального роста и развития, но некоторые сорта могут плодоносить и при обрезке. Кустарник условно делится на подземную часть — стебель и корневую систему — и надземную часть — стебель с многолетними и однолетними побегами (лианами). В дикой природе растение быстро растет и сильно ветвится, поэтому все питательные вещества попадают в лиственную часть, а не в ягоды. По этой причине выращенный виноград необходимо регулярно подрезать, чтобы придать ему управляемую форму и обеспечить стабильно высокий урожай. В этой статье вы узнаете больше о теплицах для винограда.
Корневая система
Подземная или корневая часть лозы состоит из двух основных элементов: первичного корня (главного корня), который вырастает непосредственно из семени, и придаточных корней, которые образуются при вегетативном размножении. Характеристика структуры и роста:
- Главный корень имеет один отросток, у некоторых сортов — два и более. В благоприятных условиях он растет энергично и после первого года жизни достигает длины 1 м и более. По мере роста кустарника на главном корне образуются корни второго и третьего порядка, которые активно проникают в почву,
- Адвентивные корни образуются на однолетних побегах, которые уже затвердели. Поскольку в них отсутствует пробковый слой, они очень чувствительны и быстро высыхают. В зависимости от порядка развития различают корни третьего и четвертого порядка — они развиваются в течение сезона с тонкими корнями длиной до 2 см. Именно они участвуют в активном питании растения.
В зависимости от условий выращивания и сорта, корни лозы могут достигать в длину от 2 до 6 метров и покрывать площадь до 5 метров. Как правило, саженец высаживают на глубину до 1 метра, чтобы создать оптимальные условия для образования придаточных корней.
При коммерческом выращивании корневая система взрослой лозы принимает форму кола, что увеличивает ее всасывающую способность.
Усики и побеги
Надземная часть виноградной лозы состоит из системы побегов и сухожилий. Без регулярной обрезки лоза может достигать длины в несколько метров. Культивируемый виноград имеет небольшой стебель с небольшим утолщением на верхушке (головка куста), от которого отходят многочисленные руки или плечи. Плечи обычно обрезают на высоте 35 см, и эту часть куста называют «рогами». На их концах расположены плодоносящие лозы, у основания которых находятся замещающие ветви. Они формируют плодовые побеги на следующий год и являются основной частью куста при всех способах формировки.
Период вегетации и его фазы
Годовой цикл роста виноградной лозы делится на два основных периода: прорастания и покоя. Вегетативный период всегда заканчивается образованием ягод и семян и состоит из следующих фаз:
- Обрезка лозы’ или движение сока.
- Развитие побегов и соцветий.
- Цветение плодов или развитие бутонов.
- Развитие и формирование ягод.
- Созревание ягод.
- Опадание листьев.
Продолжительность и сроки прохождения вегетативных стадий могут отличаться даже у одного сорта в разные сезоны, но последовательность остается одинаковой у всех сортов и во всех климатических условиях.
Некоторые авторы предлагают собственную классификацию вегетативных стадий винограда. Например, местный исследователь К. Стоев выделяет всего 3 периода — развитие, плодоношение и созревание лозы.
Когда резать и как
Обрезка — это важный процесс, необходимый для формирования куста и повышения урожайности винограда. Точное время зависит от конкретной зоны выращивания. Осенняя обрезка укрытых лоз, летняя обрезка или зеленая обрезка проводится только из гигиенических соображений — для улучшения аэрации куста и насыщения плодов солнечным светом. Весной виноград обрезают до начала сокодвижения, этот метод часто используется в северных регионах. Большинство виноградарей используют комбинированный метод обрезки: В течение года проводится обрезка лоз в зависимости от необходимости и состояния лоз.
В зависимости от метода можно выделить следующие виды обрезки:
- Короткая обрезка. При этом методе, обычно называемом «на ветке», побеги обрезаются очень коротко — на 2-3 почки,
- обычно называют «средним». Самый распространенный способ обрезки винограда, на лозе оставляют 5-10 глазков,
- Долго. Используется редко, в основном для азиатских и некоторых американских сортов. В кадре осталось более 12 глаз.
Часто используется смешанная или комбинированная обрезка, при которой на одном и том же кусте умело проводится короткая и средняя обрезка. Процедура начинается с верхушки куста, сначала удаляются все однолетние и слабые побеги. Некоторые виноградари также обрезают усики, но в этом случае необходимо искусственно подвязать куст к шпалере.
Лозу необходимо обрезать, чтобы она могла расти. При посадке винограда лозу можно привести в форму путем обрезки старых ветвей. Нормальная лоза в процессе роста образует до 7 таких ветвей; если их больше, то обрезке подлежит вся лоза.
Виноградная лоза и ее строение
Структура виноградной лозы похожа на структуру дерева, так как она имеет корневище, ствол и крону. Подземный побег — это посаженный в землю черенок, который впоследствии вырастает в куст. Нижние и боковые части образуют корни, а почки на поверхности формируют крону. Через 3-4 года развивается стручок, который является основной частью лозы. В процессе развития может появиться от 1 до 6 стручков.
Верхняя часть туловища — это голова; по достижении 2 лет туловище считается старым. Поскольку плодоносят только зеленые побеги, возраст которых не превышает одного года, необходимо своевременно удалять одревесневшие части.
Почки находятся в головке, что облегчает омоложение, если куст был обморожен или слишком сильно обрезан. Эти почки пробуждаются только тогда, когда это необходимо.
На обратной стороне листа находятся усики, которыми лоза крепится к корневищу. Соцветия формируются осенью. Существует три вида цветов:
- Самка с сильно развитыми карпеллами,
- мужские цветки с сильно развитыми тычинками,
- Мужские цветки имеют сильно развитые тычинки; мужские цветки имеют пазушные тычинки.
Если это женский кустарник, рядом с ним следует посадить другой мужской кустарник.
Корневая система
Корень может прорастать из семян или почек на нижней стороне стебля. Рост корневища влияет на эйфорию и урожайность лозы. По этой причине рекомендуется подходить к рутингу ответственно. Корневая система состоит из нескольких уровней. Первый уровень не важен, так как он транспортирует питательные вещества к ветвям. На втором уровне корни располагаются по бокам. Третий уровень считается самым важным, так как на нем сосредоточена вся нагрузка по поглощению питательных веществ.
Молодые побеги получают питательные вещества от старых корней, которые покрыты корой. Молодые побеги служат связующим звеном между старой корневой системой и новыми корнями. Маленькие корни имеют множество пучков, которые поглощают органические и минеральные вещества из почвы.
Рост корней полностью зависит от почвы и содержащихся в ней питательных веществ. Нижняя часть должна иметь 5 или 6 ветвей в лучшем случае.
Надземная часть виноградника
При выращивании виноградной лозы следует учитывать, что надземная часть состоит из ствола и ветвей, содержащих побеги. Летом однолетние побеги образуют листья, усики, соцветия и гроздья.
Штамб (ствол)
Стандартный стебель виноградной лозы имеет узлы и междоузлия. Узлы имеют различные перегородки с четырех сторон:
- Живот.
- Дорсальная.
- С канавками.
- Плоскость.
Опухоль на вентральной стороне обусловлена тем, что там лучше всего растут волокна, кора и ядро. Во время роста спинная часть растягивается, и лоза тянется к вентральной стороне. Когда фаза роста завершается, лоза становится прямой.
Рукава и однолетние побеги
Лозу необходимо обрезать, чтобы она могла расти. При посадке винограда лозу можно привести в форму путем обрезки старых ветвей. Нормальная лоза в процессе роста образует до 7 таких ветвей; если их больше, то обрезке подлежит вся лоза.
Характерно, что однолетние побеги образуются из зимних почек, которые покрыты зеленой корой. Из этих побегов впоследствии развиваются листва, цветы и плоды. Толстые ветви не могут плодоносить, они только поглощают питательные вещества из сока и тем самым снижают урожай. Летом эти ветви удаляются при обрезке.
Листья и усики
Лист состоит из стебля, черешка и листочков. Черешки отпадут через некоторое время. Стебли используются в качестве источника питательных веществ. Листовая пластинка довольно крупная и зеленого цвета. От внутренней оси отходит разветвленная ламель. Это позволяет соцветию цепляться за опору, несущую массу куста.
Соцветия и плоды
Цветы зеленого цвета и малозаметны. Королла выглядит как маленькая крышка. Они опадают в период цветения. Цветы могут быть женскими или мужскими или иметь оба пола. Опыление происходит в ветреную погоду. Полученные ягоды зеленого цвета и мелкие. Они постепенно растут и приобретают цвет.
Посадка винограда. На юге посадка винограда начинается в октябре и длится с марта по апрель. В менее теплых регионах подходящее время — ранняя весна, до начала распускания почек. Черенки высаживают, когда температура почвы в яме составляет около 10 °C.
Этапы развития лозы
При выращивании винограда на участке важно знать стадии роста растений, так как это имеет решающее значение для правильной подготовки виноградника к зиме.
Начало движения соков
Процесс прорастания лозы начинается с движения сока. Это происходит весной, когда температура воздуха поднимается выше 8-10 °C. Важно начать обрезку лозы до того, как начнет течь сок.
Фаза роста
Как только начинает течь сок, начинается фаза роста. В этот момент температура уже не опускается ниже 15 °C. Сейчас самое время позаботиться о лозах, потому что каждый день молодые побеги вырастают на 10 см и могут бесконтрольно пасынковаться.
Важно: Как только лоза достигнет высоты 30 см, необходимо подвязать ее к забору.
Цветение
Виноград будет цвести около трех недель. Внесите удобрения под корни за 2-3 недели до цветения. В период цветения важно следить за количеством соцветий и удалять слабые соцветия.
Рост и созревание ягод
В течение вегетационного периода наблюдайте за плодами, при необходимости удаляйте вредителей и проверяйте ягоды на наличие болезней. После обрезки важно своевременно запечатать побеги и удалить все стебли. Это помогает увеличить количество последующего урожая.
Период вегетации и его фазы
Существует шесть этапов прорастания виноградной лозы.
- Движение сока. Жидкость, вытекающая из зазубрин или сломанных частей куста.
- Выращивание. Это происходит до начала периода цветения.
- Время цветения. Начинается, когда первые цветки на нескольких соцветиях сбрасывают свои шапочки.
- Развитие ягод. Он длится от закладки ягод до начала созревания. В зависимости от сорта и места произрастания он держится 30-65 дней.
- Созревание ягод. О начале этого периода свидетельствует изменение цвета и более мягкие ощущения.
- Официальный листопад. Конец вегетационного периода и конец периода покоя.
Обратите внимание. Период цветения — это очень важный период, от которого зависит урожай. В это время за виноградником необходимо очень тщательно следить и ухаживать.
Листопад и период покоя
Опадение листьев начинается, когда виноград полностью созревает, и заканчивается, когда лозы созревают. Обычно он длится с конца сентября до середины октября и продолжается около 1-1,5 месяцев. В это время необходимо провести обрезку лоз и заготовить черенки. Затем следует период покоя, который длится с конца ноября до начала марта.
Агрономические мероприятия весной должны проводиться до начала цветения винограда, то есть до появления побегов на растении. Яму следует подготовить осенью, а весной, примерно за 3 недели до посадки, накрыть черной пленкой, чтобы почва прогрелась.
Лучшая почва для винограда
Почва для винограда должна быть рыхлой, слабокислой, суглинистой и умеренно суглинистой и содержать достаточное количество питательных веществ. Только таким образом можно добиться высокой урожайности и хорошего качества винограда. На бедных и недостаточно прогреваемых почвах из торфяного мха, которые характерны для нечерноземного региона, растения плохо растут, побеги не вызревают, а качество урожая редко бывает удовлетворительным.
Для улучшения и окультуривания таких почв необходимо внести мощный обрабатывающий слой с рН 5,5-7 и внести большое количество органических и неорганических удобрений с добавлением гравия. В южных районах лозы часто обвивают беседки и навесы; в центральной зоне рекомендуется высаживать лозы у стены.
При посадке и выращивании винограда особое внимание — в нашей зоне — следует уделить выбору места расположения виноградника. Будущие насаждения должны быть защищены от сильных ветров с северной и западной сторон и хорошо освещены.
Как правильно посадить и вырастить виноград из черенка
Как вырастить виноград из черенков — этот вопрос задают себе все садоводы, когда выращивают какое-либо растение на своем участке. Для выращивания саженцев в основном используют черенки длиной 50-60 см, которые собирают осенью с чистоцветущих и проверенных посадок. Черенки замачивают в холодной воде на один день, обрабатывают 3 %-ным раствором сульфата меди, проветривают и хранят в подвалах во влажном песке или опилках или без субстрата в полиэтиленовых мешках.
В комнатных условиях двух-трехмешковые черенки помещают в герметичные полиэтиленовые пакеты в холодильнике между оконными рамами или балконными дверями. При всех способах хранения температура должна быть в пределах от — 2 до 5 °C.
Для посадки винограда в средней полосе России требуются предварительно укорененные черенки. В течение сезона черенки можно укоренять в молочных бидонах, наполовину заполненных рыхлой почвой. Храните их зимой в подвале или другом сухом и прохладном месте и периодически поливайте. В начале марта достаньте мешки с черенками из подвала и поставьте их возле окон. Весной, когда минуют заморозки, хорошо укоренившиеся черенки следует высадить в открытый грунт.
Как сажать виноград черенками: располагайте их поодиночке или рядами. Посадки могут быть многоствольными (3-5 и более сортов) или, реже, одноствольными. Сорта с одинаковыми показателями роста и жаростойкости, зрелости и морозостойкости следует высаживать группами. В ряду расстояние между кустами составляет 1,25-1,5 м для низкорослых сортов, 1,5-1,75 м для среднерослых сортов, 1,75-2 м для высокорослых сортов и 2-2,5 м между рядами.
2 способа как правильно укрыть виноград на зиму
Подготовка винограда к зиме и морозам является важной частью выращивания, поскольку с момента пробуждения весной и в течение всего вегетационного периода растение очень чувствительно к отрицательным температурам, так как почки набухают и погибают пр и-5°C. Молодые побеги и цветущие стебли погибают уже при температур е-1 °C. Кустарники на открытых участках поражаются сильнее. Если ветви деревьев, особенно хвойных, нависают над кустарниками, то заморозки д о-1 °C не повредят растущим побегам. А кустарники, растущие на стенах зданий, особенно домов, могут выдерживать морозы д о-3 °C. Растения, пострадавшие от заморозков, останутся без урожая не только в этом, но и в следующем году. Рост побегов после заморозков задерживается на 2-3 недели, поэтому они не успевают как следует закалиться до осени и большей частью засыхают зимой.
Существует два способа защиты винограда от зимних и весенних заморозков. Вы можете оставить их под зимним укрытием до окончания морозов. В этом случае он начнет расти под укрытием с некоторой задержкой. Затем побеги станут тонкими и белыми и легко отломятся. Большая часть урожая будет потеряна, когда кусты откроются. Если удаление укрытий затягивается, лоза может заплесневеть.
Другой способ, которым пользуется большинство виноградарей, заключается в открытии кустов уже в апреле. Затем, когда почки начинают расти, их накрывают подручными материалами на время каждого мороза. Современный метод заключается в укрытии кустарников пленкой, которую кладут на арки во время заморозков. Этот способ защиты дает хорошие результаты и занимает меньше времени.
Можно выращивать часть винограда в теплице и использовать электрический обогрев в случае сильных морозов. Такие морозы (-7-10°C) случаются не каждый год, но к ним нужно быть готовым. Виноград, выращиваемый на открытом воздухе, следует укрывать пленкой на дугах или подручными материалами на случай заморозков: Мешки, ткань, солома, соломенная сечка и т.д. Укрытие необходимо снимать после каждого заморозка, что увеличивает объем работ, необходимых для выращивания винограда.
Перед выращиванием винограда новичкам следует знать, что пока нет сортов, которые могут зимовать в центральном регионе без укрытия, за исключением дикого амурского винограда. Но вкусовых качеств, размера кистей и ягод недостаточно. В настоящее время ведется работа по их усовершенствованию, и есть надежда, что вскоре эксперты добьются хороших результатов. Сорта с зимостойкость ю-25 °С и ниже легко укрываются. Свяжите лозы и стручки в пучок и уложите их вдоль веревки на землю (лучше всего на палки или куски дерева и т.д.). Накройте крышу мембраной, линолеумом, шифером и другими влагостойкими материалами, края которых закреплены от ветра тяжелыми предметами (черепицей, кусками металла, досками). Оставьте кусты в таком состоянии на зиму.
Для сортов с зимостойкостью боле е-25 °C укрытие должно быть более теплым. После того как вы посадили лозы в землю, их следует укрыть листьями, хвоей, соломой слоем 10-15 см, картоном или досками для теплоизоляции и накрыть материалами, не пропускающими влагу. Для сортов с зимостойкость ю-18-20 °C нанесите утепляющий слой 20-25 см.
Продолжительность и сроки прохождения вегетативных стадий могут отличаться даже у одного сорта в разные сезоны, но последовательность остается одинаковой у всех сортов и во всех климатических условиях.
Особенности полива
Если используется водопроводная вода, ее следует вносить из расчета 15 литров на куст в течение 5-6 дней. Лучше всего использовать автоматическую капельную систему. После этого поддерживается необходимый уровень влажности.
Чтобы вода не испарялась быстро, корневую зону следует слегка прикрыть соломой или другим укрывным материалом. В жаркую погоду виноград следует поливать каждые 24 часа. Орошение прекращается с конца октября по февраль.
Ирригационная система:
- Весной поливайте кусты по кругу (вдоль траншеи или дренажных отверстий) холодной водой, чтобы защитить их от возможных заморозков. Если они исключены, можно использовать теплую воду.
- Для весенней посадки в пустую лунку следует налить 20 литров горячей воды. После того как саженец засыпан почвой, необходимо использовать теплую воду в том же количестве.
- Затем каждый молодой куст следует поливать один раз в неделю. Теплая вода с добавлением Мастера в количестве 1 столовая ложка на 10 литров.
- Поливайте взрослые кусты, когда почва под ними высохнет, горячей водой в количестве 60 л/1 м². Одновременно нанесите дополнительный состав.
- Поливайте осенью, когда было мало дождей и почва сухая. Легкие заморозки также могут попасть в теплицу и повредить корни. Поэтому поливайте холодной водой. Если растения высаживаются в это время, то по 2 ведра до и после мероприятия.
Виноград не поливают в трех случаях: до и во время цветения и перед сбором урожая.
Проветривание
Проветривайте теплицу в течение дня с помощью форточек; также оставляйте двери открытыми. Если установлен вытяжной вентилятор, воздух будет освежаться в течение нескольких минут. Вентиляция необходима для предотвращения застоя воздушных масс. Это предотвращает накопление вредных бактерий и болезней, а также гниение лоз. Вентиляция также обеспечивает доступ насекомых, опыляющих виноград. Однако не следует допускать резких перепадов температуры. Это вызывает стресс у винограда и значительно замедляет его рост.
Поскольку теплицы закрыты, там нет пчел, поэтому опыление приходится проводить в одиночку. Это делается, как только появляются цветы. Вся лоза слегка поражена. Или проведите рукой над скоплением цветов, быстро коснитесь стебля и перенесите пыльцу в другое место.
Обрезка и зимовка
Виноград растет (фото поможет вам понять, как правильно подрезать лозу) на раскидистом кусте. Поэтому его следует обрезать. Формирование кустов начинается снизу. В первый год все побеги удаляют, оставляя самый сильный побег, на котором остается 3-4 глазка.
Когда саженец достигнет высоты 1 метр, удалите лишние побеги, то есть все те, которые находятся близко к земле. Они стерильны и лишают растение силы. Затем удалите стебли так, чтобы остался только основной лист. В середине лета проведите обрезку верхушки (срежьте 1/8 часть куста).
Когда ягоды созреют, удалите лишние листья, чтобы солнце попадало на ягоды. Поэтому удалите всю листву рядом с виноградом. Также регулярно обрезайте все сухие, поврежденные или слабые побеги. Бесплодные укорачивают до 5-го листа. Прореживайте виноград со слабыми ветвями и мелкими плодами. Во время созревания ветви должны находиться на расстоянии 6-8 мм друг от друга.
Перед зимой следует оставить только плодоносящую лозу и уменьшить ее на ¼. Оставшиеся побеги куста срезают под корень.
Подготовка к зиме:
- виноград перерабатывается сразу после сбора последнего урожая,
- на землю кладется пленка или мешок,
- снятые с опор втулки устанавливаются на опоры,
- сверху помещается небольшая полусфера из поликарбоната (это предотвращает замерзание листьев),
- Когда листья опадут, разберите теплицу,
- Перед наступлением холодов сделайте по бокам кустов, лежащих на пленке, низкие грядки, оставив небольшие отверстия для доступа воздуха,
- изолируйте их картоном или пакетами, спанбондом или полистиролом,
- Накройте виноград пленкой, чтобы на него не попала вода.
Если теплица не была разобрана, срежьте лозы в конце октября, после сбора последнего урожая, вдавите их в землю, закопайте и накройте слоем листьев. В почву добавляется средство для отпугивания грызунов. Если крыша теплицы может быть разобрана, снег также защищает кусты от перегрева.
Малоизученная восточноазиатская группа включает до 45 видов винограда. Из-за более низкого качества винограда они практически не используются на практике.
Удобрения при посадке
Самые важные удобрения, необходимые винограду при посадке, — это органические удобрения в виде гумуса и компоста. Они применяются в больших количествах, до 70-100 литров на лунку. Такое удобрение создает питательную среду для растений. Комплексные удобрения вносятся непосредственно в почву в сухом виде — обычно это суперфосфаты и калийные или калийно-магниевые смеси в количестве 300-500 граммов.
Почвы, содержащие известь, можно раскислить древесной золой и пеплом; достаточно 3 литров на м2.
Посадка вегетирующих саженцев
Основные правила одинаковы для древесных и вегетативных растений.
Глубина ямы составляет 250 мм в глине или черноземе и 300 мм в песке. Схема посадки на участке определяется индивидуально в зависимости от вида растений. Виноградник своевременно подготавливается с использованием необходимых удобрений и с учетом состояния почвы. Затем почву уплотняют и поливают 2-3 раза 20-40 литрами воды в течение 7-10 дней, чтобы почва дала усадку.
Лиственные саженцы — это те, которые были выращены в теплице. Они имеют закрытую корневую систему с зеленым приростом не менее 15 см. Если есть 2 побега, каждый из них должен быть около 70 мм в длину.
Саженцы в контейнерах можно высаживать обычным способом, удалив покровную культуру. Чтобы облегчить удаление, прекратите полив за 5-6 дней до пересадки в грунт.
Если выбран второй способ посадки, то сначала следует отрезать дно контейнера. Затем поместите контейнер в подготовленную лунку и засыпьте почвой на расстоянии 25 мм от зеленого побега. Осенью или весной (при посадке в сентябре/октябре) выкопайте яму с одной стороны. Пластиковый контейнер открывается и извлекается.
Это меньше травмирует нежные корни саженца и стимулирует рост побегов папоротника, одновременно сжимая более холодные побеги, которые со временем приходится обрезать при обычном способе посадки.
Подготовка
Подготовка саженцев к высадке в грунт начинается с проверки и отбора. Здоровые саженцы всегда энергичные, без припухлостей, пятен, черных пятен или клякс. Их нормальная толщина должна составлять 3 мм и более. Листья должны быть зелеными, без серых или коричневых пятен и иметь однородный цвет. При выборе готового к использованию посадочного материала предпочтительнее выбирать посадочный материал в прозрачном контейнере с хорошо видимой корневой системой.
Следует выбирать однолетние побеги, которые хорошо вызрели. Они будут иметь светло-зеленый срез. Выбирайте растения с 3 и более бутонами. Однолетние побеги вызревают и имеют соломенно-желтый цвет. Важно осмотреть растения на наличие дефектов и изъянов.
Тревожным признаком является то, что бутоны опадают после легкого давления.
Не позволяйте подготовленным саженцам высыхать или пересыхать. Для подготовки к посадке замочите саженцы в чистой, застоявшейся воде на 12-24 часа. Затем срежьте однолетние побеги так, чтобы осталось только 3-4 глазка.
Верхние узлы отделяются от корней, а нижние просто обновляются. Исключение делается для посадочного материала, полученного из укороченных черенков. В этом случае все корни только подрезаются, но не удаляются полностью. Рекомендуется обработать поверхность побегов противогрибковым препаратом «Днок» в растворе 5 г/1 л воды.
Посадка черенков
Черенки — побеги без собственной корневой системы — всегда укореняются осенью. После опадения листьев здоровую плодоносящую лозу обрезают, отделяя средние части побегов-двойников. Образуется несколько побегов длиной 20 см и более, содержащих 2-4 живые почки на побег. Затем их помещают во влажную почву на расстоянии около 15 см друг от друга, поливают горячей водой и накрывают пленкой для защиты от мороза.
Перезимовавшие черенки весной снова прорастут. Когда заморозки прекратятся, проветрите мини-теплицу. Открывайте его полностью только в теплые дни.
Богатое питательными веществами жидкое удобрение вносится в бороздки возле главного стебля. Однако она не должна достигать листьев, чтобы избежать ожогов. Последнее удобрение следует внести за 30 дней до сбора ягод. Этот метод удваивает урожай и делает виноград крупнее.
Особенности посадки и ухода
Виноград — тепло- и светолюбивое растение; он хорошо себя чувствует в безветренных районах (сады, долины, защищенные от ветра горы, скалистые холмы).
Темные сорта винограда нуждаются в более теплом климате, чем светлые сорта, для того чтобы их выращивание приносило прибыль. Поэтому лучше всего выращивать светлые сорта в районах с более мягким климатом.
Для посадки винограда подходят все типы почв, за исключением заболоченных участков и чрезмерно орошаемых почв, поскольку на таких почвах виноград не будет плодоносить.
Выбор места посадки. Если ваша почва чрезмерно поливается, обеспечьте дренажную систему.
Подготовьте место посадки за две недели до посадки, выкопав траншею. Кроме того, если выбранная область является кислой (pH.<7), вносят известь в соотношении 200 г на 1м2. Если грунт не плодовитый, то его подпитывают минеральными удобрениями и перегноем с расчётом 1 тачка на 2-3 м2 .
Для того чтобы виноград активно рос, необходима система поддержки. Он состоит из деревянной доски, погруженной на полметра (2 м) в землю. На него укладывается железная проволока, на которой будут расти лозы. Если место посадки находится возле стены, расстояние между проводами должно составлять 30 см.
Посадка винограда. На юге посадка винограда начинается в октябре и длится с марта по апрель. В менее теплых регионах подходящее время — ранняя весна, до начала распускания почек. Черенки высаживают, когда температура почвы в яме составляет около 10 °C.
Если растения посажены рядом с забором или стеной, они должны находиться на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и в полуметре от стены.
Подкормите и увлажните почву. Почву под виноград перед посадкой следует «удобрить» навозом. Ранней весной место посадки должно быть покрыто толстым слоем гумуса (3 см).
Разновидность сортов
На сегодняшний день зарегистрировано 600-700 видов этой ягоды. Наука, которая занимается изучением сортов, гибридов и биоразнообразия, называется виноградарством.
- Американец.
- Восточная Азия.
- Европа-Западная Азия.
Последняя группа включает только красный виноград (Vitis vinifera), к которому относятся все сорта винограда, выращиваемые для получения отборных плодов. Они отлично плодоносят и дают ягоды хорошего качества. Однако они особенно восприимчивы к морозам и болезням.
Малоизученная восточноазиатская группа включает до 45 видов винограда. Из-за более низкого качества винограда они практически не используются на практике.
Морозостойкий сорт Амур используется для создания морозостойких сортов. Они характеризуются устойчивостью к различным заболеваниям (грибковые болезни, филлоксера). Они способны к межвидовой гибридизации, так как являются бигенными.
Заболевания винограда
Тепличный виноград часто страдает от болезней по сравнению с виноградом, выращенным на открытом воздухе. Виноград, посаженный на открытом воздухе, страдает от таких заболеваний, как мучнистая роса и мучнистая роса.
Если вы заметили эти заболевания на ранних стадиях, попробуйте использовать раствор коллоидной серы.
Распространенные болезни винограда:
Грибки: серая, черная, белая и корневая гнили, радикулез, антракноз, эска, меланхолия.
